Не работает болгарка что делать видео



: Как отремонтировать болгарку своими руками

Типичные неисправности шлифмашинок хорошо известны и периодически возникают даже у дорогих моделей. Ремонт болгарки в домашних условиях не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и потребует минимальных затрат.

Причины неисправности болгарки

На этапе начальной диагностики следует вспомнить, при каких условиях произошла поломка. Болгарка не включилась после того, как вы ее уронили? Вы ее достали из пыльного шкафа и не смогли запустить? Она застряла в момент резки металла? Шлифовальный диск вдруг перестал вращаться? Любая мелочь поможет при определении неисправности.

Самыми распространенными причинами выхода из строя болгарки являются:


  • сверхнормативная эксплуатация (в условиях экстремальных температур, с превышением нормо-часов работы, перегрев инструмента и т.д.);
  • неправильное или несвоевременное техническое обслуживание, замена расходников;
  • чрезмерное усилие, нажим на болгарку при работе, резка «не жалея сил» по камню, кирпичу, бетону;
  • запыление кнопки и внутренних частей, окисление контактов, обрыв внутренних проводов;
  • перетирание электрического шнура.

Как устроена болгарка?

Вся мощь угловой шлифовальной машинки спрятана в компактном корпусе. Чтобы определить неисправность, нужно сначала познакомиться с некоторыми ее основными частями:

  • электродвигатель (статор и ротор-якорь),
  • регулятор оборотов,
  • кнопка пуска,
  • кнопка быстрой замены рабочего диска,
  • редуктор,
  • коллектор,
  • электрощетки.

Болгарка «оживает» после нажатия на кнопку «Пуск». Внутри статора расположен щеточный механизм. На него поступает напряжение от коллектора и передается на ротор. Последний является главным подвижным элементом двигателя. Он начинает вращаться и передает усилие через систему шестерен на редуктор. Редуктор состоит из двух шестерен, которые меняют движение выходного вала на 90 градусов, передавая усилие на шлифовальный круг или пилу. Так устройство работает в штатном режиме.

Болгарка «умерла»

Бывает, что болгарка резко перестает работать. Тогда ее нужно сразу же отключить от сети и повращать диск пальцами. Если он крутится легко и свободно, это означает, что электричество не поступает на щетки двигателя. Второй вариант − диск вращается туго, виновниками неисправности в этом случае выступают вилка, кабель или кнопка «Пуск».


В первом случае осмотрите щетки и щеткодержатель. Щетки полностью изнашиваются за пару-тройку лет, но все зависит от интенсивности пользования болгаркой. Если они давно не менялись, самое время это сделать.

Также в цепи мог возникнуть обрыв. Прозвон позволит установить его точное место, далее потребуется замена проводов. Осмотр и проверка тестером вилки и кабеля поможет установить точную причину и место разрыва цепи. После устранения обрыва (лучше всего заменить кабель целиком на аналогичный) болгарка заработает вновь.

Если щетки заменены, а повреждения кабеля не выявлены, то причиной внезапной остановки угловой шлифмашинки стали неполадки в пусковом механизме. Его нужно разобрать, отсоединить контакты (их можно промаркировать, чтобы при сборке подключить правильно) и также прозвонить. Пусковой механизм, вероятно, не подаст признаков жизни. Тогда его проще заменить в сборе на аналогичный комплект. Такие запчасти можно найти в крупных строительных магазинах и на рынке.

Выход из строя электродвигателя болгарки

Двигатель болгарки весьма чувствителен к внешней среде. Он защищен от нее надежным корпусом из крепкой пластмассы. Но если ведется работа в пыли либо устройство небрежно швыряется на песок или землю, мелкодисперсные частицы неизбежно попадут внутрь корпуса. Защитить двигатель можно при помощи дополнительного фильтра. В его роли часто выступает чулок, надетый на вентиляционные отверстия болгарки.


Как мы помним, основные части двигателя угловой шлифмашинки – это статор и ротор (якорь). Перегрев и перегрузка двигателя приводят к обрыву и короткому замыканию в обмотке. Соответственно, выделяют неисправность обмотки, выход из строя коллектора, повреждение обмотки.

Серьезные повреждения заметны «на глаз». Если причина по-прежнему не установлена, лучше обратиться к специалистам.

Как понять, что сломался редуктор болгарки?

Редуктор сообщит вам о своей «болезни» гулом и стуком. В моделях мощностью около 1000 Вт применяется прямозубые шестеренки, а в более мощных – косозубые. Они имеют форму конуса, поскольку передача вращения возможна только под углом.

Даже если скололась пара зубьев, инструмент не будет нормально функционировать. Обычно поломку вызывает произвольное заклинивание и, если после него всего лишь сломались шестеренки, считайте, что вы отделались «малой кровью».

Простота конструкции редуктора обусловила его несложный ремонт. Если сломалась или сточилась одна из шестеренок, ее следует заменить в паре с целой другой и коническим колесом. Сложнее заменить сломанное дисковое зубчатое колесо − оно всегда надежно крепится в корпусе и достать его не так просто.

Сломалась кнопка фиксации шпинделя


Случайное нажатие на кнопку фиксации в момент вращения диска – гарантия того, что она сломается. Аналогичное произойдет, если вы попытаетесь снять заклинивший диск, нажимая на кнопку. Современные модели имеют прорези на шпинделе в месте крепления диска. Они предназначены для рожкового ключа, лучше попытаться извлечь диск при его помощи.

Замена подшипников болгарки

Слабое место любой механики – подшипники. Высокая скорость вращения, работа на предельных режимах быстро изнашивают подшипники, приводят их в негодность. К счастью, меняются они легко, просто делать это нужно вовремя, иначе не избежать капитального ремонта устройства.

«Взбесившийся» статор

После активации шлифмашинка начинает набирать максимальный ход? Поздравляем, вы столкнулись с витковым замыканием на обмотке статора. Здесь впору обращаться в мастерскую, но можно попытаться справиться с поломкой самостоятельно.

Лобовую часть старой обмотки придется срезать, остатки удалить. Самое сложное в создании новой обмотки – соблюсти точную толщину проволоки, количество витков и их плотное прилегание по отношению друг к другу. Если считаете, что у вас получилось, вставляйте две катушки в корпус статора, выводы фиксируйте обмоточным проводом, который стоял в корпусе изначально. Концы изолируйте гибким проводом того же диаметра.

Не перегружайте болгарку работой во избежание перегрева и не шлифуйте долго на пониженных оборотах (ниже оборотов холостого хода). Если иногда это приходится делать, дайте болгарке поработать 1 минуту на холостом ходу.


Своевременная чистка, смазка и замена проблемных деталей позволят существенно продлить срок службы инструмента, работать которым будет одно удовольствие.

Источник: www.ogorod.ru

Болгарка и её эксплуатация

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

  • металла;
  • бетона;
  • камня.

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Устройство УШМ

Части ушмЛюбая болгарка состоит из следующих деталей:


  • ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и  регулируется по скорости, ещё называется якорем;
  • коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
  • щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
  • редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
  • статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
  • крыльчатка охлаждения болгарки;
  • кнопка запуска;
  • сетевой кабель с электрическим приводом;
  • кожух защиты;
  • корпус болгарки;
  • дополнительная рукоятка.

Все указанные детали можно поделить на две части:

  • электрическую;
  • механическую.

Как разобрать УШМ

Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.

В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.

Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.


Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:

  1. Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
  2. Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
  3. Снимаем щётки.
  4. Отсоединяем провода от двигателя.
  5. Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
  6. Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
  7. Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.

Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:


  1. Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна –  перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
  2. Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
  3. Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

  • деформирован корпус;
  • заклинил один из подшипников;
  • не работает якорь или статор;
  • поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
  • вышел из строя коллектор;
  • не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Выявляем неисправностиСамые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.


Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

Ремонт болгаркиУШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

  • нужно выкрутить гайку с его стороны;
  • аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
  • поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
  • открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Характерные признаки неисправностей

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

  • щётки начали чересчур искрить;
  • во время работы греется болгарка;
  • мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
  • вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
  • редуктор болгарки трещит внутри;
  • слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
  • УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.

Профилактика поломки болгарки

Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.

Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:

  1. Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
  2. Не давить с силой на него во время работы.
  3. Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
  4. При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
  5. Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
  6. Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
  7. Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
  8. Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.

Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.

Источник: pro-instrument.com

Основные неисправности, их причины и диагностика

Основные поломки и причины:

  1. Горит, искрит и дёргается. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей. Даже после замены щёток болгарка искрит и дёргается, если щёткодержатели засорены.
  2. Хлопающий звук. Щётки или межвитковое замыкание любой из обмоток.
  3. Хрустящий звук. Причина в подшипниках.
  4. Механический гул и сильное постукивание. Неисправность редуктора.
  5. Болгарка перестала работать, не включается. Если диск вручную крутится туго или не крутится, причина в редукторе. Если крутится легко, проверить электрические цепи. Если цепи работают, проверить двигатель и щётки.
  6. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причина в нажатии на неё во время вращения диска или в заклинивании диска.
  7. УШМ работает урывками. Проверить двигатель на межвитковое замыкание.
  8. Вибрирует. Причина в механике. Проверить подшипники, вал ротора и редуктора.
  9. Греется. Если нагревается в области двигателя, то причина в износившихся щётках или коротком замыкании витков обмоток. Если греется корпус редуктора, то высохла смазка или износились шестерни.
  10. Не набирает обороты или падает мощность. Причина в электронике или двигателе. Проверить плату управления плавного пуска и регулятора оборотов, щётки и коллектор.
  11. Дымит. Причина в перегреве инструмента. Проверить обмотки двигателя на плавление изоляции.
  12. Гудит и не вращается. Проверить подшипники двигателя и редуктор.

Как разобрать и собрать болгарку

Для поиска неисправностей болгарку нужно разобрать.

  • Снимите гайку, которая держит рабочий диск.
  • Открутите болты крепления защитного кожуха.
  • Открутите болты корпуса болгарки и те, с помощью которых корпус крепится к редуктору.
  • Снимите верхнюю часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из своих пазов. В некоторых моделях, например, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается целиком.
  • Отсоедините провода двигателя.
  • Снимите щётки.
  • Отсоедините корпус редуктора от корпуса болгарки. Вместе с ним извлекается якорь двигателя.
  • Выньте из корпуса болгарки воздухозаборник.
  • Загляните внутрь корпуса и увидите два болта крепления статора к корпусу болгарки. Открутите их.
  • Также там есть два контактных кольца в виде пружин, надетых на щёточные шахты. Они прикреплены к проводам статора. Их нужно сдвинуть с шахт.
  • Чтобы извлечь статор из корпуса, постучите тихонько деревянной колотушкой по рёбрам корпуса и статор начнёт выходить.
  • Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.
  • Извлеките редуктор.
  • Чтобы отсоединить якорь от алюминиевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.

Собирайте инструмент в обратной последовательности.

Не раскручивается прижимная гайка

Во время работы диск может так сильно затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом невозможно. И делать этого не нужно, так как можно сломать болгарку. Сначала доломайте диск до самой гайки. Потом найдите металлическую пластину немного тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она легко открутится ключом или руками. Чтобы не доводить инструмент до этой проблемы, ставьте шайбу под гайку.

Как снять сильно затянутую гайку

Не снимается кожух

У некоторых болгарок, например, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтобы его снять, нужно повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтобы одеть, повернуть до щелчка.

Проверка статора

Статор проверяется мультиметром.

  1. Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
  2. Пробой на массу или замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Проверка якоря

Сначала визуально осмотрите коллектор и обмотку. Могут быть видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.

  1. Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки.
  2. Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

Проверка кнопки включения

  1. Поставьте тестер в режим прозвона.
  2. Вставьте один щуп в выход кнопки, а другой в противоположный вход.
  3. Нажмите кнопку. Звуковой сигнал говорит об исправности этой части кнопки.
  4. Те же действия проделайте с другим входом и выходом кнопки.

Проверка шнура питания

Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из двух положений должен быть звуковой сигнал. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.

Проверка плавного пуска и регулятора оборотов

Если кнопка включения и шнур питания работают, но двигатель не включается, проверьте плату управления плавным пуском. Открутите винтик, который крепит плату управления. Аккуратно её снимите. Прозвоните все элементы.

Если в болгарке есть регулятор оборотов, то он может быть соединён последовательно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным пуском.

Но может иметь отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.

Меры предосторожности перед началом ремонта

  1. Прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с описанием и схемой сборки болгарки.
  2. Отключите инструмент от сети.
  3. Подготовьте рабочее место на столе с хорошим освещением.
  4. Фиксируйте на бумаге или на фото порядок разборки инструмента, чтобы правильно его собрать после ремонта.

Устранение неисправностей своими руками

Если вы не уверены в своих силах, то лучше отнесите инструмент в мастерскую.

Шнур питания и кнопка включения

Повреждённые шнур и кнопка подлежат замене. На кнопке открутите болты крепления входящих и выходящих проводов. Отсоедините её от цепи и поставьте новую.

Плавный пуск и регулятор оборотов

Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место надо поставить новый. Предварительно смажьте металлическую часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то замените её полностью.

Щётки

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. А Также чистить щёткодержатели.

  • Для извлечения щёток нужно либо снять задний корпус, либо вынуть заглушки в корпусе.
  • Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.
  • Вставьте новые щётки.

Перемотка статора

Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

  1. Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.
  2. Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.
  3. Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.
  4. Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.
  5. Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.
  6. Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.
  7. Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.
  8. Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.
  9. Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Ремонт якоря

Если нарушена балансировка, якорь подлежит замене. Ремонту подлежат обмотка и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать.

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования.

А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Для того чтобы правильно перемотать якорь, нужно правильно его разобрать и снять параметры для шаблона:

  1. Направление обмотки.
  2. Сколько пазов и ламелей.
  3. Количество проводников в пазу.
  4. Шаг намотки, то есть сколько пазов между пазами одной секции. Например, если проводники выходят из первого паза и заходят в шестой, то шаг = 5.
  5. Сколько проводников входят в один паз, столько катушек в одной секции.
  6. Толщина провода.

Например, 80 проводников в пазу, 12 ламелей и 24 паза. 12 секций по 2 катушки. Намотка проходит в два круга, поэтому 80 проводников в пазу делим на 2, и ещё на 2, так как 2 катушки. Получаем 20 витков одной катушки.

Схема намотки якоря

  1. Припаиваем начало провода к ламели 1 и пропускаем его через первый и шестой паз. Делаем 20 витков. Первая катушка первой секции готова.
  2. Запаиваем провод на ламели 2 и повторяем намотку через те же пазы. Вторая катушка первой секции готова.
  3. Запаиваем провод на ламели 3. Пропускаем виток через второй и седьмой паз. Наматываем первую катушку второй секции и запаиваем провод на ламели 4.
  4. Вторую катушку второй секции закрепляем на ламели 5.
  5. Продолжаем так до тех пор, пока конец провода не дойдёт до ламели 1

Как снять старую и намотать новую обмотку:

  • Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.
  • Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.
  • Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.
  • После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.
  • Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Подшипники якоря

Подшипники со временем рассыпаются или заклинивают. Их необходимо менять.

  • Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.
  • Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите деревянным бруском по корпусу редуктора.
  • Снимите шестерню с вала якоря.
  • На валу якоря два подшипника. Тот, что рядом с коллектором, снимается легко. Второй подшипник снимите съёмником. Если его нет, подвесьте якорь за подшипник и постучите деревяшкой по валу. Молоток использовать нельзя.
  • Новый подшипник со стороны коллектора наденьте на вал. Второй подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. Вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Разбор и ремонт редуктора

Редуктор приходится разбирать не только для ремонта, но и для профилактической очистки и смазки.

Кнопка фиксации шпинделя

Если кнопка вылетела, то работать такой болгаркой нельзя.

Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластиковой кнопки.

  1. Для замены кнопки разберите редуктор.
  2. Извлеките шпиндель из корпуса.
  3. Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
  4. Вставьте шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.

ремонт болгарки своими руками, как разобрать и починить шлифмашинку

Уход и правильная эксплуатация болгарки

Чтобы болгарка работала долго, придерживайтесь правил:

  1. Следите за целостностью изоляции провода, вилки. Не снимайте защиту.
  2. Проводите смазку и чистку всего инструмента.
  3. Регулярно проверяйте износ щёток и загрязнение щёткодержателей.
  4. Не перегревайте инструмент.
  5. Не бросайте.
  6. После выключения болгарки дождитесь остановки вращения круга, потом кладите её на землю. Когда двигатель останавливается, инструмент через вентиляционные отверстия всасывает вместе с потоком воздуха частички земли и другие жёсткие фракции, которые ударяются об обмотки двигателя. В результате происходит обрыв или замыкание.
  7. Старайтесь не пользоваться болгаркой в зимнее время года на улице. Пока вы работаете, двигатель нагревается. Воздух ледяной. В результате образуется конденсат. Влага для двигателя губительна.
  8. Всегда ставьте те круги, которые рекомендует изготовитель инструмента. Если болгарка на 180 мм, не ставьте туда более 200 мм. Чем больше круг, тем меньше должны быть обороты. Вам придётся снять защиту, а обороты будут превышены. Колебания и вибрации увеличатся. В результате круг разлетится на части. Это чревато не только серьёзными травмами. Разбивается подшипник редуктора, стираются шестерни.

Если вы активно пользуетесь болгаркой, значит, вы хороший мастер. Разобраться в устройстве инструмента и починить его своими руками для вас не составит особого труда. Сначала найдите неисправность и определите, какие узлы следует проверить.

Ремонтируйте болгарку осторожно, без спешки, чтобы мелкая поломка не превратилась в крупную.

Источник: the-master.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.