Прокладка электропроводки в деревянном доме

Приветствую Вас на сайте http://zametkielectrika.ru.

В прошлой статье я рассказал Вам про скрытую электропроводку в деревянном доме.

Дорогие читатели, Вы уже знаете, что существует несколько видов электропроводок. Поэтому в сегодняшней статье речь пойдет об открытой электропроводке в деревянном доме.

Достоинства и недостатки скрытой и открытой электропроводок я уже описывал ранее в своих статьях. Почитать можно здесь: открытая электропроводка и скрытая электропроводка.

В данной статье я не буду Вас принудительно заставлять делать выбор в ту или иную сторону, а просто хочу подробно рассказать Вам, как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме.

Итак, приступим.

Как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме?

Перед выполнением монтажа открытой электропроводки в деревянном доме, в первую очередь, необходимо заранее обдумать места, где будут установлены электроточки. К электроточкам относятся: розетки, выключатели (проходные выключатели), светильники, щиты освещения, силовые щиты и прочее электрооборудование.

Второе, это необходимо определиться со способом прокладки открытой электропроводки в Вашем доме.

Какие способы прокладки открытой электропроводки существуют?

Способы прокладки открытой электропроводки в деревянном доме

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки:

• на фарфоровых роликах или изоляторах (электропроводка в старых квартирах и домах, либо электропроводка в ретро стиле)
• на скобах
• в ПВХ гофре
• в ПВХ трубах
• в металлических трубах
• в металлорукаве
• в ПВХ коробах
• в  кабель-каналах
• на кабельных лотках

Приведу несколько наглядных примеров. Вот как это выглядит.

Более подробно о каждом способе прокладки Вы можете прочитать в моей статье открытая электропроводка.

Хочу Вам напомнить, что все ПВХ изделия (гофра, короб, плинтус, труба) не должны поддерживать горение. Об этом читайте в статье про требования к электропроводке.

 

Источник: zametkielectrika.ru

Какая электропроводка подходит для деревянного дома

Ни одна современная жилая постройка, изготовлена она из дерева, бетона или глинобитных блоков, не может обойтись без электроэнергии. В зависимости от того, какие строительные материалы использовались для возведения здания, организация электрической проводки будет иметь различные особенности. Главным нюансом проводки в деревянном доме является повышенная опасность к возгораниям и более высокие требования к качеству прокладки проводов.

Открытая или закрытая

Существуют два основных типа построения электрической проводки: открытый и закрытый. В первом случае кабель располагается на открытом месте: крепится к стенам, укладывается на наружных полках и так далее.

Процесс проведения кабеля открытым методом в деревянном доме может выполняться одним из двух основных способов:

1. С применением коробов, гофрированных труб или кабель-каналов. Вариант уместен для домов с плоскими стенами, которые, к примеру, отделаны вагонкой. Ключевым преимуществом данного подхода является доступность кабеля, возможность оперативного ремонта или замены, обустройства дополнительной ветки. Поскольку провода открыты, то они прекрасно охлаждаются, что исключает вероятность перегрева или возгорания. Для лучшей вентиляции полость кабель-канала должна быть заполнена проводами на 60% или меньше.
2. Для деревянного дома из оцилиндрованных бревен подойдет монтаж кабелей с помощью изоляторов. Сначала фиксируют керамические ролики, являющиеся отличными диэлектриками, затем к ним закрепляют кабели. Данная технология является устаревшей, ею редко пользуются даже сегодня. В идеале должны применяться разноцветные витые пары.

3. Установка на скобы. Альтернативный метод, который подходит в случае невозможности укладки кабеля в коробах или фиксации на изоляторах.
4. Ретро-проводка, позволяющая максимально эффектно и необычно замаскировать зафиксированный на стенах и под потолком кабель.

Скрытый монтаж электрической проводки уместен и желателен во всех ситуациях, когда внешние стены, пол и потолок дома еще не были покрыты отделочными материалами. Для деревянных домов кабели должны прятаться в металлические или гофрированные трубы. Категорически запрещено применение пластиковых кабель-каналов. Метод требует больших капиталовложений, но позволяет обеспечить качественную и безопасную укладку, спрятав кабель от глаз.

Нельзя однозначно сказать, что какая: скрытая или открытая электропроводка – для деревянного дома лучше или хуже. Все зависит от индивидуальных предпочтений, условий эксплуатации, наличия или отсутствия подходящего инструмента и других факторов. Например, в доме уже были отделаны стены, поэтому не хочется срывать вагонку, чтобы выполнить скрытую укладку. В подобном случае выбирают метод открытого монтажа.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Выше мы определились, что древесина – самый опасный и легко воспламеняемый строительный материал, используемый в качестве основы при возведении жилых зданий.

Перечислим основные требования, которым нужно следовать при организации электрической проводки в деревянном доме:

1. Повышенный уровень электрической и пожарной безопасности. Убедитесь, что кабели и провода уложены таким способом, который максимально снизит вероятность перегрева изоляции и последующего воспламенения, предотвратит распространение открытого пламени на остальные части деревянной конструкции. В процессе проектирования нужно достичь полного соответствия технических параметров и эксплуатационных характеристик используемых проводов и изделий пиковой нагрузке для определенного участка цепи. Чтобы снизить вероятность перегрева, в кабель-каналах и металлических гофрах оставляют пустые полости, а сечение провода берется с запасом на 20-30%. Чтобы повысить безопасность, желательно выбирать именно открытый способ прокладки, позволяющий на протяжении всего срока эксплуатации следить за состоянием проводов, выполнять своевременную диагностику, выявляя и оперативно устраняя повреждения.

2. Качественная изоляция. Электрический щит должен быть надежно изолирован от любых деревянных изделий. В идеале нужно выбирать комнаты с перегородкой, изготовленной из негорючих материалов.
3. Надежный проводник. Лучше всего применять трехжильные медные провода с качественной негорючей изоляцией. Избегайте прокладки кабеля через ПВХ-гофру.
4. Работоспособная автоматика. Каждая группа рабочих приборов в электрической цепи должна быть дополнена автоматическим выключателем. Порог срабатывания данного изделия зависит от допустимой токовой нагрузки. Старайтесь не завышать данные значения, иначе проводник будет перегреваться.

Нормативные документы

Все требования и правила по установке электрической проводки в деревянном доме четко прописаны в трех документах:

1. ПУЭ, издание 7. Главный документ, которым руководствуются в процессе проектирования электрических сетей жилых зданий. Здесь вы найдете основные рекомендации по подбору кабеля, распределительного оборудования, устройств автоматической защиты и приборов освещения.
2. СНиП 3.05.06-85. Описывается организация электрической проводки в старых и новых строениях. Из документа вы узнаете основные способы подводки и ввода провода в жилые комнаты.
3. СНиП 31-02. Дополнительные правила и рекомендации, которые важно учитывать при прокладке кабеля в жилом доме.

В указанных СНиП приведено множество технических терминов и параметров, поэтому неопытному человеку этот язык будет непонятен. Таким образом, достаточно изучить соответствующее издание ПУЭ.

Составление схемы

Построение схемы электрической проводки – подготовительный этап, предшествующий любой работе по установке или замене кабеля. Только грамотный и технически верный проект гарантирует качественный монтаж надежной и безопасной электрической цепи, соответствующей правилам и нормам.

Составляя схему будущей электропроводки, соблюдайте ряд рекомендаций:

1. Важные электрические узлы, включая щитки, счетчики и розетки, нужно размещать в доступных местах. Вы должны иметь возможность подобраться к такому узлу в любое время, чтобы провести оперативный ремонт или замену, устранив вероятность возгорания или короткого замыкания.


2. Выключатели располагайте на открытых местах так, чтобы они не были загромождены мебелью. Такая ошибка часто встречалась в советское время и сегодня нередко спрятанные выключатели можно обнаружить в домах родителей, дедушек и бабушек. Идеальная высота для любого выключателя – не менее 50 см от пола.
3. Выбирая местоположение будущих розеток, заранее продумайте, где должны располагаться все бытовые приборы. Постарайтесь установить такое количество розеток, которого будет достаточно для эксплуатации устройств без удлинителей. Высота от пола для розеток должна составлять 25-50 см. В теории достаточно иметь по одной розетке на каждые 6 кв. м. Однако если того требует ситуация, то их количество может быть увеличено.

4. Исключены скрутки и частые перегибы электрического кабеля. Желательно, чтобы все линии на схеме были под прямым углом относительно пола, потолка и стен – по горизонтали или вертикали. Используется нижняя или верхняя разводка электрики: кабель размещается на расстоянии 15 см от пола или потолка соответственно.
5. Для коммутации проводов важно использовать металлические распределительные коробки. Эксплуатация пластиковых или деревянных изделий недопустима.

Подготовка проекта электроснабжения дома

Перед началом проектирования проводки для деревянного дома нужно обратиться к поставщику электроэнергии для получения технических условий. Именно от них необходимо отталкиваться при выполнении данной работы. Сначала следует подсчитать суммарную мощность, потребляемую всеми электрическими приборами в доме, включая источники освещения.

Дальнейшая разработка проекта выглядит следующим образом:

1. Постройте техническую схему жилого дома. Укажите на плане все места, где будут расположены розетки, выключатели и источники освещения. Добавьте в схему электрические приборы, требующие отдельного подключения.
2. Тип кабеля подбирается в зависимости от особенностей электрической точки. К примеру, для двухклавишных выключателей и розеток с заземлением требуется трехжильный провод.

3. Укажите месторасположение всех распределительных коробок. В паре смежных помещений можно использовать одну общую.


4. Добавьте в план мощность всех отдельных приборов. Если устройство оснащено электрическим двигателем, то следует указать пусковую мощность агрегата.
5. Приборы делятся на разные группы: в одну входят осветительные изделия, в другую – мощные котлы, бойлеры и электрические плиты. Коммутация должна осуществляться через дифференциальные автоматы, что следует указать в схеме.
6. Отметьте расстояние между кабелем и дверными/оконными проемами, электрическими точками и полом/потолком.

Важно! Любой поворот кабеля должен выполняться под прямым углом (90 гр.).

В конце работ производится расчет максимальной мощности, которая потребуется при включении всех электрических устройств в доме. Это позволяет определить уровень нагрузки на вводном автомате.

Выбор кабеля и электроустройств

Для подбора кабеля подойдет любая таблица, в которой указано соотношение сечения проводов к определенной нагрузке. Можете воспользоваться специальным электротехническим справочником. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности электрических приборов и их количества в отдельной группе. Узнать уровень потребляемой нагрузки можно из техпаспорта оборудования или при изучении этикетки на изделии (упаковке). Для определения сечения вводного кабеля суммируются мощности всех электроприборов, и берется небольшой запас 20-30%.

Для деревянных домов популярностью пользуются медные провода марки NYM. Такое изделие имеет дополнительную изоляционную оболочку, характеризуется прочностью и удобством эксплуатации. Если применяется алюминиевый кабель, то старайтесь избегать частых перегибов. Кроме того, он нередко ломается в процессе разделки.

Для розеток и осветительных приборов применяют трехжильные кабели, повышающие безопасность оборудования. Обязательно требуется заземление при эксплуатации любого мощного оборудования, в том числе и для уличных прожекторов.

Выбор розеток и выключателей основывается на токовой нагрузке, типе электрической проводки (открытая или скрытая), возможности коммутации целого блока и выключателя в одной рамке.

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

После расчета номинальной нагрузки приборов выбирают подходящее сечение для вводного кабеля. В случае апгрейда электрической проводки и необходимости замены внутренних кабелей и автоматов для повышения мощности обязательно нужно заменить вводный провод.

Поменяв проводку в доме, установив сильные автоматы, вы можете столкнуться с другой проблемой: нехватки запаса сечения для вводного кабеля, что в дальнейшем спровоцирует возгорание. Самостоятельно менять вводный кабель запрещено, поэтому единственный выход – с соответствующей просьбой обратиться к поставщику электроэнергии.

Для трехфазных электрических сетей требуется подключение автоматического выключателя с тремя полюсами. Однофазные сети встречаются чаще и для них применяют одно- и двухполюсные дифференциальные автоматы для разрыва фазы с нейтралью.

 

Совет! Выбирая дифференциальный автомат, учитывайте такую номинальную мощность, которая будет достаточна для разрыва цепи и предотвращения короткого замыкания, а не полного отключения питания в доме при достижении максимальной нагрузки.

Номинал и тип автомата для однофазного питания

При выборе автоматического выключателя руководствуются следующими формулами:

1. Суммарная мощность всех электрических приборов и максимально допустимая токовая нагрузка: I (max) = P/U*cosA, где cosФ приравнивают к 0,8. Полученное значение тока корректируют с помощью коэффициента поправки, равного 1,1. В итоге будет получен ток, при достижении которого сработает данное устройство. На кабельный ввод дома обычно хватает автоматического выключателя на 25 А.
2. Для определения типа автомата вы должны рассчитать минимальное значение тока короткого замыкания. Для однофазной сети напряжением 220 В используется простая формула: I (кз) = 3260 * S/L, где S – сечение провода в квадратных миллиметрах, а L – его длина в метрах. Данная формула актуальна для протяженного участка с проводами малого сечения.
3. Соотношение тока короткого замыкания к максимальному току – самый важный параметр автоматического выключателя. Для деревянных домов чаще выбирают дифференциальные автоматы типа C, подходящие для электросетей смешанной нагрузки.

Вводный автоматический выключатель для частного дома размещают после электрического счетчика. Данное устройство вместе с прибором учета и УЗО фиксируют в специальном щитке, закрепленном на металлическом профиле.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Процесс установки электрической проводки в деревянном доме делится на несколько стадий:

• размещение силового вводного кабеля;
• установка распределительного щитка;
• монтаж кабельных линий;
• крепление выключателей и розеток;
• коммутация контактов;
• проверка работоспособности сети.

Данные работы потребуют наличия разного инструмента, включая электрическую дрель с коронкой, шуруповерт с различными насадками, индикатор и резиновые перчатки для защиты от поражения током.

Установка распределительного щитка

Вводный кабель от ближайшего электрического столба прокладывается в дом. Исключены любые ответвления прежде, чем он не окажется в главном распределительном щитке.

В состав щитка входят несколько важных компонентов:

1. Пластиковый или металлический корпус. Для деревянных домов предпочтителен второй вариант. Нет строгого регламента относительно размеров короба, поэтому исходите из индивидуальных приспособлений и сделайте запас. Учитывайте, что в дальнейшем может потребоваться модернизация электрической сети.
2. Прибора учета электроэнергии с пломбой.
3. Автоматический выключатель на вводе. Выбирается устройство с двумя или тремя полюсами. Поставщик электроэнергии ставит пломбу на данное оборудование.

4. Добавочные однополюсные автоматы, закрепленные на DIN-рейках. Количество таких устройств никак не регламентируется. Домашняя электрическая сеть делится на несколько участков, поэтому для каждого устанавливают отдельный автомат. Одна зона может быть выделена для освещения двора и построек около жилого здания, другая – комнат и так далее. Мощность автомата будет рассчитываться индивидуально для рабочей зоны. Главное условие при расчетах – своевременное срабатывание из-за перегрузки на слабых участках. К примеру, если допустимая токовая нагрузка для розетки составляет 15 А, то автомат должен срабатывать при малейшем превышении этого значения.
5. Устройство защитного отключения является дорогостоящим, и большинство домовладельцев игнорируют его монтаж. Прибор отключает подачу электроэнергии при выявлении утечки. Это исключит поражение током. Только квалифицированный специалист сможет подобрать устройство с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Укладка кабеля

Проводка прячется в кабель-каналах или под плинтусами. Работа состоит из нескольких стадий. На первой происходит нарезка провода на отрезки, число которых зависит от количества розеток и выключателей. Протяженность отдельного провода равно расстоянию между розеткой и выключателей с запасом 15-20 см.

Далее выполняется монтаж кабель-каналов, которые крепятся строго по вертикали или горизонтали. Чтобы обеспечить ровное расположение коробов, воспользуйтесь строительным уровнем. В конце работ электрический провод помещается внутрь кабель-каналов, но закрывать их не спешите.

Электромонтаж распределительных коробок

Распределительная коробка должна быть установлена везде, где главный кабель разветвляется для подключения розеток или выключателей. Устройство применяется для разделения линии электропередачи и дальнейшего распределения по другим частям комнаты.

В коробке кабель крепится одним из следующих методов:

1. С помощью СИЗ-колпачков, которые отличаются между собой размерами и цветом. Для установки зачищается конец провода на 30 мм, производится скрутка, после чего продевается через колпак и закручивается. Скрученные концы двух отрезков прячутся в распределительном боксе так, чтобы исключить контакт с другими скрутками.
2. Специальные ваги. Данное изделие подбирается в зависимости от конкретных размеров. Приспособления отличаются по числу отверстий под проводку и сечению. Для коммутации концы проводов зачищаются на 10-15 мм, после чего размещаются в отверстиях до щелчка. Концы кабелей пускают в разных направлениях, исключая соприкосновение и короткое замыкание.
3. Скрутка с изолентой. После зачистки концов два провода скручиваются друг с другом, а затем покрываются изолентой. Изолированная скрутка располагается внутри распределительной коробки.

Установка выключателей и розеток

Розетки и выключатели крепятся непосредственно к стене. Прежде чем осуществить монтаж, укладывают изоляцию из алюминия или асбеста. Розетки закручиваются максимально плотно и прочно, чтобы исключить расшатывание. При подводке трехжильного кабеля желто-зеленый провод используется для заземления.

Установка осветительных приборов

Осветительные приборы в частном жилом доме делятся на три основные категории:

• встроенные;
• накладные;
• уличные.

Важно использовать металлические площадки под крепление настенных светильников, бра и аналогичных потолочных изделий, что повысит пожарную безопасность. Коммутация светильника к сети осуществляется по простой схеме при помощи желто-зеленых проводов. Каждое изделие оснащено контактами для подключения к трехфазной сети.

Насколько сложна работа по замене проводки

Замена проводки в деревянном доме не представляет каких-либо сложностей для опытных мастеров. Особенно легким процесс будет в том случае, если используется наружная прокладка. После отключения подачи электроэнергии на вводном автомате удаляются все старые кабельные линии и на их место укладывается новый провод подходящего сечения.

Если в доме действует скрытая проводка, совершенно необязательно разрушать все стены. Вы можете отключить старую проводку от вводного автомата, присоединить к нему новый кабель и установить его открытым методом.

Устройство заземления и монтаж УЗО

Для заземления используется шина РЕ, которая подключается к заземляющему устройству. Оно устанавливается в земле неподалеку от стены жилого здания. Внешне такое оборудование состоит из нескольких металлических палок диаметром 1,5-2 см и длиной до 3 м, они соединяются общей металлической полоской.

Для коммутации заземляющего устройства и шины подойдет одножильный провод такого же сечения, что и вводный кабель. После выполнения установки замеряется сопротивление заземляющего устройства. В однофазных сетях оно должно равняться 8, трехфазных – 4 Ом.

Ошибки при монтаже

Возникновение пожаров в деревянных домах зачастую связано с нарушениями правил безопасности при монтаже или эксплуатации электрической проводки.

Перечислим основные ошибки, которые допускаются в обоих случаях:

1. Монтаж скрытой проводки под потолком. Часто электрический провод размещают в межэтажных перекрытиях, забывая о дополнительных мерах изоляции. При этом кабель оказывается в непосредственной близости с деревянными поверхностями. В случае неправильно выбранного сечения кабельная линия начнет перегреваться, что постепенно приведет к возгоранию.
2. Прокладка кабеля под плинтусом. Под ним мало места, которого не хватает для создания «безопасного воздушного барьера». Из-за этого провод постоянно соприкасается с деревянным или пластиковым плинтусом, что приводит к перегреву и возгоранию. Зазоры в плинтусе должны быть не менее 10-15 мм.

3. Использование гофрированных труб из поливинилхлорида категорически недопустимо при установке электрической проводки в деревянных домах. Замените изделия на металлические стандартные или гофрированные кабель-каналы.
4. Расположение кабеля в штробе без изоляции. При выборе скрытого метода прокладки допустимо использование подготовленных углублений – штроб. Однако даже в таком случае в штробу нужно закладывать не голый кабель, а металлическую гофру или стальную трубку.
5. Установочные короба для розеток и выключателей должны быть изготовлены из металла. Недопустимо применение пластиковых конструкций.

Меры противопожарной защиты

Для обеспечения высокого уровня противопожарной защиты нужно учитывать ряд основных факторов:

1. Выбрать и установить УЗО с подходящими параметрами.
2. Монтировать заземляющий контур модульно-штыревого типа и соответствующего сопротивления в зависимости от числа фаз в сети.
3. Обеспечить работоспособность системы, уравнивающей потенциалы.
4. Гарантировать неразрывность заземления на каждом участке цепи.
5. Устанавливать исключительно накладные розетки.
6. Осуществлять скрытый монтаж с помощью металлических кабель-каналов и труб.

Следуя перечисленным правилам, рекомендациям и нормам, вы сможете организовать безопасную электрическую проводку в деревянном доме своими руками или убедиться в компетентности вызванных специалистов. И это очень важно, поскольку риск возгорания в данных жилых строениях намного выше.

Источник: 220.guru

Требования к электропроводке в деревянном доме

В деревянных домах, как и в каменных зданиях, систему электроснабжения монтируют двумя способами:

• скрытый – менее востребованный;
• открытый – более распространённый.

Обе технологии не устраняют фактор электрического тока, но минимизируют связанные с этим риски, так как вся древесина горюча, и даже пропитка специальными составами лишь понижает степень горючести дерева. Основные требования к монтажу электропроводки в деревянных домах определены в Правилах устройства электроустановок:

Читайте также: Монтаж интернет-розеток: legrand, schneider, werkel, VIKO, Lezard

Кроме указанных в ПУЭ, для устройства электропроводки в деревянном доме существуют правила, общие для обоих способов монтажа:

• использование кабелей с медными жилами;
• изоляция проводящих жил должна быть выполнена из негорючего материала (оптимальный выбор — кабели NYM или его аналоги ВВГнг);
• расчёт сечения кабеля на токовую нагрузку с запасом в 30%;

Таблица зависимости сечения кабеля от мощности нагрузки

P (Вт)	I (A)	Медь
		Открытая проводка		Скрытая проводка
		S (мм2)	d (мм2)	S (мм2)	d (мм2)
500	2,17	0,43	0,74	0,54	0,83
1000	4,35	0,87	1,05	1,09	1,18
1500	6,52	1,30	1,29	1,63	1,44
2000	8,70	1,74	1,49	2,17	1,66
3000	13,04	2,61	1,82	3,26	2,04
4000	17,39	3,48	2,10	4,35	2,35
5000	21,74	4,35	2,35	5,43	2,63
10000	43,48	8,7	3,33	10,87	3,72

 

• обязательный монтаж заземляющего контура;
• распределительный щиток должен быть изолирован от основания — размещён в мини-боксе.

Ввод электропитания в дом из дерева

Внутренняя система электроснабжения дома подключается к электрической сети местной энергоснабжающей организацией — по заявлению потребителя, с установкой электросчётчика и только при условии наличия проекта.

Ввод электропитания в деревянный дом осуществляется одним из двух способов:

1. Воздушной линией.
2. Подземной прокладкой кабеля.

Подключение по воздушной линии

Правила подключения частного дома к электропитанию от воздушной линии определяются п. 3.18 СНиП 3.05.06-85.
Согласно этим нормативам, на вводе электропитания в строение должны применяться:

• изолированные кабели в оболочке класса НГ (негорючие) с сечением проводника от 4 мм² для меди и от 2,5 мм² для алюминия;
• изолированные провода тех же размеров сечения.

В проектных местах прохода кабелей через сгораемые конструкции устанавливаются отрезки стальной трубы (гильзы) таким образом, чтобы их срезы выступали наружу на 1 см. Зазоры между гильзами и стенками выполненных отверстий заделываются цементным раствором.

Для исключения попадания дождевой воды и скопления конденсата проходные гильзы в наружных стенах монтируются с уклоном в 5 град.

На участке прохождения через стальную гильзу на каждый провод надевается кусок резиновой трубки – дополнительная резиновая гильза.

На концы каждой из резиновых гильз, соблюдая соосность, надевается специальная вводная фурнитура: снаружи — воронка, а с внутренней стороны – втулка. Эти изделия производятся цельными из фарфора или разрезными со стягивающими хомутами — из нержавеющей или оцинкованной стали.

Для деревянного дома расстояние между соседними воронками (снаружи) должно быть не менее 10 см. Втулки и воронки обеих трубок по окончании установки заполняются битумным гидроизоляционным составом.

Условный разрез входа электропитания от воздушной линии в стену деревянного дома

Провода снаружи должны располагаться на расстоянии не менее 0,2 м друг от друга и от выступающих конструкций дома, а точка входа электропитания в дом (крюк с изолятором) устраивается на высоте не менее 2, 75 м от поверхности отмостки.

Кроме фарфоровых и металлических наконечников, при устройстве ввода кабеля в дом от воздушной линии используются также различные УКП (уплотнители кабельных проходов), в том числе, термоусаживаемые. Как правило, такие приспособления рассчитаны на определённый диапазон диаметров кабеля и гильзы, поэтому выбор нужного размера не сложен.

Дальнейшая прокладка проводки внутри дома на выходе кабеля из фарфоровой втулки зависит от проектного способа её монтажа (скрытый, открытый).

Ввод электричества по трубостойке

При высоте здания, недостаточной для обеспечения требований ПУЭ к вертикальным параметрам подключения воздушной линией, ввод электропитания в деревянный дом выполняется через трубостойку – полую мачту, вертикально монтируемую снаружи на стену или крышу и служащую каналом для кабеля.

Трубостойки изготавливают из стальных труб с внутренним диаметром:

• от 20 мм – при подаче электропитания двумя проводами;
• от 32 мм — для четырёх проводников.

На верхнем участке трубостойки, чтобы исключить попадание в неё дождевой воды и снега, с помощью трубогиба формируют полуокружность.

Приблизительно на середине высоты к трубостойке приваривается горизонтальная перекладина из стального уголка 40х40 мм длиной 45-50 см с двумя вертикальными стальными стержнями для монтажа керамических изоляторов.

На переходе дуги в прямой участок к трубе монтируется кольцо (шайба, гайка), к которому будут крепиться две растяжки из стальной проволоки – для противодействия натяжению, создаваемому воздушной линией.

К трубостойке также приваривается какой-нибудь метиз (болт, гайка, шпилька) – для её «зануления» подключением к нулевой жиле.

В нижней части трубостойки с помощью того же трубогиба формируется угол в 85°, чтобы согнутый участок трубы (длиной больше толщины стены на 10 см) после установки конструкции располагался в стене с подъёмом вовнутрь в 5°. В нижней части этого изгиба в трубе сверлится отверстие Ø 5 мм – под выход конденсата.

Кромки срезов трубостойки обрабатываются напильником, после чего конструкция покрывается снаружи двумя слоями антикоррозийной краски.

Если при установке трубостойки на стену расстояние от её нижней точки до земли получается менее 2 м, то её монтируют на крыше, устраивая ввод электропитания в жильё через кровлю. Особое внимание в данной ситуации уделяется жёсткости монтажа стойки на кровельном покрытии и герметизации прохода в нём.

Перед монтажом на проектное место через трубостойку протягивается «кондуктор» (трос или тонкая проволока) для последующей протяжки в ней кабеля. Конструкция устанавливается по месту и крепится к смонтированным на основании анкерам, после чего выполняется обустройство её растяжками и герметизация зазоров в проходе. Резьбовые соединения «болт-гайка» выполняются с использованием шайб-гровер и покрываются защитным слоем технического вазелина.

Подключение подземным кабелем

Ввод электропитания в деревянный дом подземным кабелем более надёжен и безопасен, так как воздействие внешних факторов на проводник при правильной его укладке минимально.

Ввод электричества в дом подземной кабельной линией регламентируется п. 12.1 ВСН 59-88 (Ведомственные Строительные Нормы).

Подземный ввод электропитания в дом должен выполняться только
бронированными кабелями, которые укладываются в траншею без защиты трубами. Встречающееся на практике использование незащищённых кабелей, помещаемых в электротехнические полимерные трубы, является нарушением действующих норм.

Из траншеи кабель электропитания заводится в строение одним из двух путей:

• через фундамент или стену цокольного этажа – с установкой толстостенной проходной гильзы из стали;
• сквозь наружную стену – со входом в здание на высоте не менее 2,75 м и защитой из трубы до высоты 1,8  м.

Электроснабжение дома по подземному кабелю устраивается при строительстве здания – на стадии сооружения фундамента, что позволяет предусмотреть всё необходимое для ввода коммуникаций.

Монтаж электросчётчика

Согласно требованиям органов энергонадзора, электросчётчики в частных домах должны устанавливаться в местах с возможностью постоянного доступа контролирующих лиц. Следовательно, щиток приходится монтировать снаружи, где размещённые в нём комплектующие оказываются под воздействием погодных условий. С учётом этого, в частном доме устанавливаются два распределительных щитка:

• наружный – для размещения электросчётчика и необходимого минимума дополнительных устройств (за счёт энергоснабжающей компании);
• внутренний – расположен в доме, подключен к внешнему щиту, укомплектован оборудованием, необходимым для безопасного и удобного управления системой электроснабжения жилья (за счёт владельца строения).

В отличие от каменных домов и городских квартир, где при выборе мини-бокса отдают предпочтение встраиваемым моделям, в деревянных домах монтируют навесные распределительные щиты — пыле- и влагозащищённого исполнения.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Схема электропроводки со способом её монтажа – составная часть проекта дома. Если спроектирована скрытая прокладка внутренней системы электроснабжения, то возможность реализации такого решения начинают обеспечивать в процессе сборки сруба.

В брусьях или оцилиндрованных брёвнах, по которым должны пройти вертикальные участки проводки, перед укладкой на проектное место выполняются технологические проходы для кабелей — строго согласно схеме электроснабжения. Чтобы сформировать вертикальный канал в стене из уложенных друг на друга брёвен, выполненные в них отверстия после сборки конструкции должны быть строго соосны.

Горизонтальные проходы устраиваются после возведения стен:

• для кабелей – вдоль и поперёк брёвен;
• для монтажных и распределительных коробок – поперёк.

Горизонтальные поперечные и вертикальные каналы выполняются мощной дрелью с корончатым сверлом или сверлом Форстнера.

Продольные скрытые проходы – это, как правило, штробы по брусьям, устраиваемые с помощью ручного или электроинструмента (стамеска, фрезер). Наименее трудоёмкое выполнение такого штробления — «болгаркой» с дисковой фрезой по дереву.

Согласно нормам ПУЭ, при устройстве электропроводки скрытым способом все кабели должны проходить по стальным (медным) трубам или быть изолированными от деревянных оснований слоем цементного раствора или алебастра не менее 1 см. Монтажные и распределительные коробки также должны быть выполнены из стали или меди. Соединение участков стальных защитных каналов между собой и с коробками производится сваркой или резьбовым способом, медных трубок – пайкой и обжатием. Защитные каналы и короба обязательно заземляются.

В деревянном доме проводить кабели скрытой проводки в металлорукавах запрещено. Гофрированные металлические чехлы – это полоса толщиной 0,2 мм, свитая спирально. Защита из металла такой толщины не способна локализовать короткое замыкание, так как её стенки не выдерживают температуры дуги и мгновенно прогорают. Не способен к локализации дуги и металлорукав в полимерной оболочке.

Гофры из однородного полимера для размещения их в каналах для скрытой проводки также не пригодны – заполнить их цементным раствором с соблюдением толщины слоя в 1 см вокруг кабеля практически невозможно. Кроме того, полимерные гофры подвержены повреждениям грызунами.

Выбор стальных труб для каналов скрытой проводки производят с учётом толщины стенки, которая регламентируется СП 31-110-2003, и внутреннего диаметра.

Максимальное сечение жилы провода (мм²)		Толщина стенки трубы (мм)
Алюминий	Медь
до 4	до 2,5	не нормируется
6	—	2,5
10	4	2,8
16: 25	6; 10	3,2
35; 50	16	3,5
70	25; 35	4,0

Размещённый в канале кабель должен перекрывать в нём не более 40% просвета.

Один из способов размещения скрытой электропроводки – по балкам межэтажных перекрытий. Трубы, согласно схеме электропроводки, нарезаются на куски нужной длины, после чего на их концах нарезается резьба, и через каждый элемент протягивается «кондуктор» — для затяжки кабеля после установки канала по месту.

Фрагменты труб с помощью хомутов крепятся к балкам, соединяются с распределительными коробками и в проектных местах сгибаются вниз для подводки питания к люстрам. Параллельно выполняется затяжка в них линий электропроводки.

Распределительные коробки после окончания монтажа должны остаться доступными для обслуживания, поэтому на перекрытии между чердачным помещением и вторым этажом их располагают крышками вверх – для доступа на полу, а на балках между первым и вторым этажами – крышками вниз, с доступом со стороны потолка.

По окончании сборки системы электроснабжения выполняется её «прозвонка», протяжка резьбовых соединений труб, замер сопротивления заземления и покрытие каналов снаружи двумя слоями антикоррозийной краски. Затем сверху по балкам монтируется черновой настил.

При монтаже продольных горизонтальных линий скрытой проводки по стенам можно использовать стальной тонкостенный профиль для гипсокартона. Для этого в брёвнах или брусьях выполняют штробы необходимого сечения, в которые утапливают и крепят саморезами профиль. На дно профиля по всей длине кладут полосу из гипсокартона, точечно фиксируя её раствором алебастра. Поверх полосы также на гипс крепят кабель, после чего гипсом заполняется весь объём профиля. Выполненная штроба на всю глубину заделывается специальной шпаклёвкой, после высыхания которой канал окрашивают под основной фон.

Скрытая электропроводка в доме из СИП-панелей

Требования по обеспечению пожаробезопасности домов из СИП-панелей особенно высоки, так как эти конструкции легковоспламеняемы.

СИП-панель – это «пирог» из двух ориентированно-стружечных плит со слоем утеплителя между ними, в котором для монтажа скрытой проводки производителями устраиваются внутренние каналы.

Согласно СП 31-105-2002, скрытую проводку в данном случае можно монтировать по штатным каналам – без дополнительной защиты трубами, но используя кабель NYM. Однако ПУЭ предписывают устраивать электропроводку в деревянном доме только по металлическим трубам.

Разрешить это противоречие можно двумя способами, но оба они затратны финансово и по времени:

• согласно ПУЭ смонтировать скрытую проводку в металлических трубах по стенам и потолку, после чего выполнить на них обрешётку и обшить гипсокартоном (способ ещё и «крадёт» габариты помещений);
• последовательно смонтировать на стены 3 слоя ГКЛ – первый как гипсовое защитное основание, во втором после установки выполнить штробы под проводку, третьим сплошным листом покрыть второй.

Разумной альтернативой этим дорогостоящим решениям в домах из СИП-панелей является монтаж открытой проводки.

Достоинства скрытой электропроводки

• Отсутствие необходимости в маскировке или декоративном оформлении элементов электропроводки.
• Минимальная вероятность повреждения кабеля.
• Простота замены линий – протяжкой по старой трубе нового кабеля.
• Высокая электро- и пожаробезопасность при правильности выполнения монтажа.
• Скрытая система электроснабжения не мешает отделочным работам.

Недостатки скрытой проводки

• Сложность исполнения как основной системы электроснабжения, так и дополнительных скрытых ответвлений.
• Высокие расценки выполнения монтажа.
• Дополнительные затраты на трубы.
• Невозможность визуального контроля технического состояния проводки.

Монтаж проводки в стальных трубах не избавляет от необходимости правильного расчёта сечения проводников, устройства заземления и применения УЗО, а всего лишь является обязательным требованием при скрытой проводке кабелей.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Проводка открытого типа в деревянных домах применяется чаще – из-за простоты исполнения и меньшей стоимости.

Суть способа разъясняется п. 2.1.4 ПУЭ-6 и заключается в открытом размещении всех элементов электропроводки на поверхностях стен, потолков, ферм и других строительных конструкций.

При такой технологии монтаж кабелей не замедляет строительство, так как выполняется после возведения сруба. Кроме того, при открытой проводке используются выключатели, розетки и коробки наружного исполнения, что избавляет от необходимости устройства монтажных гнёзд в брёвнах.

К розеткам и выключателям наружного исполнения при установке их на деревянные стены необходимы дополнительно специальные накладные подрозетники.

Прокладка кабелей и проводов открытой электропроводки выполняется следующими способами:

• обычный монтаж (кабеля с двойной или тройной изоляцией) непосредственно по поверхностям строительных конструкций – с помощью скоб различных видов;
• укладка в защитные гофротрубы;
• размещение в кабельных каналах;
• на керамических роликах или изоляторах.

Перечисленные способы устройства открытой электропроводки применимы не только к домам из брёвен и брусьев. Деревянные каркасные строения и коттеджи из СИП-панелей, не смотря на конструктивные отличия, также могут оборудоваться открытой проводкой по тем же правилам, поскольку основной материал изготовления их конструкций – древесина.

Открытая проводка с помощью скоб

Электромонтажные скобы дёшевы и просты в установке, но выполненная с их помощью проводка малоэстетична.

При укладке на деревянную поверхность под кабель по всей длине должна быть установлена стальная полоса, оцинкованная или окрашенная, выступающая из-под него с обеих сторон минимум на 10 мм. Толщина полосы не должна быть менее 0,8 мм, к стене её крепят саморезами с шагом 0,8-1,0 м.

Для фиксации кабеля на полосе в ней предварительно сверлятся отверстия под гвозди скоб — с шагом в 30-50 см.

Если в кабеле отсутствует заземляющая жила, полоса должна быть заземлена. Использование вместо стали ленты из асбеста заманчиво, но этот материал является канцерогеном.

Устройство открытой проводки в защитных гофротрубах

Трубы, используемые для защиты открытой электропроводки, изготавливаются из полимеров (ПВХ, ПЭ, ПП), стали (лужёная, оцинкованная или нержавеющая) и металла в ПВХ-оболочке.

Предназначенные для использования в деревянных домах защитные полимерные трубки должны обязательно иметь сертификат пожарной безопасности и маркировку «нг» — не поддерживающие горение.

При выборе пластмассовых гофроканалов можно предварительно ориентироваться по их цвету: белая трубка горит только при поддержке пламенем и по её прекращении гаснет, серый рукав после поджога горит самостоятельно.

Гофры чёрного цвета также не должны поддерживать горение, но используются они для наружной проводки, подверженной воздействию ультрафиолета.

Гофрированная стальная трубка – это свитая полоса, не уступающая в гибкости полимерному чехлу, но более стойкая к воздействию механических нагрузок (сжатие, растяжение). Соответственно, долговечность стальных гофр заявляется производителями в несколько десятков лет, и цена их в разы выше полимерных.

Широкий ассортимент диаметров труб (от 6 до 100 мм) позволяет подобрать защиту для кабеля любого сечения, в том числе, для размещения в одном канале нескольких проводов.

Диаметр гофроканала должен в два раза превышать сумму диаметров размещённых в нём кабелей.

Через гофру для затяжки кабеля предварительно протягивают «кондуктор», к концу которого крепят проводник. Вместо этого можно надеть на конец кабеля колпачок от ручки, вставить его в чехол и легко протолкнуть проводник через всю длину защиты.

Фиксация металлических гофротрубок к основанию выполняется с помощью стальных скоб с одной или двумя лапками, полимерные чехлы крепят капроновыми стяжками и хомутами. Шаг крепления выдерживается в пределах 30 см. Компоновку каналов на основании выполняют так, чтобы трубки не перекрещивались друг с другом и не имели скручиваний.

Устройство прохода наружной проводки через внутреннюю стену выполняется с использованием гильзы — отрезка стальной трубы, выступающего с обеих сторон на 1 см. Для предотвращения повреждения кабеля острыми кромками срезов, на торцы гильзы надеваются защитные наконечники.

Следует учитывать, что вновь возведённый деревянный дом с высотой стен 3 м в течение первого года даст усадку, зависящую от материала сруба:

• бревно (обычное/оцилиндрованное) — до 10 см/8-10 см;
• брус (естественной влажности/камерной сушки) — до 6 см/2,5 см;
• брус клееный – до 2 см.

Поэтому монтаж открытой проводки необходимо выполнять с учётом величины усадки, равномерно распределяя технологическую слабину кабелей и каналов между пролётами.

Недостатки открытой проводки в гофроканалах:

• сложность очистки гофрированных стенок от пыли, скапливающейся в складках;
• неизбежность провисания каналов на пролётах;
• сложность замены участка проводки без демонтажа защитного канала.

Открытая электропроводка по кабельным каналам

Кабельный канал – защитная конструкция из алюминия, оцинкованной стали или не поддерживающего горение пластика, состоящая из П-образного профиля для размещения в нём проводов, легкосъёмной крышки к нему и соединительных (переходных) элементов. По месту монтажа кабельные каналы бывают:

• настенные (парапетные) – производятся строгого и декоративного исполнения;
• напольные – отличаются от парапетных большей прочностью и обтекаемым сечением;
• плинтусные – выпускаются различного сечения, в том числе, имитирующие плинтус, с имеющимся пазом для размещения кабеля.

По выполненной разметке короб крепится к стене, в него укладываются кабели, после чего канал (паз в плинтусе) закрывается крышкой.

Достоинства кабельных каналов:

• простота монтажа;
• доступность кабелей периодическому контролю;
• лёгкость замены участка проводки;
• эстетичность;
• доступная цена.

Недостатки:

• определённая объёмность конструкции;
• низкая прочность изделий настенного исполнения.

Открытая проводка на керамических роликах или изоляторах

В деревянных домах этот способ монтажа электропроводки популярен, так как при соответствии нормам ПУЭ ещё и визуально гармонирует с материалом основания – древесиной.

Техническое исполнение монтажа на изоляторы не сложно и возможно своими руками, так как при правильных расчётах параметров системы электроснабжения требует лишь соответствия схеме проводки. Однако цена современных комплектующих, изготавливаемых под старину, достаточно высока. При этом к розеткам, выключателям и коробкам также необходимо приобретать несгораемые подрозетники.

Основные правила монтажа:

• изоляторы горизонтальных линий располагают с шагом не более 45 см, вертикальных – до 50 см;
• при устройстве поворота кабеля под прямым углом устанавливаются два изолятора – для формирования плавного изгиба проводников;
• расстояние от края розетки, выключателя или распределительной коробки до стенки ближайшего изолятора должно быть 4 см;
• после удаления с провода тканевой оплётки выполняется его перетяжка капроновым хомутиком – для предотвращения дальнейшего распускания нитяного плетения;
• проходы проводов через стены выполняются по фарфоровым втулкам.

Эстетичность электропроводки по изоляторам высока, но – при условии несложной системы внутреннего электроснабжения. А многочисленные витые линии проводов на стенах далеки от привлекательности, не говоря уже о сложности ремонта таких оснований.

Читайте также: 4 главных правила Евростандарта по установке розеток и выключателей

Приблизительные расценки на электромонтажные работы в Москве и Подмосковье

Вид работы	Стоимость (руб.)
Монтаж подрозетника в деревянной основе	300
Монтаж одной электроточки (под скрытую проводку)	250
Монтаж одной электроточки  с внешней проводки	200
Замена старой электроточки	250
Монтаж распределительной коробки	250
Подготовка места под распределительную коробку	250
Установка розетки под телефон	250
Установка розетки под ТВ кабель	250
Установка розетки компьютерной сети	300

Но даже с учётом дороговизны услуг, при отсутствии опыта выполнения электромонтажных работ устройство электропроводки лучше поручить профессионалам, так как цена даже незначительной ошибки может быть очень высока.

Заключение

Монтаж системы внутреннего электроснабжения в деревянном доме – комплекс работ, от правильности выполнения каждой из которых зависит безопасность многих людей. В стоимости монтажа проводки сторонними подрядчиками учтён и фактор ответственности исполнителя за результат.

Источник: votetoremont.ru

Подводка электричества к деревянному строению

Разводка проводов в домах деревянной конструкции должна исключить любое возгорание. Кабельные провода и другие элементы должны обладать следующими характеристиками:

• кабельные провода должны быть обработаны и изолированы огнеупорными средствами;
• при наружной укладке применяются алюминиевые или термические трубы;
• применяются кабели с медными жилами и необходимым сечением для выдержки нагрузки мощности;
• борозды (штробы) для укладки кабелей обрабатываются огнеупорными веществами (фукам, фризол).

Детали разработки схемы электромонтажных работ в деревянном доме

Детальный расчет мощности электрического оборудования является залогом грамотно составленного проекта. Такой проект основывается на следующих моментах:

• составление чертежа дома с указанием точек приборов освещения, розеток и электрического оборудования (электроплиты, вентиляционные системы и т. д.);
• расположение мест локализации электрооборудования, определенное с учетом потребляемой мощности;
• создание блоков для обеспечения освещения. В домах небольших габаритов достаточно одного блока;
• создание отдельного блока для контроля за уличным освещением. Уличное освещение рекомендуется монтировать на отдельный автомат, так как это обеспечивает возможность обесточивания дома на период отсутствия хозяев дома;
• бытовые приборы (электрические котлы, водонагреватели, электроплиты), требующие большой мощности электричества, подключаются через специальный автомат. При монтаже этих устройств нужно предусмотреть использование специальных кабелей, которые прокладываются отдельно;
• для расчета мощности нужно выписать все используемые приборы, после чего проводят выбор автоматов для выключения.

Дополнительные материалы, используемые при электромонтажных работах

Электропроводка в деревянном доме своими руками должна обеспечить непрерывный процесс необходимо запастись инструментом и оборудованием. При этих работах используются пассатижи, отвертки, молоток, зубило, отвертка, нож для электрических работ.

Электрический щиток бывает двух типов: металлический и пластмассовый. Для деревянных строений специалисты рекомендуют устанавливать металлические щитки внутри дома. Чаще всего в щитке размещаются следующие виды кабелей:

• для обеспечения током осветительных устройств;
• для розеток;
• для электроплит;
• для счетчиков, контролирующих расход электроэнергии;
• для УЗО.

В магазинах электротоваров продаются распределительные щитки для размещения 12 элементов электрического оборудования. Для домов стандартных габаритов с обычным расположением элементов электропроводки используются щитки на 9 мест.

Кроме того, для монтажа электропроводки необходимо приготовить:

• электропровода определенного сечения. В деревянных домах используют трехжильный кабель ВВГ с сечением 2,5 миллиметра;
• розетки, рубильники, число этих приборов высчитывают по схеме. В основном, при выборе уделяют внимание качеству и сочетанию с расцветкой интерьера. Используются розетки и выключатели, оснащенные латунным и бронзовым контактами;
• кабели и плинтусы с бороздами;
• распределительные коробки, изолирующие зажимы и лента;
• электрический счетчик, на сегодняшний день встречается два типа счетчиков: одно- и двухтарифный. При нынешних ценах на электричество рациональнее использовать двухтарифный счетчик, поскольку он ведет учет по тарифу в зависимости от времени суток;
• саморезы, лента из алюминия, крепежи — клипсы, прищепки, зажимы.

Вышеперечисленный список следует собрать перед начальным этапом рабочего процесса.

Специфика отбора кабелей и электроприборов

Основной спецификой выбора кабелей служит сечение проводов и их мощность. Сначала нужно четко определить группы электрооборудования и напряжение силы электричества, необходимой для полноценной эксплуатации системы.

Для установки электрики в домах из дерева используются маркированные кабели ВВГ из меди. Кабели такого типа по цене более доступны. Кабель марки NYM стоит дороже, но обладает рядом преимуществ – надежная изоляция, удобство использования и обеспечение безопасности. Алюминиевые кабели также могут применяться, но они не так надежны, поскольку их структура более ломкая и склонная к перегибам.

К розеткам подводят трехжильный кабель с заземляющим эффектом. При использовании электрических бытовых приборов заземление обязательно.

Согласно Правилам устройства электроустановок, при монтаже осветительных приборов заземление является обязательным атрибутом.

Разводка электропроводов в деревянном доме выполняется по двум типам:

• наружная, характеризуется прокладкой посредством использования кабель-каналов;
• скрытая прокладка проводов выполняется в случаях, когда предусматривается оштукатуривание поверхности стен.

Укладку проводов внутри стен проводят с использованием труб или металлических рукавов для обеспечения изоляции и защиты от механических нарушений целостности.

Электрические приборы (розетки и выключатели), используемые в домах из дерева, должны соответствовать следующим параметрам:

• должны соответствовать напряжению тока;
• по виду установки – внутренние или наружные.

Количество розеток и выключателей определяется при помощи составленного проекта. На усмотрение владельца допускается установка совместных выключателей, например, в ванную и туалет, коридор и кладовую.

Процесс установки вводного автомата

Для правильного выбора вводного кабеля необходимо рассчитать всю потребляемую мощность в доме. При ремонтных работах, если вы решили увеличить номинальные показатели выключателей, не стоит забывать и о замене вводного кабеля. Вводный кабель подбирать под общую мощность приборов в доме необходимо, потому что неправильное сечение не обеспечит достаточный функционал электропроводки.

К выбору автомата следует приступить с особой тщательностью: если автомат работает на износ, то зачастую происходят короткие замыкания и перенапряжения. Если в доме используется трехфазная сеть, то следует обеспечить использование трехполюсного автоматического выключателя. Соответственно, при однофазной сети электричества применяют однополюсный или двухполюсный выключатель с вводом нулевой фазы.

Для однофазной сети автоматы должны обладать следующими свойствами:

• необходимо вычислить оптимальное напряжение тока в расцепителе автомата. Однофазная электрическая сеть предполагает использование выключателей с 25-амперной силой тока;
• в домах из дерева зачастую используются выключатели категории С, которые обладают определенной кратностью тока;
• выключатель на вводе монтируется после установки электросчетчика, он нужен для обеспечения правильного расчета за потребляемую электроэнергию;
• автоматы, УЗО, электрический счетчик — все эти приборы являются элементами распределительного щитка. Щит состоит из корпуса, а монтаж необходимых элементов происходит посредством использования DIN-рейки.

Для правильного расчета показателей мощности сети напряжения используют специально разработанные формулы.

Проводка кабеля, монтаж розеток и выключателей

Прокладку кабеля выполняют в соответствии со схемой. Для этого определяют маршруты в натуре, то есть на поверхности стены дома, после чего монтируют распределительные коробки и намечают точки установки розеток, светильников и выключателей. Используемые кабели должны иметь соответствующее сечение, которое обеспечит полноценное использование системы.

При укладке кабельных проводов в металлические коробы или трубы требуется отделка внутреннего пространства стен. При скрытой проводке применение гофрированных труб запрещено, так как это может привести к возгоранию.

Укладка кабельных проводов в трубе включает в себя следующие этапы:

• подготовка каналов (штробы). В местах стыковки проводов устанавливают наружные распределительные коробки для обеспечения открытого доступа;
• при укладке кабеля между комнатами в стенах делают отверстия с помощью металлических гильз с заглушками. Гильзы из металла заглушают возгорание, обеспечивая замыкание цепи.

При наружной прокладке кабельного провода в трубы провода не должны плотно прилегать к поверхности труб. Их заполнение должно быть половинным. Электрики рекомендуют использовать трубы из меди, потому что такие изделия обладают большей гибкостью, что немаловажно при укладке. Срезанные провода должны быть обработаны и зачищены. Трубы устанавливаются на поверхность стены с помощью хомутов.

Заземление и УЗО

Установка заземления в деревянных домах обязательна по всем требованиям и нормативам эксплуатации бытовых электрических приборов.

При заземлении выполняют следующие действия:

1. Выкапывают углубление (40 сантиметров) в форме равностороннего треугольника со сторонами длиной 1 метр;
2. В углах углубления вкапывают металлические изделия или уголки, затем их с помощью сварочного аппарата скрепляют друг с другом;
3. Через отверстие штыря проводят заземляющий проводник, а после закрепляют его гайкой;
4. Все заземляющие элементы кабелей подсоединяют к шине, которая имеет зеленоватый окрас проводов.

Установка УЗО в частном доме играет роль защиты от поражения электрическим током в случаях утечки.

Запуск и проверка работы электропроводки

Когда все электроприборы подключены, и монтаж выполнен в полном объеме, необходимо провести замеры сопротивления электропроводки в деревянном доме. Этот процесс необходим для того, чтобы убедиться, что изоляция не повреждена.

Замеры сопротивления проводят регулярно, с постоянством примерно один раз в три года. Измерения сопротивления помогут установить недоделки и позволят сохранить строение от коротких замыканий, ведущих к возгоранию.

После выполнения монтажа электропроводки самостоятельно необходимо обратиться к специалистам для грамотного обследования всего комплекса установочных работ. Электрики проводят замеры сопротивления изоляции и заземляющего проводника.

После работ специалисты выдают протокол, который подтверждает функциональность всей системы. Этот документ следует предъявить при опломбировании электрического счетчика. Чаще всего для наглядности и облегчения проведения ремонта на электрощиток наклеивают схему с указанием расположения основных автоматов.

Источник: SuperProvodka.ru