Установка кондиционера своими


Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:


  • расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
  • от боковой части до стены – не меньше 30 см;
  • до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.


Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.


Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

  1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
  2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
  3. Труборез для разреза труб из меди.
  4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
  5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.


Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.


А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.


После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.


Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.


Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте далее.


Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.


Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Источник: sovet-ingenera.com

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

  • от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
  • до стены сбоку — не менее 30 см;
  • до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

  • Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
  • Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
  • Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
  • Развальцовщик для медных труб.

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

  • Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
  • Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно.
  • Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
  • Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
  • Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
  • Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
  • Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель.  В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно  оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

 

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Источник: stroychik.ru

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Установка кондиционера своимиКонструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

  • устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
  • конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
  • габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
  • существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

  • монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
  • пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
  • сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
  • на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.
Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Установка кондиционера своимиМонтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

  • от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
  • от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
  • от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
  • от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;
Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Установка кондиционера своими

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Установка кондиционера своимиМаксимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

  • слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
  • слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
  • справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.
Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

  • на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
  • на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
  • под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
  • рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.
Совет! Не используйте для козырька пустотелые или металлические материалы — у них низкая шумоизоляция.

Оборудование

Установка кондиционера своимиПри самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

  • перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
  • труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
  • напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
  • трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
  • дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
  • калибратор труб и развальцовщик;
  • штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
  • вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
  • отвертки, ключи-шестигранники, уровень.
Важно! Обрезка труб ножовкой предусматривает сглаживание краев наждачкой.

Материалы и расходники

Установка кондиционера своимиПрименяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

  • подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
  • бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
  • изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
  • синтетический утеплитель;
  • шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
  • L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
  • крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.
Важно! Для скрытия трассы будет нужен короб из пластика 60×80 см.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Установка кондиционера своимиМодуль обустраивается следующим образом:

  1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
  2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
  3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
  4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
  5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
  6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
  7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
  8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.
Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока

Установка кондиционера своимиВ комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

  1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
  2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
  3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
  4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
  5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
  6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.
Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Установка кондиционера своимиВнутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

  1. Снятие замеров с устройства.
  2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
  3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
  4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
  5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
  6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
  7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.
Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

  • в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
  • помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
  • отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
  • для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Установка кондиционера своимиДля подготовки и укладки вам понадобится:

  1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
  2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
  3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
  4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
  5. Развальцевать концы трубок.
  6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
  7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
  8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
  9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.
Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока

Установка кондиционера своимиВнешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

  1. Организуется разметка при помощи уровня.
  2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
  3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
  4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
  5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
  6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.
Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Установка кондиционера своимиДренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

  1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
  2. Соединение фиксируется хомутиком.
  3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
  4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Установка кондиционера своимиМедные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

  1. Проверяется ровность краев.
  2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
  3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
  4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
  5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
  6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
  7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Установка кондиционера своимиДля герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка

Установка кондиционера своимиСистема заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится так:

  1. Включается разъединительный автомат.
  2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
  3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
  4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
  5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
  6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

Установка кондиционера своимиПри непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

  • укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
  • установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
  • расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
  • неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
  • выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

  1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
  2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
  3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
  4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
  5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Источник: tehnikoved.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.