Как запрессовать подшипник в стиральной машине

В результате регулярной эксплуатации стиральной машины ее детали постепенно приходят в негодность. Распространенная проблема – изнашивание подшипников. Для замены узла можно обратиться в сервисный центр или к мастеру. Однако при наличии достаточных знаний и необходимых инструментов провести замену подшипника в стиральной машине можно самому. Сделать это правильно помогут наши советы.

Когда требуется замена подшипника барабана стиральной машины

Перед началом ремонта убедитесь, что причина неисправности в изношенном подшипнике. Для этого прокрутите барабан стиральной машины. Скрежет, скрип и другой шум указывают на наличие проблемы.

Еще один способ выявить дефект – нажать на верхнюю часть барабана и оценить степень сдвига. Большой люфт между движущим элементом и резиновой манжетой – верный признак износа подшипников. О неполадке свидетельствуют также подтеки ржавой воды под задней панелью агрегата.

Необходимые инструменты

Для ремонта стиральной машины и замены подшипников потребуются инструменты. Подготовьте их заранее, чтобы не отвлекаться от процесса.

При замене подшипника понадобятся:

• пассатижи;
• крестовая и шлицевая отвертки;
• молоток;
• набор ключей разных размеров;
• силиконовый герметик;
• металлический стержень;
• водостойкая смазка.

Если самостоятельный ремонт вы производите впервые, подготовьте фотоаппарат или видеокамеру. Фиксируйте процесс разборки стиральной машинки и барабана. Фото и видео позволят избежать сложностей во время сборки.

Подготовьте запасные подшипники. При наличии сомнений, какого размера детали понадобятся, можно сначала извлечь старые элементы. Имея образец и номер старого подшипника, подобрать замену не составит труда. При этом старайтесь найти и приобрести оригинальные детали. Это обеспечит их долгий срок службы.

Порядок разбора стиральной машины

Ремонт стиральных машин-автомат разных марок и моделей может отличаться. Это обусловлено особенностями конструкции и расположением деталей. Замена подшипников в стиральных машинах с вертикальной загрузкой фирм Zanussi и Electrolux не вызовет трудностей и с этой задачей можно справиться самому. В таких моделях, чтобы добраться до бака, достаточно снять боковые панели, шкив и привод.

Несколько сложнее дела обстоят с горизонтальными агрегатами марок Indesit, Ariston, Samsung, Hotpoint, LG. Однако полезные советы и подробная инструкция помогут справиться с задачей.

Перед началом ремонта важно разобраться, где находятся подшипники. Они располагаются в задней стенке барабана. Чтобы получить доступ к деталям, необходимо выполнить разборку стиральной машины и извлечь бак.

Прежде всего отключите агрегат от водоснабжения и электроэнергии. Вытяните лоток для порошка и убедитесь, что барабан пуст.

Начинайте разборку со снятия верхней крышки. Для этого при помощи крестовой отвертки открутите два самореза, которые располагаются на задней стенке машины-автомат. Затем немного сдвиньте и поднимите крышку. Отставьте элемент корпуса в сторону.

Следующий шаг – снятие верхней и нижней панелей. Во время работы будьте осторожны, чтобы не повредить проводку и сливной шланг.

Для удаления приборной панели открутите саморезы. Они могут располагаться в разных местах в зависимости от марки и модели стиральной машины. Часть из них находится в отверстии, куда вставляется лоток для порошка.

Далее снимите все фишки с проводами с гнезд. Пометьте маркером взаимосвязанные элементы. Это позволит при сборке правильно установить провода в соответствующие гнезда.

Можно не отсоединять проводку, но во время дальнейшей разборки существует высокий риск ее повреждения. Кроме того, висящая на проводах панель, будет мешать и создавать дополнительные неудобства.

Теперь необходимо снять нижнюю панель. При помощи прямой отвертки подденьте фиксирующие ее защелки. Снимите панель и отставьте в сторону.

Далее приступайте к демонтажу манжеты. Это резинка, которая надета на бак и переднюю панель. Крепится она при помощи хомута. Именно его и следует извлечь в первую очередь. Осмотрите манжет, чтобы найти пружинку, соединяющую концы хомута. Подденьте ее плоской отверткой и снимите. Удалив хомут, поднимите передний край манжеты и заправьте ее в бак.

Теперь можно снять всю переднюю панель. Для этого открутите саморезы и отсоедините провод, идущий к замку люка. Уберите деталь в сторону.

Порядок отсоединения бака стиральной машины:

1. Открутите болты, которые фиксируют заливной клапан на задней стенке агрегата.
2. Выкрутите саморезы, отсоедините провода и патрубок. Снимите верхнюю панель.
3. Открутите сливной патрубок от бака. Для этого найдите хомут и снимите его. Помните, в патрубке могут быть остатки воды, поэтому на этом этапе может потребоваться половая тряпка.
4. Отсоедините все провода, ведущие к ТЭНу, двигателю, насосу.
5. Открутите противовесы и патрубок, ведущий на датчик уровня воды.
6. Раскрутите нижние болты, фиксирующие амортизаторы.
7. Аккуратно снимите бак с пружинок. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить фиксирующие элементы.
8. Вытянув бак, отсоедините ремень, двигатель и амортизаторы.

Разбор барабана и замена подшипника в стиральной машине своими руками

Для того чтобы выполнить замену подшипников, необходимо разделить бак и вытащить барабан. Половинки крепятся на болтах или специальных защелках. Снимите фиксаторы и отсоедините переднюю часть бака. Отставьте ее в сторону.

Чтобы отсоединить барабан, снимите шкив. Для этого гаечным ключом открутите болт. Снимите шкив, а болт прикрутите обратно в вал. Это позволит избежать его деформации при последующих манипуляциях.

Теперь молотком постучите по валу, чтоб выбить его. Как только он подвинется вниз, открутите болт и снимите барабан с задней стенки бака. Внимательно осмотрите втулку, вал и крестовину. Если имеются дефекты или повреждения, придется заменить и эти элементы.

Извлеките сальник, поддев его плоской отверткой. Теперь необходимо выбить подшипники. Для этого установите металлический стержень и молотком ударяйте по нему, передвигаясь по кругу детали. Маленький подшипник выбивается изнутри бака, большой – снаружи.

После извлечения деталей почистите их посадочные места и заднюю крышку. Даже малейшая грязь, пыль или вода приведут к быстрой порче новых подшипников. После очистки протрите поверхности сухой мягкой тряпочкой.

Приступаем к установке новых подшипников. Сначала вставьте маленький и забейте его при помощи металлического стержня до упора. Аналогично установите большой подшипник. Затем обильно смажьте сальник водостойкой смазкой и аккуратно вбейте его на место.

После замены подшипников выполните обратную сборку стиральной машины:

1. Смажьте втулку вала и установите его на место.
2. При необходимости замените уплотнительную резинку. Наполните паз герметиком и соедините две части бака.
3. Соберите стиральную машину, выполняя все действия в обратном порядке. В этом помогут фото и видео, сделанные при разборке.
4. Подключите сливной шланг и включите агрегат в розетку.
5. Запустите стиральную машину вхолостую, чтобы проверить, правильно ли она работает.

Замену подшипников в стиральной машине-автомат можно выполнить самостоятельно. Четко следуйте представленной инструкции и соблюдайте все рекомендации, чтобы эффективно и безопасно выполнить ремонт агрегата.

Источник: hozpedia.ru

Почему нужно менять подшипник

Как деталь, постоянно испытывающая серьезные нагрузки, подшипник имеет ограниченный срок службы – обычно от 6 до 10 лет. Первым из строя выходит сальник – резина деформируется, начинает пропускать воду из бака на подшипник, смазка вымывается, и узел уже не может обеспечить плавное вращение вала. Если деталь вовремя не заменить, может произойти разрушение вала, барабана и бака стиральной машины.

Самостоятельная замена подшипника, выполненная некачественно, может привести к сокращению срока службы всего агрегата. Для проведения работ нужно обладать специальными навыками и иметь необходимые инструменты.

Дополнительным фактором, влияющим на износ подшипников, является перегрузка барабана стиральной машины. Если регулярно выполнять стирку слишком большого количества белья, узел может выйти из строя уже через несколько лет эксплуатации. Не стоит сбрасывать со счетов и возможный заводской брак детали или погрешности в ее установке.

Таким образом, если вы услышали стук и скрежет при работе стиральной машины, усиливающийся при выполнении отжима, приготовьтесь к замене подшипника. Признаком неполадки также будет заметный люфт барабана относительно бака.

Подготовка к замене

Итак, вы убедились, что вашей стиральной машине необходима замена подшипника, и уверены, что выполнить эту работу вам под силу самому без привлечения мастера. С чего начать?

Замена подшипника на стиральной машине – трудоемкий процесс, требующий специальных навыков, поэтому если вы ни разу не выполняли ремонт бытовой техники или просто не уверены в своих силах, поручите работу профессионалам.

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо приобрести новый комплект подшипников, включающий сальник. Лучше всего выбрать оригинальные запчасти фирмы-производителя, соответствующие вашей модели, даже если они будут стоить дороже аналогов.

Также для ремонта потребуются:

• плоская и крестовая отвертки;
• долото или ударная отвертка;
• молоток;
• пассатижи;
• кусачки;
• торцевые ключи;
• средство WD-40;
• клей;
• герметик.

Прежде чем разбирать корпус стиральной машины, нужно освободить достаточно места и для работы, и для складирования деталей. Отключите стиральную машину от сети питания, отсоедините шланги, отодвиньте технику от стены так, чтобы доступ к ней был со всех сторон. Если есть возможность, перенесите ее в подсобное помещение (кладовку, гараж) на случай, если ремонт затянется.

Замена подшипника: порядок действий

Чтобы заменить подшипник, нужно добраться до барабана стиральной машины, на котором он установлен. Установку разбирают, постепенно снимая все детали. При выполнении демонтажа лучше руководствоваться инструкцией по эксплуатации, в которой указаны места и способы крепления различных деталей.

Освобождение бака стиральной машины

Вне зависимости от модели стиральной машины, корпус начинают разбирать с крышки. Обычно достаточно открутить несколько болтов, а затем сдвинуть панель на или от себя. Иногда крышка фиксируется дополнительными защелками.

Доступ к крепежам, на которых установлена приборная панель, можно получить, если вынуть лоток для моющих средств. Болты откручивают, открывают все пластиковые защелки, после чего отсоединяют провода и убирают приборную панель в сторону.

Снять заднюю панель также несложно – нужно открутить болты по всему периметру и убрать крышку в сторону. Затем, аккуратно вращая шкив, снимают ремень, который соединяет его с валом мотора.

Теперь, когда верхняя и задняя панели не мешают, можно приступить к освобождению верхней части бака. Нужно демонтировать патрубок, который ведет из отсека для порошка к баку, клапан, впускающий воду в стиральную машину, контакты прессостата и противовес.

Фотографируйте расположение контактов, болтов и деталей перед тем, как приступать к демонтажу, чтобы после ремонта быстро и правильно собрать стиральную машину в обратном порядке.

Без демонтажа передней панели также не обойтись. Чтобы не повредить люк, его разбирают отдельно. Сначала отсоединяют механизм замка и его проводку. Затем снимают дверцу люка, предварительно открутив винты, которые держат ее петли. В завершение откручивают болты, расположенные по периметру передней панели, и демонтируют ее.

На завершающем этапе снимают детали, расположенные в задней части агрегата. Отключают проводку трубчатого электронагревателя (ТЭНа) и двигателя стиральной машины. В большинстве моделей стиральных машин ТЭН можно оставить на своем месте, а вот мотор в любом случае придется демонтировать, предварительно удалив все болты, которые его удерживают. Затем снимают противовес, установленный внизу.

После того как все детали отсоединены, остается снять бак со специальных крюков сверху и отсоединить от амортизаторов снизу.

Теперь бак можно вынуть из корпуса и раскрыть, предварительно раскрутив болты, соединяющие две его половины.

В заднюю стенку барабана вставлен вал (металлическая ось), проходящий через подшипник, стенку бака и соединяющийся со шкивом снаружи. Чтобы добраться до подшипника, шкив нужно отсоединить.

Болт, закрепляющий шкив, подвержен значительным нагрузкам, поэтому чтобы он не раскручивался в процессе работы, его дополнительно закрепляют клеем. Открутить такой болт может быть сложно, поэтому если он не поддается, его сбрызгивают средством WD-40 или аккуратно сбивают при помощи молотка или зубила и только потом откручивают.

После того как шкив снят, ничто не помешает вынуть барабан из бака – нужно только открутить последние болты и снять защелки. Теперь можно приступать непосредственно к замене подшипников в барабане.

Как раскрыть неразборный бак

Вынув бак из стиральной машины, вы можете не обнаружить винтов, позволяющих раскрутить его на две половины. Дело в том, что большинство современных моделей стиральных машин выпускаются с неразборным баком. Составные детали чаще можно встретить в моделях предыдущего поколения.

Причин изменения конструкции детали несколько. Сделать цельный бак для производителя проще – нет винтов и креплений. Кроме того, намного выгоднее, чтобы потребители при возникновении неисправности меняли целиком всю деталь, а не отдельные ее составляющие (барабан, подшипник, вал).

Если при выходе из строя подшипника в сервисном центре вам предлагают полностью заменить бак стиральной машины, возможно, стоит обратиться к другим специалистам, которые смогут сэкономить ваш бюджет и произвести точечную замену.

Как поменять подшипник, если бак неразборный? Возможно ли это? Если вы достали бак и обнаружили, что разобрать его нельзя (нет болтов, соединяющих две половины), придется потратить время, чтобы открыть его. Рассмотрим, как разобрать цельный бак, пошагово с фотоиллюстрацией.

Замена подшипника

Замену подшипника начинают с удаления старых деталей – их выбивают из гнезд, используя молоток и долото. Начинают с подшипника, расположенного ближе к внешней части барабана. Деталь укладывают отверстием люка вниз, устанавливают долото на внешний ободок металлического кольца и ударяют по нему молотком. Внутренний подшипник удаляют тем же способом, а затем вынимают сальник.

Внимательно следите за положением долота при выбивании подшипника – если инструмент соскользнет, и удар придется по внутреннему кольцу, оно может вылететь, и остатки подшипника удалить из гнезда будет очень сложно.

Места установки металлических колец очищают от загрязнений, обрабатывают средством WD-40, а затем смазывают смазкой. Новые детали загонят на места также при помощи долота и молотка, ударяя только по внешнему краю. Подшипники должны войти в гнезда до упора.

Сальник вкладывают с внутренней стороны бака, обработав предварительно смазкой. Важно вложить резиновую прокладку на свое место правильной стороной.

Важно правильно установить не только подшипники, но и сальник. Если последнему не уделить должного внимания, он быстро начнет пропускать воду, что, в свою очередь, приведет к деформации подшипника.

Теперь, когда замена подшипника закончена, можно приступать к сборке стиральной машины.

Замена подшипника в машине с вертикальной загрузкой

Отдельно стоит сказать о стиральных машинах с вертикальной загрузкой белья. Где находятся металлические кольца в таких моделях? Подшипники установлены с двух сторон бака, в них вставляются валы опор барабана (фланцев). Сами по себе подшипники редко разрушаются, обычно первыми не выдерживают нагрузки именно фланцы: места их креплений лопаются, и валы повреждают место установки подшипника.

Поменять фланцы и подшипники в машине с вертикальной загрузкой проще, чем в обычном агрегате. В первую очередь снимают боковые панели, а затем вынимают вал меньшего фланца из подшипника. Далее порядок замены не будет сильно отличаться от описанного выше (с учетом конструктивных особенностей машинки).

Еще раз повторим, что самостоятельная замена подшипника на стиральной машине – сложный процесс, требующий специальных навыков. Приступайте к ремонту только в том случае, если вы твердо уверены в своих силах. Надеемся, что наша статья вам поможет.

Источник: stirkaved.ru

Ремонт стиральных машин (замена подшипников)

24 марта 2012 г.
Автор: Тележко Ярослав г. Саратов

В этой статье мы рассмотрим замену подшипников в стиральных машинах марок Аристон и Индезит с загрузкой белья сбоку через дверцу (фронтальная загрузка), а если конкретнее – в тех из них, где используется неразборный бак из поликарбоната. В последнее время установка неразборных баков имеет место и на СМА других брендов, так что все написанное справедливо также и для них. Но для начала два предупреждения:

1) Никогда не старайтесь затягивать операцию по замене подшипников, откладывая ее «на потом». Это может привести к тому, что сама замена может потерять смысл, так как остатки изношенных подшипников и остатки сальника могут повредить латунную втулку, находящуюся на оси крестовины барабана, что потребует заменить также и ее (всю крестовину), а это обойдется намного дороже. Также нередки случаи, когда вода, вытекающая из-под изношенных подшипников, попадала на силовые клеммы двигателя и нагревательного элемента, находящиеся под напряжением 220в. Это приводит к замыканиям и выходу из строя электронного модуля стиральной машины, и в данном случае ремонт теряет смысл, поскольку будет дешевле купить новую машину, чем отремонтировать эту.

2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».

Но если вы полны решимости и уверены в своих силах – вперед, за дело.

Инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.

• набор отверток плоских и фигурных разного диаметра;
• разводные ключи, два, малый и средний;
• набор торцевых головок разного диаметра и Т-образная ручка к ним;
• набор мощных торцевых головок и ручка к ним (автомобильный набор);
• молоток средний;
• пассатижи, бокорезы, набор ключей «звездочек» (продается в автомагазинах);
• стальной штырь длиной 20-25 см и диаметром 10-15 мм.;
• ножовка по металлу и несколько сменных полотен к ней;
• болгарка с диском по металлу, электродрель со сверлами разного диаметра;
• смазка «ШРУС» и жидкость WD-40, продается в автомагазинах;
• силиконовый (прозрачный) герметик с хорошей водостойкостью;
• перекрестные пассатижи;
• шило, тонкий маркер;
• упаковка саморезов длиной 15-20мм. (рис. 1)

Рис. 1 Саморезы для ремонта стиральной машины

Этап 1 Разборка машины.

Поскольку мы рассматриваем вопрос по замене подшипников в неразборных баках СМА различных брендов, то сам процесс разборки машины мы не станем конкретизировать и расписывать по порядку.

Для различных СМА он осуществляется по разному, в зависимости от модели. Основная цель – извлечь сам бак, после чего освободить его от всего, что может помешать. Желательно снять с бака вообще все, включая уплотнительную манжету (хотя я ее оставляю) (рис. 2). Дело тут даже не в том, что что-то может помешать в дальнейшей работе, цель – избежать повреждения всего остального.

Рис. 2 Извлеченный бак стиральной машины

Этап 2. Разрезка бака.

Для разрезки бака используется обычная ножовка по металлу. Для ускорения процесса возможно применить полотно с увеличенными зубьями, для уменьшения ширины распила по полотну можно предварительно пройтись молотком, чтобы уменьшить разводку зубьев.

Сразу скажу – до того, как я сам с этим столкнулся, читал множество советов, и каждый делает по своему. То, что я описываю – проверено на практике и за несколько лет не было ни единого прокола. Итак, начинаем распиливать бак. Распил идет точно по клеевому шву. Тут возможны сложности, в зависимости от того, какой бак Вам попался. Если шов расположен в передней части бака – Вам повезло, и операция будет менее трудоемкой.

В большинстве же случаев шов проходит через камеру отбора давления (камера прессостата) и тут будет посложнее. Поскольку ножовкой тут распилить уже не удается, приходится брать в руки одно полотно. Сначала проходится верхняя часть камеры, потом нижняя. В среднем, в зависимости от навыков и опыта, на распилку бака уходит от 30 минут до полутора часов (рис.3). Особенно аккуратным следует быть при завершении распилки, чтобы бак не разломился под весом своих половинок.

Рис. 3 Разрезанный бак

Этап 3. Бак распилен. Подготовка бака и барабана.

Наконец, бак распилен. Вытаскиваем из задней половины барабан, либо выбиваем, в зависимости оттого крепко ли он сидит в подшипниках, но сначала снимаем шкив. Здесь сложность в том, что болт шкива, как правило, сделан либо под звездочку, либо под шестигранник, да и сама резьба залита изнутри специальным резьбовым клеем.

Рис. 4 Болт шкива

Поломав несколько звездочек, я придумал простой и достаточно эффективный способ борьбы с не откручивающимися болтами — с помощью болгарки у болта срезаются одна или две стороны (рис. 5), немного отступив от края, тем самым мы создаем возможность захватить его обычным разводным ключом (рис. 6).

Рис. 5 Срезать край болта

Рис. 6 Открутить болт разводным ключом

После такой «доработки» болт легко выкручивается (рис. 7).

Рис. 7 Выкрученный болт шкива
 

Снимем шкив, легонько покачивая его вправо – влево. Далее вытаскиваем барабан.

В большинстве случаев он не выходит легко (особенно при сильном износе подшипников) и поэтому его приходится выбивать. Тут тоже есть опасность — ударами молотка по торцу вала барабана можно легко повредить резьбу (рис. 8).

 

Рис. 8 Выбивание вала

Для начала необходимо пролить вал с внешней стороны жидкостью WD-40 и немного подождать. После этого (тут потребуется помощь напарника) один человек берет в руки бак, так чтобы вал барабана был направлен вверх и держит его на весу. Второй человек наносит сильные и резкие удары молотком по торцу вала барабана, приложив к торцу вала толстую металлическую пластину (во избежание повреждения вала).

В большинстве случаев барабан выходит, а подшипники остаются во втулке бака.

 

Рис. 9а Извлеченный барабан

Рис. 9а Извлеченный барабан (вид сверху)

Рис. 10 Разрезанный бак с извлеченным барабаном

В запущенных случаях бывает и так, что на валу остается внутреннее кольцо подшипника. Снять его довольно тяжело, я для этого также использую болгарку, которой аккуратно распиливаю застрявшее кольцо.

Вытаскиваем сальник. (рис. 11)

 

Рис. 11 Демонтаж сальника

Сделать это легче всего разводным ключом: раздвинув губки ключа, подцепляем сальник ключом как рычагом, легко его вытаскиваем.

 

Рис. 12 Демонтаж подшипников

Удары наносятся чуть под углом и попеременно по разным сторонам : вправо – влево, вперед – назад. При выбивании внешнего подшипника бак ложится под углом, в качестве подставки я использую один из противовесов. Подшипники сняли (рис. 13), теперь следует обработать мелкой наждачной шкуркой внутреннее и внешнее посадочные места под подшипники, иначе потом, при запрессовке новых, могут возникнуть сложности.

 

Рис. 13 Бак со снятыми подшипниками

Теперь обратим наше внимание к барабану, особенно пристальное – к латунной втулке, которая находится у самого бака. Втулка не должна быть повреждена частями изношенных подшипников, должна быть ровной формы, без борозд и потертостей (рис. 14).

 

Рис. 14 Осмотр состояния латунной втулки

 

Это очень важно, невнимательность при осмотре сведет на нет все Ваши усилия. Если визуально видимы повреждения втулки – придется заменить всю крестовину (как вариант, можно выточить новую втулку, но для этого нужен хороший токарь). Обрабатываем мелкой наждачной шкуркой поверхность вала и втулку. Еще раз осматриваем, поверхность должна быть ровной и блестящей. (рис. 15)

 

Рис. 15 Шлифовка латунной втулки

 

 Взяв по очереди оба новых подшипника, примеряем их по посадочным местам на вал барабана. Они должны заходить плотно, с небольшим усилием и сидеть на валу без люфта. Если есть небольшой люфт, это говорит о том, что заклинившим внутренним кольцом подшипника вал протерло, и тут также необходима замена крестовины.

Теперь запрессовываем в барабан новые подшипники. Для запрессовки удобно использовать внешние кольца от изношенных подшипников, это исключает риск повредить подшипник и барабан. Далее запрессовываем новый сальник, предварительно нанеся на его внутреннюю часть смазку. Я использую либо ШРУС (рис. 16), либо Литол, и хотя все советуют по разному, у меня с этим проблем не было. Смазкой необходимо заполнить всю внутреннюю полость сальника.

 

Рис. 16 Ремонтный комплект для замены подшипников

Теперь подготовим половинки бака к сборке. Положив их распилами вверх, размечаем на одной из половин по распилу отверстия, с интервалом примерно 10 – 15 см. Особое внимание следует уделить нижней части, поскольку именно там всегда присутствует вода. Разметив отверстия, сверлим их сверлом диаметром 3мм. Ровно складываем половинки бака, следя за тем, чтобы они точно совместились. Половинка с просверленными отверстиями должна быть вверху. Совместив половинки, через сделанные отверстия размечаем вторую половинку бака. Сверлим отверстия в ней.

Рис. 17 Половинка бака с просверленными отверстиями

Наносим на шов герметик (Рис. 18, 19)

Рис. 18 Нанесение герметика на шов

Рис. 19 Готовая к соединению половинка бака

И соединяем половинки бака, используя саморезы (рис. 20).

Рис. 20 Соединение половинок бака

Избытки герметика удаляем тряпкой (рис. 21)

Рис. 21 Удаление избытка герметика

В итоге все выглядит так:

Рис. 22 Склеенный бак

Рис. 23

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008

Источник: www.elremont.ru

Признаки поломки подшипникового узла

Поломки зависят от различных факторов, в том числе от качества сборки оборудования и его возраста.

Неприятности могут случиться по следующим причинам:

• из-за изношенного сальника подшипниковый узел разрушает влага;
• нарушены правила установки стирального автомата (инструктаж по правильной установке приведен здесь);
• регулярная перегрузка бака.

Возможна и такая неприятность, как изначально плохое качество самих подшипников.

Часто узнать о поломке реально даже на слух.

О появившейся неисправности подшипникового узла красноречиво сигнализируют признаки:

• барабан после включения программы стирки не крутится, хотя мотор работает (другие причины такой поломки рассмотрены в этой статье);
• барабан вращается, но издает нетипичный скрежещущий шум, а порой и грохот, стиральная машина существенно вибрирует;
• выстиранное белье не отжимается (подробнее о шуме и отсутствии отжима мы говорили в другом материале).

Решив справиться с подобной помехой собственными силами, нужно четко представлять, что это весьма трудоемкий процесс, относящийся к капитальному ремонту, при котором разборке подлежит фактически вся стиральная машина.

Когда принято окончательное решение о самостоятельном устранении поломки, чтобы не усугублять ситуацию, нужно прекратить эксплуатацию неисправного механизма и заняться подготовкой к ремонту.

Какие инструменты необходимы?

Прежде всего, перед серьезной работой нужно заблаговременно позаботиться о запасных частях и инструментах, которые потребуются в ходе ремонта.

Набор инструментов:

• пассатижи;
• рожковые ключи различных диаметров;
• молоток;
• стержень из металла с диаметром карандаша или тупое зубило;
• крестовая и шлицевая отвертки.

Понадобятся герметик из силикона и смазка, предназначенная для подшипников, размещаемых именно в стиральных машинах, не боящаяся воды.

Из запчастей необходимо приобрести сальник и 2 подшипника. Детали неунифицированные, но в магазинах по марке техники подберут то, что нужно.

Также можно, разобрав машину и вынув прежние части, по номерам на них найти и выписать необходимые детали в интернете.

Экономить не стоит: срок службы стирального автомата находится в прямой зависимости от качества деталей. В конечном счете, дешевые аналоги обойдутся дороже фирменных запчастей.

Стадии разборки стиральной машины

Прежде всего, стиралку нужно отсоединить от коммуникаций, снабжающих ее водой и электроэнергией, обеспечивающих слив. Чтобы добраться до разбитого подшипника, придется извлечь бак, а для этого разобрать фактически всю машину.

Не лишним будет фотоаппарат или сотовый телефон с подобной функцией, чтобы зафиксировать все этапы разборки.

При сборке такая предусмотрительность может оказать неоценимую помощь, ведь 100-процентно полагаться на память более чем рискованно. В крайнем случае, весь процесс нужно записывать, особенно порядок присоединения проводов.

Шаг #1 — убираем крышку и приборную панель

Сначала снимается крышка. Для этого, вывинтив 2 самореза на задней стенке, ее поднимают, сдвинув слегка назад.

Следующая задача – извлечение лотка для стирального порошка. Он достаточно свободно покинет пазы, если, выдвинув и нажав специальную защелку, потянуть его на себя.

В моделях, не оборудованных такой кнопкой, порошкоприемник можно вытянуть, несильно надавив его вниз.

Прежде чем убрать верхнюю приборную панель, нужно определить, где расположены крепящие ее болтики. Местоположение и количество их в зависимости от модели может быть разным, но в месте, откуда был вынут лоток для порошка, часть саморезов находится точно.

Еще один всегда размещают с правой стороны стирального устройства. Если после их выкручивания панель сниматься не хочет, нужно продолжить поиск пропущенных креплений.

Перед тем, как отсоединить целый букет проводов, идущих к управляющей плате, их обязательно фотографируют ‒ это очень поможет при обратном присоединении.

Далее нужно снять нижнюю панель: после нажатия плоской отвёрткой на удерживающие ее фиксаторы она легко освобождается.

Шаг #2 — освобождаем люк, снимаем переднюю стенку

Следующим шагом будет освобождение от манжеты, то есть резиновой прокладки, одной стороной надетой на бак, а другой – на фронтальную панель стиральной машины. Фиксируется она пружиной и хомутом. Подробнее процесс снятии мы рассмотрели в этой инструкции по замене манжеты.

Подошла очередь демонтировать переднюю стенку. Для этого при защелкнутом люке убирают болты, удерживающие панель, и аккуратно снимают её с крючка, помня про провод, соединяющий панель и замок люка.

Как только появится возможность, провод следует отсоединить. Препятствий, чтобы снять стенку, не осталось.

Шаг #3 — извлекаем ТЭН, проводку и бак

В первую очередь убирают внутреннюю верхнюю панель, для чего в задней части устройства отыскивают шурупы, крепящие клапан для подачи воды, и убирают их. После этого начинают скручивание болтов на панели.

Но торопиться сразу ее снимать не стоит – до этого действия следует  отсоединить, не забывая снимать на фотоаппарат, провода и патрубки.

Далее следует демонтаж сливного патрубка, сочлененного с баком посредством хомута. Хомут откручивается, патрубок убирается. Под рукой не лишне иметь тряпку, так как из патрубка может потечь оставшаяся вода.

Нагревательный элемент тоже необходимо убрать. Для этого отсоединяют провода,  подходящие к нагревателю.

В разных моделях расположение ТЭНа возможно как в передней, так и в задней части автоматической стиральной машины, так что надо быть готовым к демонтажу и задней стенки.

На этом этапе проводка демонтируется полностью. Надо иметь в виду, что иногда к разным частям агрегата она присоединена разными типами креплений. Например, к баку она может быть прикреплена стяжками или проволокой.

Далее убираются провода от двигателя. Можно также отсоединить проводку от насоса и убрать наружу, чтобы она не создавала лишних помех, когда придет пора снимать бак.

Чтобы было легче снять бак, следует убрать противовесы – нижний и верхний. В зависимости от модели их можно обнаружить как в передней части корпуса, так и в задней.

С помощью гаечного ключа убираются болты, фиксирующие в нужном положении амортизаторы и датчик уровня воды.

После снятия ремня и отсоединения двигателя и амортизаторов работа по изъятию бака из недр машины приближается к финалу. Бак остался висеть только на пружинах, весит он немного, поэтому больших усилий не понадобится.

Для удобства при предстоящей разборке высвобожденный бак, как правило, размещают на прочном столе шкивом вверх.

Шаг #4 — разбираем демонтированную конструкцию

Чтобы случайно во время работы не испортить резиновую манжету, предпочтительно ее снять, не забыв отметить маркером правильное местоположение.

Бак обычно выполнен из 2 скрепленных между собой частей. Креплениями, в зависимости от марки машины, могут служить специальные защелки или болты. Эти половины нужно разъединить. Встречаются, правда, цельные баки, которые нужно распиливать.

В традиционных же случаях после того, как будет убрана передняя часть бака, на задней его половине можно увидеть барабан, который уже можно беспрепятственно вынуть.

Шаг #5 — вскрываем цельнолитой бак

В некоторых моделях, особенно марок Аристон и Индезит, встречаются не разборные, а цельнолитые баки из поликарбоната.

В таких случаях, чтобы добраться до неисправных подшипников, емкость придется распилить обычной ножовкой по металлу.

Чтобы толщина распила была как можно меньше, полотно пилы для минимизации разводки зубьев простукивают молотком.

Разрезанные половинки промазывают герметиком и по заранее нанесенным меткам скручивают саморезами.

У разных брендов процесс разборки стиралки имеет свои нюансы. У нас на сайте есть подробная инструкция по разборке на примере моделей популярных брендов – LG, Electrolux, Samsung, Ariston и Atlant.

Поэтапная замена изношенных подшипников

Дело постепенно движется к завершению, и скоро можно будет избавиться от неисправных подшипников, но предстоят еще несколько предваряющих действий.

Этап #1 — подготовительные работы

Теперь нужно осторожно отсоединить барабан от задней стороны бака – операция ответственная, нуждающаяся в повышенном внимании.

Сначала надо освободиться от крепежа, удерживающего шкив. Бак переворачивают шкивом вверх, отсоединяют болт, фиксирующий его к валу. Когда шкив с оси будет убран, выкрученный болт возвращают на место, чтобы избежать повреждения вала при выбивании барабана.

Вал извлекают постепенно, осторожными постукиваниями молотка. Некоторые специалисты советуют неопытным мастерам пользоваться в этом случае резиновой киянкой, чтобы по неосторожности не развальцевать гнездо подшипника.

Если вал мало-помалу подается, работу терпеливо продолжают. При отрицательном результате, прежде чем увеличить усилия, стандартный болт стоит заменить таким, который не жаль выбросить в случае деформации.

Когда положение вала сравняется со шляпкой болта, последний выкручивается, барабан извлекается наружу.

Необходимо внимательно осмотреть вал и втулку на предмет их целостности. Для проверки можно надеть на вал новый подшипник, чтобы точно убедиться в отсутствии или наличии люфта. Если изъяны обнаружены, вал с крестовиной придется заменить.

На втулке, расположенной на валу, тоже не должно быть дефектов от выработки и механических повреждений.

Явно выраженные поперечные канавки красноречиво говорят, что сальник на такой втулке не сможет защитить подшипник от влаги, и, следовательно, повторный ремонт неминуем.

Перед извлечением подшипников необходимо удалить сальник. Операция элементарная: подцепить плоской отверткой и вынуть. Если сразу не получилось, придется отмачивать при помощи проникающей смазки.

Не будет беды, если сальник порвется, все равно он подлежит замене.

Этап #2 — удаление испорченной детали

Бак размещают на деревянных брусках, и приходит черед работы металлическим стержнем или тупым зубилом. Приставив штырь к изношенному подшипнику, ударяют по детали молотком.

Последующие удары наносятся по кругу до тех пор, пока деталь не будет выбита. Во время работы необходимо следить, чтобы подшипник не перекосило. Первым извлекают внешний подшипник.

Тем же способом избавляются и от второго подшипника. Удары должны быть аккуратными и несильными. И все же процедура эта достаточно шумная, поэтому соседи будут благодарны домашнему умельцу, если он найдет возможность сделать ее вне стен дома.

Места посадки при помощи средства от накипи и мягкой ткани нужно тщательно, до блеска, зачистить от загрязнений, чтобы исключить засорение новых деталей.

Этап #3 — установка новых подшипников

Теперь ничего не мешает установить исправные подшипники. Первоначально это проделывают с тем, что поменьше.

Металлический стержень поможет и здесь: его попеременно прикладывают к подшипнику с противоположных сторон и осторожными ударами молотка направляют в нужное место.

О том, что деталь разместилась правильно, сообщит звук: он станет значительно звонче. Таким же образом меняется и больший по размеру подшипник.

Остается установить новый сальник. Прежде всего, его надо обработать смазкой, созданной специально для стиральных машин. Только после этого его можно разместить на положенном ему месте.

Когда такой нет, некоторые рекомендуют Литол-24, который можно купить в любом автомагазине. Но ответственные мастера делать такое категорически не советуют. Большой водостойкостью он не обладает, а что несет подшипникам влага, понятно всем.

Этап #4 — сборка конструкции в обратном порядке

Смазанный вал бака устанавливается по прежнему адресу – в заднюю крышку. Перед тем, как соединить половинки бака, уплотнительную резинку рекомендуется заменить новой. В крайнем случае, заполнить по кругу паз вместе с прокладкой слоем герметика.

Осталось собрать машину. Делают это, соблюдая обратный порядок относительно разборки. И тут неоценимую услугу домашнему мастеру окажут фотографии, которые он сделал, когда разбирал агрегат.

Чем их больше, тем меньше вероятности, что возле собранной стиралки останутся «лишние» детали.

Особенности ремонта при вертикальной загрузке

Здесь барабан имеет опору на 2 полуоси и на 2 подшипника. При такой надёжной конструкции они выходят из строя нечасто, обычно, когда есть еще какая-то поломка.

Часто их портит вода, проникающая через неисправный сальник. Ржавея, неуклонно забиваясь грязью, подшипник, в конце концов, выходит из строя.

Ремонтировать такие машины гораздо удобней. Когда коммуникации будут отключены, убирают 2 боковые накладки корпуса, и доступ к фронту работ обеспечен.

Первым заменяют подшипник со стороны, где нет шкива привода. Для этого снимается суппорт – уже готовый набор подшипников и сальника, заключенных в корпус.

Место посадки сальника, как и самого вала, освобождается от загрязнений. Устанавливая новый подшипник, необходимо избежать перекоса уплотнительного кольца.

В ином случае оно не сможет предотвратить протекания жидкости, что вызовет новую поломку подшипника.

Менять суппорт со стороны мотора начинают со снятия ремня и шкива барабана. Затем идет очередь колодки заземления. Следом откручивается суппорт. Вал и посадочное гнездо, как и в первом случае, тщательно очищаются.

Исправный сальник устанавливают на положенное ему место, закручивают суппорт. Больших усилий прикладывать не стоит, ведь резьба сделана на пластике. Сборка, как обычно, ведется в обратном порядке.

Также у нас на сайте есть отдельная статья, в которой подробно рассмотрен процесс замены подшипников в стиралке Indesit.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядное представление о тонкостях восстановления бытовых стиральных автоматов  можно получить из видеофильмов, где мастера делятся знаниями и опытом своей работы.

Как самостоятельно заменить подшипник в неразборном баке:

Как сменить подшипники в машине с вертикальной загрузкой:

Как правильно выбить обойму подшипника:

После проделанных операций по ремонту стиральная машина снова работает. Это не может не радовать, ведь сэкономлены немалые деньги: как правило, у профессионалов стоимость устранения подобной неисправности приближается к трети цены нового агрегата.

А домашнему умельцу, на практике познавшему, как можно поменять изношенный подшипник на стиральной машине, после такого боевого крещения открываются новые перспективы успешного ремонта домашней бытовой техники.

Вы недавно заменили подшипник у своей стиралки и хотите поделиться приобретенным опытом с другими посетителями нашего сайта? Расскажите о сложностях, с которыми вы столкнулись в процессе замены, оставляйте свои рекомендации новичкам в блоке комментариев.

Если у вас возникли вопросы по разборке стиралки или по установке новых подшипников, задавайте их нашим экспертам внизу под этой публикацией.

Источник: sovet-ingenera.com