Как пользоваться гравером


Народ, всем привет!

  • Немного предыстории

Давным-давно, а именно полгода назад, решили мы заняться резьбой по дереву. Да не просто резьбой по старинке (ножичками, да стамесками), а пауэркарвингом (читать «мощное вырезание»)! Если по-русски, то это резьба по дереву при помощи инструментов (в нашем случае это гравер), питающихся от розетки, делающих большое количество оборотов рабочей насадки, ну и имеющих обильное количество этих самых съемных насадок. При поиске этой темы практически не было каких-то интересных обучающих видео или статей на русском языке, все на английском, но и на том спасибо, можно было посмотреть технику работы визуально, хоть и ничего не понятно, что они там говорят. Так вот и решили мы начать хотя б писать по этой теме, вдруг кому интересно Сразу просим заметить, что мы не супер профессионалы, делимся своим небольшим опытом, который, как надеемся, кому-то да пригодится. Ну, как говорится, разговаривать — это не пауэркарвингом заниматься, поэтому поехали.

P.S. Это статья вводная, много лирики, постарались написать все по делу, но без лишних подробностей. В дальнейшем сделаем больше публикаций, где подробно распишем каждый аспект производства.

  • С чего начать

Как и написано в теме публикации — все начинается с идеи. Идеи того, что вам все-таки это надо и стоит обзавестись кое-какими инструментами. А, ну и деревом, конечно. Делать же из чего-то надо ваши красивые штучки.

Инструменты

На первых порах вам нужен минимум:

— Карандаш с листочком — для эскиза;

— Лобзик — выпиливание заготовки из дерева. На первых порах хватит и простого ручного — они недорогие, просты в использовании, короче кайф. Единственный минус — все это выпиливание оооочень долго происходит и срез может не совсем ровным получится, но все это в навык упирается. Для начала — норм;

— Гравер — собственно сам виновник данной статьи. Этой штукой мы и придаем нашей заготовке форму. Есть разные варианты — от супер дешевых до дорогих. Основной принцип у всех одинаковый — вставляете нужную насадку, включаете, выставляете скорость и успех — она вращается. Начинающим можно взять и дешевый вариант, сами так делали, прекрасно справлялся с поставленными задачами. Сейчас этот гравер тусуется у мастеров-керамистов, они довольны (привет, Сорока). В довесок к граверу можно взять набор дешевых насадок, а потом, по мере надобности, покупать новые;


— Наждачка — приводим наше изделие к товарному виду. Есть свои тонкости, если интересно, то можем посвятить этому отдельную публикацию, как и по всем остальным вышеперечисленным пунктам;

— Средства защиты — для защиты органов дыхания, глаз и ваших умелых пальцев.

Дерево

Плюс гравера в том — что многие его насадки берут любую древесину. Например, наждачному барабану все равно на мягкие и твердые волокна — с одинаковым успехом режет все. Но какие-нибудь алмазные насадки будут «запинаться» об твердые волокна, поэтому если будете резать что-то супер высокохудожественное, то лучше выбирать либо мягкую древесину, либо без ярко выраженных твердых волокон.

  • Производство

Ну вот, вроде с инструментами и материалом разобрались. Что дальше? Ну а дальше начинаем работать.

Эскиз

Допустим, у вас уже есть какая-то идея изделия в голове. Советуем для начала перенести ее на бумагу. Тут сразу может встать вопрос — это че, мне рисовать надо? Такая жизнь, ребят — надо. Почему? Потому что так вам будет проще резать. Когда вы сами нарисовали эскиз, то вы понимаете форму своего изделия, вам становится проще его сделать. Так что просто вбиваете в интернетах запрос по вашей идее, открываете картинки и начинаете. Срисовываете что понравилось, да стилизуете. Конечно, если прям совсем тяжело с этим, то можно попросить друга или подругу нарисовать вам эскиз, но все-таки советуем делать это самим.


Вырезание заготовки

Допустим, у нас есть эскиз и деревяшка, из которой мы будем делать наше изделие. Нужно перенести наш эскиз на дерево, ну тут все просто: сканируете/фотографируете, распечатываете, приклеиваете; копировальная бумага, обводите контур, готово; можно просто перерисовать. Кто как хочет, так и переносит, как говорится.

Теперь берем лобзик, да начинаем выпиливать контур. Тут ничего сложного. Вот как примерно это выглядело у нас.

От идеи до результата. Резьба по дереву с помощью гравера. Пауэркарвинг, фото № 1 От идеи до результата. Резьба по дереву с помощью гравера. Пауэркарвинг, фото № 2

Работа гравером

Ну а теперь самое интересное — у нас есть заготовка и гравер с кучей (или не кучей насадок). Так как сейчас пишем без какого-то конкретного примера, то дадим вам просто несколько общих рекомендаций:


— Самая универсальная насадка — барабаны с наждачкой. Входят в комплект всех дешевых наборов, удобные, разнозернистые, разноразмерные, можно даже самим сделать при желании, короче, огонь. Обычно мы ими делаем общую форму заготовки. Закругляем, придаем рельеф, в общем, весь основной объем изделия на них. НО! Будьте аккуратны, сильно на заготовку не давите, когда резать будете — можете с непривычки снять слишком много материала или немного подпалить / пережечь изделие. Тише едешь — дальше будешь!

— Насадки с алмазным напылением — хорошо подходят для всякого рода детализации. После придания основного объема наждачными барабанами, если у вас на изделии есть какие-то небольшие детали, то можете смело пользоваться этими насадками. Так же по-тихоньку, без нажима и все у вас получится!

— Еще советуем попробовать насадки из скотч-брайта. Удаляют лишний ворс, да и шлифуют-полируют неплохо.

Это список насадок, которые идут в дешевых комплектах. Для нас это стало такой своеобразной «базой», которую мы используем. Иногда подключаются другие насадки, но это — прям основа.

И еще, не забудьте про защиту. Пылищи оооочень много. Поэтому если не хотите сморкаться буратинами, то обязательно — защита дыхания и глаз.

Главное — пробуйте, пытайтесь, учитесь в процессе и все получится!


От идеи до результата. Резьба по дереву с помощью гравера. Пауэркарвинг, фото № 3

От идеи до результата. Резьба по дереву с помощью гравера. Пауэркарвинг, фото № 4

P.S. Потом сделаем статейки с мастер-классами, там уже подробно расскажем как работаем с тем или иным изделием.

Шлифовка и обработка

Ну тут все просто, берете наждачку разной зернистости и начинаете приводить изделие к товарному виду. Мы, в основном, используем зернистости: 120, 240 и «нулевку». Времени займет много, поэтому просто наберитесь терпения и все получится. После шлифовки можете обработать изделие маслом или лаком.

Вроде все. Примерный сценарий создания изделия такой. Кое-где есть свои тонкости, но о них чуть позже. Будем рады ответить на ваши вопросы, если появятся, ждите подробных мастер-классов по созданию деревянных украшений.


От идеи до результата. Резьба по дереву с помощью гравера. Пауэркарвинг, фото № 5

Источник: www.livemaster.ru

Виды

Гравировочное оборудование многообразно. В магазинах можно найти разные аппараты, которые предназначены для проведения определённых технических операций. Существует две большие группы граверов по металлу:

  1. Промышленное оборудование. Станки для гравировки по металлу, которые используются для серийного производства. Применяются на заводах и больших предприятиях. Это износоустойчивые, производительные машины, которые выдерживают повышенные нагрузки.
  2. Аппараты для домашнего использования. Небольшие модели, которые используются при выполнении единичных работ. В комплекте прилагается насадки для выполнения различных операций.

Также аппараты классифицируются по принципу действия:

  1. Аппараты ударного типа. Эти электроинструменты работают по принципу перфоратора. Используются для создания контурных рисунков на металле. При работе с другими материалами нужно учитывать ударную энергию, которая может испортить изделие.
  2. Аппараты с вращающейся рабочей частью. Это уменьшенный вариант электродрели. С помощью такого инструмента можно сверлить отверстия, фрезеровать, шлифовать, делать заточку.

Граверы могут работать от аккумулятора или сети.

Конструктивные особенности

Перед покупкой аппарата нужно изучить его конструктивные особенности. Гравер состоит из нескольких ключевых деталей:

  1. Электродвигатель — приводит в движение оснастку инструмента. Чем мощнее двигатель, тем больше материалов можно обрабатывать с помощью гравера.
  2. Шпиндель — элемент конструкции, в котором закрепляется оснастка. Дополнительно на него может устанавливаться удлиняющий гибкий вал, с помощью которого можно использовать инструмент в труднодоступных местах.
  3. Корпус — может изготавливаться из прочного пластика с прорезиненными элементами. В него заключаются все детали.

Дополнительно стоит упомянуть про систему управления инструментом и питание. Многофункциональный гравер должен оборудоваться регулятором скорости вращения шпинделя. При изменении скорости работы гравера можно обрабатывать дерево, стекло, металл без повреждения рабочих поверхностей. Конструкция инструмента зависит от типа питания. Если в нём устанавливается аккумулятор, габариты гравера увеличиваются.

Область применения

Гравировальный станок по металлу для мастерских и гаражей считается универсальным инструментом. Известны разные способы применения граверов:


  • сверление отверстий в стекле, пластике, дереве, керамике, металле;
  • нанесение рисунков на металлические поверхности;
  • проведение ремонтных работ;
  • фрезерование деталей;
  • шлифовка;
  • разрезание небольших заготовок или тонколистового металла;
  • полировка деталей.
Гравер с алфавитом
Гравер с алфавитом

Технические характеристики

При выборе электроинструмента нужно учитывать характеристики, влияющие на производительность оборудования:


  1. Мощность электродвигателя. При выполнении разовых работ выбирают инструмент на 200 Вт. Если же гравер будет использоваться постоянно, выбирают модель с мощностью от 250 Вт. Оптимальное количество оборотов при работе с металлическими заготовками — 30000.
  2. Габариты. Производительность зависит от веса и размера инструмента. Если он тяжёлый или громоздкий, работать становится не удобно и приходится делать постоянные перерывы. При выборе подержите гравер в руках, чтобы понять удобен он или нет.

Преимущества и недостатки

У ручных машинок для гравировки есть ряд сильных и слабых сторон. Преимущества:

  • низкий уровень шума;
  • возможность использовать в труднодоступных местах;
  • разнообразие оснастки позволяет выполнять различные технологические операции;
  • при наличии регулятора оборотов можно работать со стеклом, пластиком, керамикой, металлом;
  • если модель комплектуется аккумулятором, можно использовать оборудование без подключения к сети.

Недостатки:

  1. Главный недостаток ручных граверов — быстрый перегрев электродвигателя. Поэтому при активной работе инструменту нужно давать время на остывание.
  2. Модели с аккумуляторами сохраняют заряд на малый промежуток времени.

Стоимость гравера зависит от мощности электродвигателя и комплектации.

Какой электрогравер выбрать?

При выборе инструмента для гравировки нужно предварительно подобрать место для оборудования. Для использования в домашних условиях не нужно приобретать дорогие профессиональные инструменты. При многосерийном производстве используют промышленные станки для гравировки. Они оборудуются системами ЧПУ, которые облегчают труд рабочих.

Мощность и скорость вращения электродвигателя гравера выбирается в зависимости от частоты его использования, обрабатываемого материала, условий эксплуатации. Оптимальная мощность моделей для гаражей и частных мастерских — 200–250 Вт. Скорость вращения шпинделя для обработки изделий из металла — 30000 оборотов в минуту.

Форма, размер, вес гравера выбираются в зависимости от удобства эксплуатации инструмента. При покупке необходимо опробовать оборудование в деле, подержать в руках. Внешний вид, эргономика, окраска инструмента зависит от предпочтений человека.

Известнейшая компания, изготавливающая граверы — Dremel. Такие инструменты отличаются надёжностью, производительностью, большим количеством насадок.

Мастер работает
Работа на злектрогравере

Насадки для электрогравера

При покупке гравера нужно учитывать количество, качество, предназначение насадок. Они представляют собой конструкцию из двух элементов:

  1. Хвостовик — часть, которая зажимается в патроне инструмента. Длина — от 1 до 8 мм.
  2. Рабочая часть. С её помощью обрабатывается материал.

Насадки различаются по назначению:

  1. Для резки — рабочая часть оборудуется отрезным диском малого диаметра.
  2. Для шлифования — насадки, выполняющие этот технологический процесс, многообразны. К ним относятся шлифовальные камни разной зернистости, круги с закреплёнными полосами наждачной бумаги, резиновые цилиндры, алмазные кольца.
  3. Для фрезерования — фрезы разной формы.
  4. Для сверления — свёрла разного диаметра.

Чтобы создавать пазы, используются боры. Для полировки поверхностей, могут использоваться круги, обитые войлоком или хлопком.

Помимо основной оснастки используются дополнительные приспособления:

  1. Зажимы для фиксации инструмента в одном положении. Таким образом можно закрепить гравер под определённым углом и выполнять обработку заготовок.
  2. Гибкий вал. Предназначен для удлинения рабочей части инструмента. С его помощью можно увеличить универсальность гравера, работать в труднодоступных местах.

Лучше выбирать оснастку из стали повышенной прочности. Насадки с алмазным напылением стоят дорого, однако по долговечности превышают другие виды материалов.

Граверы по металлу используются для выполнения различных технологических операций. Для этого они оснащаются определённой оснасткой. Важно внимательно подходить к выбору электроинструментов. Мощность выбирается в зависимости от частоты эксплуатации, обрабатываемых материалов, выполняемых операций.

Источник: metalloy.ru

Всем привет, Друзья! С Вами 3DTool!

Станок лазерной резки СО2. 10 полезных советов для новичков по резке и гравировке фанеры и дерева.

Предисловие. Для части советов важно понимать разницу между векторными файлами и растровыми файлами. Векторные файлы представляют собой математические формулы, которые описывают линии, круги и т.д. Они создаются в таких  программах, как Adobe Illustrator, Inkscape, AutoCAD и Corel. Растровые файлы представляют собой наборы отдельных пикселей, например цифровые фотографии, файлы Adobe Photoshop, JPG и т. Д. Вырезать на лазере вы можете только векторные файлы, а гравировать – оба вида. Для некоторых советов, перечисленных ниже нужно, чтобы ваш файл был векторным.

Каталог лазерных станков с ЧПУ

Совет №1. Подготовка к лазерной резке или гравировке.

10H_1.jpg

2.jpg

Прежде чем мы перейдем к советам по резке и гравировке, давайте начнем с полезных советов по подготовке к ним:

Защита от дыма/нагара: если вы собираетесь гравировать что-либо, помните, что дым/нагар от гравировки может испачкать края гравируемой поверхности. Что бы этого избежать, наклейте на поверхность малярный скотч. Он не сильно повлияет на мощность лазера (можно немного увеличить мощность, если считаете, что это необходимо), но защитит материал вокруг гравируемой зоны от следов дыма. После нанесения гравировки просто снимите скотч.

Предварительные настройки: Лазерный станок, который вы используете, наверняка имеет рекомендуемые настройки для резки или гравировки различных материалов и различной толщины. Вы можете загрузить эти настройки в свой компьютер или непосредственно плату управления станком лазерной резки  и сохранить их в качестве предустановок. Обязательно назовите их как-нибудь осмысленно, чтобы в будущем их можно было легко идентифицировать. Таким образом, когда вы в следующий раз будете гравировать на коже или резать акрил толщиной 3 мм, вы можете просто найти и использовать предустановку для работы с данным материалом.

Тестовая резка заготовки: даже если у вас имеется предустановка для разреза материала, рекомендуется выполнить тестовый разрез прежде, чем запустить на выполнение основное задание. Нет ничего хуже, чем вынуть лист материала фанеры после реза лазером и обнаружить, что он не разрезал всё задуманное до конца. Рекомендуем создать маленький круг или квадрат (около 6 или 10 мм в ширину) и вырезать его в углу заготовки. Таким образом можно увидеть, нужно ли увеличивать или уменьшать мощность, прежде чем запустить базовое задание.

Совет №2: Важность слоев в графических редакторах

3.jpg

Некоторые советы, о которых пойдет речь ниже, требуют возможности гравировать/резать только часть файла или дизайна за один раз. Самый простой способ сделать это — поместить разные части вашего дизайна на разные слои одного файла. Большинство графических программ позволяют создавать слои, а затем включать и выключать их. Хотя вы, конечно, можете поместить все на один слой, разделение на несколько слоев дает вам несколько ключевых преимуществ:

1. Контроль очередности резов. У вашего лазерного станка скорее всего есть несколько вариантов управления порядком, в котором происходит рез, но удобнее всего контролировать очередность одним единственным способом: задать разные линии реза на отдельных слоях, чтобы включать и выключать каждый слой в нужном порядке.

2. Несколько слоев в одном файле. Вместо того, чтобы каждый дизайн или часть дизайна сохранять в отдельном файле, просто поместите их все в один файл и разбейте на отдельные слои. Затем просто запускайте нужные слои.

3. Создание подсказок и мишеней. Возможно, вы создали несколько подсказок для разметки вашего дизайна, или мишень для размещения нескольких одинаковых объектов. Чтобы их не вырезало на основном дизайне, поместите их на отдельный слой и просто отключите его.

Совет № 3: Приемы лазерной резки и гравировки по дереву.

4.jpg

Допустим, вы разработали логотип или изображение и хотите вырезать его на заготовке из цельного дерева. Дерево — отличный материал для гравировки, но нужно понимать разницу между гравировкой на цельном куске дерева и композитным материалом, таким как фанера или МДФ. В отличие от изготовленного материала, натуральное дерево не является однородным. Волокна в древесине представляют различные этапы роста в (зимой и летом), и каждое из них будет выжигаться по-разному. Обычно темные волокна тверже, а светлые части между ними мягче. Как видно из примера фотографии выше, на гравировке вы видите зебру. Если вам важен однородный вид гравировки, лучше всего взять хорошую фанеру, где верхний слой более предсказуем.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это материалы с тонким шпоном хорошей древесины сверху. Гравировка часто прожигает тонкий шпон, обнажая то, что находится под ним. Удостоверьтесь, что древесина, которая находится под шпоном, выглядит хорошо, и что вы выжигаете весь шпон, чтобы у вас не было смеси шпона и поверхности под ним.

Совет № 4: Лазерная резка перекрывающихся обектов.

5.jpg

Часто, когда нужно вырезать несколько частей одновременно, велико искушение поместить их рядом друг с другом, что бы соседние одинаковые линии перекрывались друг другом для экономии листа материала. Это хорошая идея, но можно ее очень легко испортить.

Например у вас заготовлено куча квадратов для резки. Если вы нарисуете два квадрата (по четыре стороны каждый), а затем прижмете их друг к другу, визуально будет только одна линия между ними. Проблема в том, что, хотя для вас это выглядит это как одна сплошная линия, компьютер все равно видит две. Конечным результатом является то, что линии будут обрезаны одна по другой. Это приведет к тому, что данный край, скорее всего будет выжженым, а не чистым. Так же потратится время на ненужный рез.

Способ исправить это — убрать одну из удвоенных линий. Нарисуйте один из квадратов 3-х сторонним, убрав одну боковую линию напротив первого квадрата и совместите их.

Совет № 5: Разница лазерной гравировки растрового изображения и векторного.

 6.jpg

Основное различие между растровой гравировкой и векторной состоит в том, что для гравировки лазер перемещается слева направо по области гравировки, а затем перемещается вниз на минимальный шаг, повторяя до тех пор, пока не выгравирует изображение. С векторным резом лазер просто движется вдоль линий. В результате растровая гравировка занимает намного больше времени, чем векторный рез.

Итак, у вас есть рисунок. Например, кельтский узел, который представляет собой, в основном, просто линии. Конечно, вы можете запустить его как растровую гравировку. Преимущество состоит в том, что вы можете установить толщину линий какую хотите, и разные линии будут иметь разную толщину. Недостаток в том, что гравировка займет гораздо больше времени.

Если же файл векторный, есть быстрый способ создания линий без их разреза. Запустите ваш файл как векторную резку, но выключите питание и увеличьте скорость. Например, чтобы прорезать 3мм фанеру, мы ставим мощность лазера на 100% и скорость на 20%, но, чтобы на ней же нарисовать линию, уменьшаем мощность до 30% и скорость на 95%. Пытаясь прорезать материал, лазер просто выжигает на нем тонкую линию. Преимущество в том, что так будет намного быстрее, чем векторная гравировка. Недостатком является то, что линия будет очень тонкой, и вы не сможете изменить ее толщину.

Совет № 6: Расфокусировка лазерного луча для получения более толстых векторных линий.

7.jpg10H_8.jpg10H_9.jpg

В последнем совете мы рассмотрели, как использовать векторное изображение, чтобы просто делать линии на материале для создания штриховых рисунков или дизайнов. Но недостатком этого метода является то, что линия очень тонкая. Но есть способ получить более толстые линии. Лазерный луч имеет очень узкую точку фокусировки, поэтому, если немного опустить материал ниже, лазер потеряет фокус и рассеется. Положите небольшой кусок дерева толщиной около 9,5 мм на материал, который вы используете, и сфокусируйте лазер на этом куске. Затем запускайте лазер на векторной настройке (с меньшей мощностью и более высокой скоростью). В результате получается гораздо более толстая линия, чем если бы лазер был правильно сфокусирован.

Есть 2 недостатка этого способа, о которых нужно знать при использовании этой техники работы. Один из них — линия немного неточная и не такая четкая, как при растровой гравировке. Во-вторых, в углах линий лазер делает небольшую паузу, так как меняет направление, поэтому углы прогорают немного глубже. Углы выглядят так, будто в них есть маленькие точки.

Совет № 7: Добавление векторной обводки к краю шрифта или гравируемого изображения

10.jpg

11.jpg

Обычно у вас должны получаться хорошие края на любой гравировке, которую делает ваш лазер (если вы не проверяете фокусировку). Но если вы хотите придать краям гравировки немного большую резкость, вот хороший совет: добавьте легкую векторную обводку по краю гравируемого изображения.

Вам понадобится изображение в виде векторного файла. Выберите его и добавьте тонкий штрих (обводку) по краям. Когда вы настраиваете лазер для обводки, уменьшите питание лазера и увеличьте скорость, чтобы он выжигал, но не прорезал края. После того, как лазер выполнит основную гравировку, он вернется и обожжет тонкую линию вокруг самого края.

Этот эффект отлично подходит для разного рода надписей.

Каталог настольных лазерных станков — https://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/lazernyy-graver/

 

Совет № 8: Лазерная резка дерева в целевой области.

12.jpg

Иногда вам нужно точно попасть в целевую область, которая не лежит в начальных координатах лазера. Например, имеется кусок пластика, из которого вы уже вырезали несколько фигур, но между старыми вырезами достаточно места, чтобы сделать другой, новый вырез. Как вы можете аккуратно вставить новый рез в оставшееся пространство?

Сначала измерьте целевую область и получите ее приблизительные размеры. Убедитесь, что есть достаточно места для того, что вы хотите вырезать. Затем разместите заготовку на сотовом столе лазерного станка и измерьте расстояние от нулевых координат лазера до целевой области. Например, прямоугольник 2.5см на 5 см, расположенный на 6см ниже и на 2см левее от края. Затем в вашем файле используйте разметку, чтобы выделить целевую область и положение от начала координат на материале. Поместите свой рисунок или рез в целевой области. Убедитесь, что данная разметка не будет использоваться при резке. Если вы все правильно измерили, ваш вырез должен находится прямо в целевой области.

Совет № 9: Одновременная лазерная гравировка многих объектов и использование шаблонов.

 

 

13.jpg

 

14.jpg

10H_15.jpg10H_16.jpg17.jpg10H_18.jpg

Допустим, у вас есть много деревянных подставок, на которых вы хотите выгравировать логотип. Вы можете помещать их по одному в начальных координатах лазера и гравировать один за другим. Но разве не было бы лучше расположить несколько штук одновременно и сделать так, чтобы станок лазерной резки выгравировал изображение на всех заготовках одновременно ?

Хитрость заключается в том, что нужно создать сетку, на которую можно выложить заготовки, и точно нанести на них лазерную гравировку. Создайте новый векторный файл размером с вашу рабочую зону лазера. Затем измерьте ваше изображение которые будет тиражировать на заготовках. Если вы можете получить его точную форму — это отличный вариант, но если это не возможно, то подойдет обычный круг или квадрат, главное, что бы края изображения точно входили в область квадрата или круга. Это будет вашей целевой формой. Создайте шаблон и поместите ваш рисунок (гравировку или вырез) в данную область. Теперь скопируйте шаблон и ваш рисунок и вставьте столько копий, сколько вы можете уместить в пространстве рабочей зоны лазера.

Совет:  Оставьте немного места между шаблонами, чтобы заготовки не лежали плотно друг к другу.

Прежде чем запускать файл, не забудьте переместить сетку и шаблон на один слой, а свое изображение на другой слой. Затем отключить печать для слоя с вашим дизайном на нем.

Отрежьте кусок картона/фанеры под размер рабочей зоны лазера и поместите его в лазер. Теперь убедитесь, что только слой с шаблоном установлен для резки. Выгравируйте шаблон на картоне. Получится сетка, которая соответствует той, что в файле. Теперь поместите предметы, которые вы собираетесь выгравировать на шаблон, отмеченную на картоне. Не забудьте перефокусировать лазер на верхнюю часть того, что вы собираетесь гравировать. Теперь вы можете отключить печать слоя с мишенями и включить печать слоя непосредственно с дизайном.

Пока вы не двигаете картон/фанеру, вы можете просто продолжать раскладывать на неё новые детали, нажимать на гравировку и повторять, пока не сделаете все свои заготовки.

Каталог станков лазерной резки больших размеров: https://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/lazernyy-gravirovalnyy-stanok/

Совет № 10: Использование лазерной точки для моделирования выполнения задания без реза.

19.jpg

20.jpg

На некоторых лазерных станках имеется возможность включить лазерную указку, которая проецирует красную точку, указывающую, где будет работать лазерный луч. Это полезно для определения того, где лазер будет резать, прежде чем выполнять работу на самом материале. Просто отключите питание лазера и включите красную точку. Затем запустите файл и посмотрите, как двигается красная точка,  как будто выполняем задание в холостом режиме.

Следует помнить одну вещь: данный метод хорошо работает с векторными линиями, где лазер / красная точка следует по линиям, но не так хорошо с гравировками, когда лазер проходит вперед-назад по всей области гравировки. Если нужно использовать красную точку, чтобы выяснить, где заканчивается гравировка, можно нарисовать квадрат или круг вокруг гравируемого изображения, а затем просто с помощью красной точки в векторном режиме обвести данный квадрат. Либо, можно нарисовать горизонтальную и вертикальную линии из центра, как на рисунке выше.

 

Что ж, а на этом у нас все! Надеемся эта статья была для Вас полезна!

Связаться с нами вы можете любым удобным для Вас способом:

• По электронной почте: [email protected]

• По телефону: 8(800)775-86-69

• Или на нашем сайте: http://3dtool.ru

Так же, не забывайте подписываться на наш YouTube канал:

Как пользоваться гравером

Подписывайтесь на наши группы в соц.сетях:

INSTAGRAM

ВКонтакте

Facebook

Источник: 3dtool.ru

Рейтинг граверов 2020

Диолд МЭД-2 МФ

Недорогой хороший прибор исключительно бытового назначения для дома. Мощность у него средняя, как для граверов, и составляет 150 Вт. Двигатель способен разгонять патрон до 32 000 об/мин, причем скорость вращения может регулироваться под конкретный материал обработки. Обратите внимание, что у устройства есть блокиратор кнопки запуска, который удобен при длительном выполнении работы. На корпусе расположен «люк» для быстрой замены угольных щеток, так что прибор не придется раскручивать полностью.

Главным преимуществом этой модели является ее богатая комплектация. В комплект входит аж 250 различных насадок для всех видов работ. Также здесь есть гибкий вал для более мелких и точных работ, а также манипуляций в труднодоступных местах. Он прилично вибрирует во время работы, но учитывая цену на устройство, этот недостаток можно ему простить. Будьте предельно внимательны к комплектации, так как в продаже есть такое же устройство, только вместо 250 насадок там их 40, но дополнительно включен кейс.

Dremel 3000-1/25 EZ

Это, наверное, один из самых популярных граверов среди покупателей. У него хорошее качество сборки — нигде ничего не люфтит, не скрипит и не болтается. Гибкий вал не передает лишнюю вибрацию и во время работы не наблюдается биение, что очень важно при выполнении «тонких» манипуляций. Максимальная скорость вращения вала составляет 33000 об/мин — работать можно практически с любым материалом. При этом скорость вращения насадки можно отрегулировать в зависимости от типа работы. Здесь организована бесключевая замена насадок — поменять можно за считанные секунды одной рукой. На корпусе предусмотрен быстрый доступ к угольным щеткам.

Кнопка включения имеет блокировку, есть регулировка частоты вращения шпинделя. В комплект входит 25 насадок, включая гибкий вал. Помимо прочего производитель поставляет вместе с устройством удобный кейс, в который помещаются все насадки и гравер. На наш взгляд, это одно из лучших устройств за свои деньги.

Makita GD0600

Это настоящий «зверь» среди ручных электрических граверов. Здесь установлен двигатель мощностью 400 Вт, благодаря которому устройство может работать с патронами, берущими цанги до 6 мм. Бормашинка способна работать с абразивными кругами до 38 мм, которыми довольно легко можно нарезать профилированный лист. Также прибор отлично подходит для обработки кромок деревянных изделий. Для продолжительной работы здесь имеется блокиратор кнопки включения.

Скорость вращения вала достигает 25 000 об/мин. К сожалению, здесь нет регулировки частоты вращения, поэтому скорость всегда будет одинаковой. Хотя прибором можно пользоваться для работ по дому, все же мы рекомендовали бы его тем, у кого столярная мастерская или токарный цех — такой агрегат должен работать постоянно и под реальной нагрузкой. Пользователи отмечают надежность и долговечность прибора. В среднем он стоит дороже своих аналогов от других брендов, но длительная работа без перебоев и ремонтов окупает затраты.

Что еще нужно домашнему мастеру для работы с деревом:

  • Как выбрать ручной фрезер: советы домашнему мастеру
  • Ремонт своими руками: какой электролобзик выбрать для дома?

Источник: ichip.ru

Электрический гравёр — особенности, основные задачи, виды

Электрический гравёр по форме и общему принципу работы очень напоминает дрель. Главное отличие гравёра — в его миниатюрности (можно работать одной рукой) и большой скорости, то есть числе оборотов в минуту. Этот инструмент позволяет выполнять работу также с высокой точностью. Электрический гравёр, как следует из названия, прежде всего предназначен для гравировки — нанесения букв, линий, фона на поверхность. Но не всё так просто.

Виды

Стараясь подыскать себе подходящую модель, недолго и растеряться. В каталогах и в наименованиях производителей встречается множество названий: «гравёр», «мини-» или «микродрель», «дремель», «бормашина», «прямая шлифовальная машина». Что стоит рассмотреть? Что пропустить? Хочется опредёленности. Обзор моделей в зависимости от их возможностей, а также отзывы тех, кто уже пользуется инструментом, помогут решить эту задачу.

Ударный

В очень строгом смысле гравёр — это ударный инструмент, принцип работы схож с перфоратором. Устроен просто. В работе точен, но шумный, издаёт неприятный звук. Ударный гравёр предназначен для небольшого спектра работ — а именно для точечной гравировки или, если исхитриться с насадкой, резьбы, прекрасно подходит для работы по металлу, надписей. При нанесении точечной гравировки получается шелковистое покрытие. Можно выполнять и контурный рисунок по камню, работать по стеклу, но с этим материалом необходимо соблюдать осторожность — высок риск разбить поверхность. Среди ударных гравёров больше всего на рынке представлены модели Dremel, есть китайские аналоги, стоят они недорого, но качество их работы под большим вопросом.

Видео: обзор и тест гравёра Dremel Engraver

Сетевые аппараты с двигателем и наконечником в одном корпусе

Гравёрами многие производители и мастера называют ещё и мини-дрели, бормашины, прямые шлифовальные машины. Это инструменты, работающие по принципу вращения: двигатель крутит шпиндель, на шпиндель крепится патрон, в который устанавливается оснастка (насадки). Особенность такого аппарата в изобилии насадок к нему, их можно как приобрести, так и сделать своими руками. Им можно совершать огромное число операций — шлифовку, полировку, сверление, фрезерование, заточку. Аппараты внутри этой огромной группы различаются в зависимости от строения корпуса, способа питания. Но всех их объединяет миниатюрность и точность обработки.

Сетевые инструменты работают от электрической сети, больше остальных похожи на маленькую дрель. Как правило, выполнены в пластиковом корпусе. Группа очень большая, область применения очень широкая. Именно к такому виду инструментов относится большинство дешёвых китайских моделей с довольно скромными характеристиками. Специальный трос с наконечником — гибкий вал — и специальная стойка позволяют расширить функции таких аппаратов, превратив в аналог подвесных машин.

Подвесные машины

Наконечник этих аппаратов соединяется с корпусом гибким тросом. Число оборотов регулируется не переключателем, а педалью.

Мобильные электрогравёры

Особенность таких аппаратов в том, что питание они получают не от сети, а от аккумуляторов. Работать ими можно где угодно. Особенно пригодится такой аппарат мастеру, работающему с влажным материалом, — электроинструмент на аккумуляторах наиболее безопасен в таких случаях.

Какой электрогравёр выбрать

Вес, шумность, мощность, количество оборотов — это основные характеристики, которые напрямую влияют на качество и удобство работы. Как в случае и с другими инструментами, гравёра с идеальными характеристиками не существует. Мощные модели теряют в количестве оборотов, быстрые — в мощности. Тяжёлым инструментом не так удобно выполнять долгие операции, лёгкий часто отличается низким качеством материалов, из которых изготовлены детали и корпус.

Основные характеристики, влияющие на производительность

Для того чтобы легче было определиться, какими параметрами можно поступиться при выборе машинки, а какими нет, в списке даны не только технические параметры инструмента, но и взаимосвязь между ними:

  • мощность. Разбежка в мощности представленных на рынке машинок очень большая — примерно от 12 до 350 Вт. Очень часто вес напрямую зависит от мощности. Чем выше мощность — тем тяжелее аппарат. Мощность также напрямую связана с крутящим моментом. Этот параметр измеряется в Ньютонах на сантиметр. Это своего рода сила машинки. Производители зачастую вообще его не указывают, ограничившись мощностью. Среди прочего, крутящий момент влияет и на то, как будет работать аппарат с оснасткой большого диаметра. Чем больше диаметр — тем больше должен быть этот показатель. Крутящий момент зависит от размера двигателя. Чем больше диаметр — тем показатель будет выше. Чем выше обороты двигателя, тем ниже крутящий момент;.
  • количество оборотов. Это скорость, с которой вращается насадка. Разбежка также очень большая, в среднем достигает 35 000 оборотов на максимуме, на минимуме — с нуля. Очень полезна функция регулировки скорости, ею оснащено подавляющее количество моделей;
  • цанговый патрон. Держатель для насадок. Возможность крепления патронов и цанг разного размера будет преимуществом — вы сможете крепить на инструмент оснастку разных производителей. Обращать внимание стоит на то, насколько стандартна резьба на патроне.

Таблица: виды материалов и оптимальные параметры инструмента для работы с ними

Важно и то, что именно нужно сделать инструментом. Гравировка, резка или шлифование? Или, может, полировка? При резке нужны высокие обороты, а при полировке — большая мощность. Чем сложнее задачу ставит перед собой мастер, тем меньше шансов на то, что с ней идеально справится один, универсальный инструмент. Если планируется обработка влажного материала, необходимо использовать только аппарат с аккумулятором или гибким валом — это вопрос вашей безопасности.

Лучше всего выбрать один — дорогой и качественный — инструмент для основных работ и второй — дешевле и проще — для того, что собираетесь делать не так часто.

Комплектация

Гравёры, как правило, комплектуют чемоданчиком для хранения, а также разнообразными наборами насадок. Покупая свою первую машинку для гравировки, не стоит гнаться за изобилием расходников и переплачивать за то, что никогда не пригодится. Возьмите стандартный набор. Из дополнительного оборудования в комплектации можно обратить внимание на гибкий вал — он даст больше возможностей для точной работы — и стойку для того, чтобы подвесить сам гравёр при работе с гибким валом.

Для сложных задач, для различного вида работ с разными по свойствам материалами потребуется инструмент с расширенной комплектацией.

Гравёры выпускают под многими брендами. Это «Зубр», «Калибр», «Вихрь», Intertool, Hammer, Bosh, Watt, Wortex, Ryobi, Sturm, Einhell, Proxxon и другие. Самая известная марка, Dremel, названа по имени изобретателя инструмента с маленьким электродвигателем и высокими оборотами Альберта Дремеля. Сейчас это слово стало нарицательным — любые электрогравёры часто называют дремелями.

В 1906 году молодой механик Альберт Дремель приехал из Австрии в США. Сначала ему пришлось работать в мастерской, где он занимался всякой черновой работой — подгонял детали напильником, точил заготовки на токарном станке. А для души немного играл на скрипке в местных пабах по выходным. В 1931 году основал собственную фирму — Dremel Manufacturing Company. Первым ее успешным продуктом стал станок для электрической заточки бритв. А следующее изобретение Дремеля навсегда завоевало сердца всевозможных самодельщиков.

Татьяна Фам

Журнал «Популярная механика» № 12 от 2015 г.

Отзывы, мнения об электрогравёрах

Идеального инструмента не существует — проверено на практике. Но отзывы, как положительные, так и негативные, все-таки могут помочь с выбором: всегда полезно знать, с чем можно столкнуться при использовании машинки. Вот несколько отзывов к различным моделям.

Dremel хорош огромным количеством насадок, почти универсальный инструмент. Регулировка оборотов тоже помогает. Себе купил китовый 300 серии — не нарадуюсь. Но вещь нифига не бюджетная, да, 3500 вышел набор, да еще насадок чуть ли не на столько же, и это еще не всё. Про остальные говорят, что мол точность не та, да качество сборки. Оно и понятно, им же выгоднее подороже продать. Можешь попробовать поискать б/у, бывают хорошие варианты.

Romick

http://www.tehnari.ru/f34/t57749/#post593402

Являюсь владельцем (около 4 лет) Дремель 4000. Машинка очень неплохая, надёжная. Но если соберусь приобретать другую, то Дремель уже не выберу. Причина простая — использование исключительно фирменных далеко не дешевых и не очень качественных расходников. Инструмент от других производителей подходит очень редко. В комплекте была только цанга под хвостовики 3,2 мм., а работать больше всего приходится зубными борами. Пробовал заказывать в Китае патроны, но вопреки уверениям продавцов (заказывал два раза у разных) резьба не подходит. На заказ в российском интернет-магазине ни ответа, ни привета не получил, да и, скорее всего, там такие же из Китая. Вот и стоит Дремель в самодельной стойке для сверления плат, и используются с ним только японские сверла для сверления плат с хвостовиком 3,17 мм. Остальную нагрузку несет недорогой, но как показала практика не менее надежный китаец Wolf MD32, патроны к которому подошли без вопросов.

uzren

http://www.tehnari.ru/f222/t247517/#post2397508

Имеется в хозяйстве Proxxon FBS 240/Е. Пользуюсь несколько лет. Когда сравнивал его с другими, остановился на нём. 50-ый показался слабоватым. Взял его, когда пришлось ремонтировать дорогой сменный объектив от зеркальной камеры “Canon”. Грохнули его и сломали трансфокатор. Надо было просверлить четыре отверстия диаметром 0,4 мм в стенке толщиной 0,82 мм. Машина справилась на «ура», патрон абсолютно не бьёт, работает мягко. Позже обзавёлся необходимой оснасткой, в частности, гибким рукавом с обычным патроном и патроном под цанги. Надо отметить, что цанги для него — трёхкулачковые, а это уже кое о чём говорит. Использую его как «тонкий» инструмент. Для более грубой работы есть другие приспособы. Думаю взять ещё сверлильно-фрезерную головку BFW 40/Е от этой же конторы. Приходилось работать ручным инструментом и от других производителей, но, на мой взгляд, этот лучший.

VlaDZeniN

http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-23998.html

У меня Ferm (типа австрийский). Свои деньги он уже давно окупил (его цена была что-то типа 30–40 баксов). Сказать что жутко некачественный — не могу. Самое полезное — гибкий вал. Все что не хватает из насадок в базовом комплекте покупается отдельно. Отрезные круги вещь слабая и не зависимая от производителя (исключение — армированные, но их у нас найти трудно), в итоге делаю сам из 1 мм отрезного круга болгарки. Все остальное прикладывания рук не требует.

SknUA

http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=719&view=findpost&p=10410

Насадки для электрогравёра — виды, способы применения и доработки своими руками

Чаще всего с инструментом поставляется набор насадок. Необходимые можно потом докупить. В идеале насадка должна быть той же фирмы, что и гравёр, — только тогда производитель гарантирует качество. Но если «родной» насадки нет в продаже или она слишком дорогая, можно использовать аналоги или даже самоделки. Главное, на что нужно обратиться внимание, — чтобы хвостовой диаметр (хвостовик) насадки соответствовал патрону в гравёре. Недорогие насадки, особенно китайского производства, чаще всего имеют хвостовик диаметром 3,2 мм.

Насадки, как правило, менять несложно. Нужно нажать на кнопку стопора, заблокировав тем самым шпиндель. Ключом, который идёт в комплекте с инструментом, ослабить цанговый патрон, потом его выкрутить и вынуть насадку. Вставить новую. Для более толстой или тонкой насадки придётся поменять цангу. Кулачковый патрон облегчает эту задачу — в зависимости от диапазона размеров туда устанавливаются насадки с различным диаметром хвостовика.

Насадки для гравировки, боры

Выпускаются из различных сплавов, с разным типом покрытия, различных форм. Предназначены в основном для нанесерия рисунка на поверхность. Вид бора зависит от того, с каким материалом предстоит работать. Так, чаще всего применяются следующие:

  • твёрдосплавные — очень долговечные, качественные и дорогие насадки, особый тип твёрдосплавных боров — в форме пики, ими хорошо работать по пластику, кости, этими борами делают трассировку — выводят основные линии рисунка;
  • стальные — основной инструмент резки, бывают различных форм и конфигураций;
  • комбинированные — основание стальное, а головка твёрдосплавная;
  • насадки с алмазным напылением — очень производительные; их можно купить в магазине медтехники, есть они и на китайских сайтах — вполне приемлемого качества.

Иногда производители маркируют боры цветом. Цвет в том числе указывает на степень заточки. Боры с черной маркировкой очень производительны, а вот заточка синих и зеленых — слабее. Боры с желтой маркировкой хорошо подходят для финишной обработки.

Изготовление вручную бора — трехгранной пики

Если в продаже не нашлось подходящей насадки, её можно сделать. Например, бор в форме трехгранной пики. Заводские (Казань) варианты тонкие, вытянутые, с высокой пирамидой, но их кончик имеет некоторое скругление. Этот недостаток вполне реально устранить в домашних условиях. Можно переточить заводские, а можно изготовить самому на основе старого бора — усеченного конуса. Точить на алмазном диске. Перед заточкой надо найти середину рабочей части бора-заготовки и затачивать под тупым углом. После того как получилось некое подобие пули, можно наводить грани. После заточки насадку нужно проверить на материале, а потом с помощью наждачки довести вручную.

Видео: изготовление насадки — трехгранной пики своими руками

Другие виды насадок

Помимо гравировки машинкой можно выполнять огромное количество операций. Именно для них — резки, сверления, шлифовки, полировки — предназначены остальные типы насадок.

Весь массив оснастки можно поделить на группы. Вот некоторые из них:

  • свёрла — как и боры, бывают твёрдосплавные и стальные;
  • щётки — стальные, муслиновые тканевые, нитяные;
  • резиновые цилиндры — часто мастера их «доводят до ума», насаживая на отработавшие боры, абразивом стачивают кончик, придавая форму пули, получается хорошая шлифовальная насадка;
  • шлифовальные камни — отличаются как по форме, так и по материалу;
  • шлифовальные диски — наждачные круги (их можно вырезать из обычной наждачной бумаги и наклеить на основу, прикрепить к дискодержателю), алмазные кольца;
  • специальные держатели, на которые накручивается фетр; они очень часто идут в наборах оснастки вместе с инструментом; вместо такого держателя тоже можно использовать старый бор, а фетровую накладку прикрепить суперклеем;
  • насадки «Ёжики» из карбидовольфрама, это боры с напылением иглами и крошкой; их можно использовать для работы с пластиком, искусственным камнем, деревом; требуют особой осторожности при использовании — можно пораниться.

Как работать электрогравёром

Перед тем как начинать, не помешает продумать организацию рабочего места. Придется иметь дело с мелкими деталями, элементами, потребуется точность. Поэтому заранее позаботьтесь об освещении. При работе наверняка полетят пыль и мелкие частицы — застелите чем-нибудь поверхность стола, мебель.

Пошаговая инструкция

  1. Для начала создайте заготовку — то, на что в итоге будете наносить гравировку. Многие операции, особенно по дереву — резку, шлифовку — можно выполнить электрогравёром.
  2. Затем закрепите трафарет. Прочерчивать линии можно по бумаге, наложив рисунок на поверхность. А можно перенести прямо на материал при помощи, например, копирки. Поверхность перед нанесением рисунка нужно обезжирить. Если у вас готовый рисунок-трафарет, закрепите его на поверхности скотчем. Если работать в перчатках, на обезжиренной поверхности не останется следов. Для гравировки на стекле рисунок надо размещать под ним.
  3. Начинайте с контура и только потом переходите к мелким деталям рисунка. Сложные линии разметьте точками, а потом соединяйте их. Светотени на рисунке, тон, если они есть, лучше делать в последнюю очередь.

Видео: изготовление деревянной полки с гравировкой

Техника безопасности

Сохранить здоровье и получить удовольствие от работы помогут эти правила:

  • обязательно надевайте очки;
  • начинайте с низких оборотов — так меньше вероятность того, что с непривычки инструмент соскочит;
  • прочерчивая линию, ведите при возможности гравёр от себя;
  • делайте перерывы, в идеале — каждые 10–15 минут, это поможет не перегреть инструмент; если в аппарате предусмотрена хорошая система охлаждения, прерываться можно и реже, но помните и о собственной усталости — обидно будет испортить работу перед самым финишем;
  • перед началом работы обязательно осмотрите инструмент и насадки: должен быть исправен шнур питания, насадки — без повреждений или сколов; испорченнные необходимо заменить.
  • расходники, диски, насадки должны по своим параметрам соответствовать инструменту, прежде всего это касается размеров хвостовика.

Уход

Меньше затрат на ремонт и больше приятных впечатлений от работы — этого можно добиться, правильно ухаживая за инструментом. Тем более что особенно трудоемких ухода и чистки не нужно.

Гравёр можно использовать, как говорят, из коробки — никаких особенных ухищрений перед первым применением инструмент не требует. А вот после использования необходимо его вычистить — просто смести пыль с наконечника и корпуса. Особенно нужно уделить внимание вентиляционным щелям. Можно использовать кисть или щетку.

Ремонт — что можно сделать своими руками

При серьезных поломках, конечно, лучше обратиться в мастерскую. Но во многих случаях можно справиться самому. Если речь идет об инструменте Dremel, то разобрать его несложно — достаточно открутить винты и поддеть отверткой части корпуса. Они расходятся легко.

Устройство электрогравёра

Машинка состоит из двигателя (статор, якорь), шпинделя (вала), щёток, системы охлаждения, наконечника, к которому крепится оснастка. Некоторые модели комплектуются переключателем скорости, силы удара, электроникой (экран, показывающий количество оборотов). Но общий принцип остается тем же.

Фотогалерея: составные части электрогравёра

Аппарат издает нехарактерный звук, усиливается поток воздуха из вентилятора

Возможно, якорь цепляет за статор. Одна из причин — выход из строя резинового кольца — муфты, со временем она может истереться или даже порваться. Для того чтобы заменить муфту, нужно разобрать не только сам корпус, но и двигатель.

Видео: разборка двигателя электрогравёра, замена муфты

Перегрев

Если машинка нагревается слишком сильно и слишком быстро, возможно, в подшипники забилась грязь и их надо прочистить и смазать. Нажно извлечь якорь, снимать с него подшипники не нужно. Сначала при помощи шила аккуратно снять пыльники, потом промыть подшипники керосином. Промывать следует очень тщательно. Для этого, как и для смазки, можно использовать шприц. Если при разборке пыльники деформировались, их нужно выправить — для этого удобна небольшая плоская отвертка.

Видео: прочистка и смазка подшипников

Плохо переключаются обороты

Может быть неисправен переключатель из-за забившейся пыли — мелких частиц, летящих при работе. Для этого нужно разобрать аппарат и почистить. Очень эффективно продувать внутренности инструмента сжатым воздухом из небольшого баллона. Оставшуюся пыль удалить кисточкой.

Видео: чистка переключателя оборотов

Как сделать электрогравёр самому

Инструмент, предназначенный для несложных задач, можно сделать и самому, используя различные основы. Прекрасно подходят бытовые приборы, оснащенные двигателем, например блендер. Ручной блендер хорош еще и тем, что его рукоять — анатомической формы, его удобно держать, а мотор в этом приборе достаточно мощный. Для этого понадобится приобрести цанговый патрон и переключатель, чтобы не пришлось все время работы зажимать кнопку вручную.

Пошаговая инструкция

  1. Разобрать корпус блендера.
  2. Вынуть печатную плату, двигатель.
  3. Измерить шпиндель — цанговый патрон понадобится именно под этот диаметр.
  4. Детали, особенно старый двигатель, тщательно очистить.
  5. Надеть патрон на шпиндель.
  6. Вместо кнопки блендера установить рычажок-переключатель. Для этого понадобится удалить с печатной платы контакты кнопки, а вместо них припаять провода для переключателя.
  7. Просверлить в корпусе отверстие для рычажка.
  8. Установить плату и переключатель, поставить на место двигатель.
  9. Собрать корпус.

Видео: гравёр из блендера своими руками

Электрогравёр — универсальный инструмент, которым можно выполнять огромное количество операций, не ограничиваясь только рисунками и надписями. Выбор моделей очень широк, и у наиболее известной марки Dremel есть достойные конкуренты. Машинку стоит подбирать под вид работ и под основной материал, с которым собираетесь экспериментировать. Насадок для электрогравёра огромное количество, но если не удалось приобрести нужную, некоторые можно сделать самому. В домашних условиях можно также отремонтировать аппарат и даже сделать его из другого бытового прибора, например блендера.

Источник: legkovmeste.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.