Лобзик электрический не запускается


Причины поломки электролобзикаПрактически все случаи внезапной остановки электролобзика во время работы происходят по следующим причинам, большинство из которых можно устранить самостоятельно:

Перерезан кабель электропитания

Возможность повреждения кабеля электропитания пилкой лобзика возникает, если шнур оказывается перед пилкой или под заготовкой. На некоторых инструментах кабель электропитания подсоединен к клеммам с винтовыми зажимами, что упрощает замену. При достаточной длине отрезанной части кабеля с вилкой, его можно вновь присоединить, предварительно освободив небольшие отрезки проводника от изоляции для подключения. Иначе необходимо приобрести и установить кабель электропитания, подходящий по характеристикам. В электроинструментах, оснащенных двойной изоляцией, для электропитания используются двухжильные кабеля.

В сети электропитания отсутствует напряжение

Если другие электроприборы, подключенные к сети, перестали работать стоит проверить распределительный электрощит: возможно, вышел из строя предохранитель или сработало защитное устройство («автомат»). Не исключены перебои в электроснабжении.


Штепсель электропитания не вставлен в розетку

Проверьте, вставлена ли в розетку вилка электропитания лобзика.

Сработал предохранитель в вилке электропитания

Для восстановления работоспособности инструмента необходимо заменить плавкий предохранитель, расположенный в вилке электропитания. Если вновь установленный предохранитель снова сработал при первом включении, необходимо предоставить инструмент в сервисный центр для диагностики и ремонта.

Отсутствие контакта в вилке электропитания

Если вилка разборная, то необходимо разобрать ее и проверить надежность соединения проводников кабеля и контактных штырей вилки.

Скрытый обрыв в кабеле электропитания

Если кабель электропитания присоединен с помощью винтовых или самофиксирующих клемм, то допускается самостоятельно проверить целостность и при необходимости заменить кабель. Для электропитания приборов с двойной изоляцией применяются двухжильные кабеля. Если самостоятельная замена кабеля не представляется возможной, то обратитесь в сервисный центр.

Срабатывание защиты от перегрева

Многие производители снабжают выпускаемые электроинструменты устройствами защиты от перегрева, или термозащитой, отключающей двигатель, когда температура его корпуса достигает определенного значения. Одна из причин нагревания мотора и срабатывания термозащиты – засоренные вентиляционные решетки.


Работоспособность инструмента восстанавливается автоматически, когда инструмент немного остынет. Для профилактики можно периодически очищать вентиляционные решетки. После длительного периода резки с низкой частотой ходов пилки, быстро остудить лобзик можно сняв пилку и запустив привод инструмента на 3 минуты с максимальной частотой.

Неисправность кнопки пуска

Кнопка пуска современного лобзика со встроенным регулятором имеет сравнительно сложную конструкцию и нюансы подключения, так что при подозрении на неисправность кнопки рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Нарушение контакта во внутренних цепях инструмента

Интенсивная эксплуатация и высокий уровень вибраций при работе могут приводить к ухудшению контакта в местах соединения проводников внутри инструмента. Для устранения неполадки необходимо разобрать инструмент и осмотреть все доступные места соединений. Особенно подвержены этой неисправности винтовые клеммы.

Разрядка аккумуляторной батареи (для аккумуляторных лобзиков)

При разряженном аккумуляторе, электролобзик включаться не будет. Достаточно подзарядить аккумулятор. Нельзя допускать полного разряда аккумулятора, иначе батарея может прийти в полную негодность. Рекомендуем выполнять подзарядку батареи при заметном уменьшении частоты ходов пилки.


Неисправность приводного электромотора

Частая причина неработоспособности электродвигателей коллекторного типа, используемых в ручных электроинструментах – стертые или заблокированные в гнезде угольные токоведущие щетки.

Источник: prolobziki.ru

Всех с НГ )

Думаю пригодится кому-нибудь.

Есть у меня такой зверь. Неубиваемый лобзик Фиолент. 10 лет стажа, километры пиленного дерева. И вот на днях стал терять мощность при работе и неубедительно стартовать. Ну… 100% кнопка.
И так мне не хотелось ехать на базар…за кнопкой, ну так не хотелось…

Разбираем. Сама кнопка — в пластиковом корпусе на защёлках. Самое главное чтобы не разлетелось всё хозяйство внутреннее, там пружинки.
Перед разборкой, отсоединить 2 боковых проводочка.
Система там такая, кнопка двигает подпружиненное коромысло и оно замыкает контакты.

Подгорает само коромысло, и контакты. Контакты, не просто подгорают, а выгорают. Коромысло буквально "протаптывает" там ямку. И привет, контакта нет и лобзик глючит.

К счастью контакт можно достать из корпуса кнопки и тупо перевернуть.Со вторым контактом чутка сложнее.

Ещё лет 10 работы гарантировано )

С обратной стороны кнопки — схемка управления оборотами. И один проводок от схемки крепится к контакту, Он запресован в канавку. Не проблема, поддеваем его отвёрточкой нежно.


Переворачиваем контакт, вставляем в канавку и чем-нибудь керним плотненько. Можно и подпаять.

Собственно весь ремонт. Собираем в кучу.
Ползунок управления оборотами должен войти в паз на корпусе кнопки.

Придерживая, основную пружину вставляем в корпус. Это секс) Раза с 10-го получилось).

Если вот в таком ракурсе смотреть на кнопку. Оптимально сборку вставлять сверху вниз, удерживая пружину чем-то. Кнопка фиксации просто вставляется и защёлкивается в корпусе.

Для понимания принципа работы видосик небольшой.

После сбора всё заработало, в том числе и функция скорости лобзика.

Реально час времени заняло, из него 30 минут — поиск вылетевшей пружинки))
Сэкономлено часа 3 поездки на базар, ну и какие-то деньги на дорогу и кнопку.

Всем бобра !)

Тут у меня было про прижимной ролик ещё)

Ролик из калённого болта живёт уже 2-й год.

www.drive2.ru/b/460567554885158136/

Источник: www.drive2.ru

Как это работает

Принцип работы электролобзика достаточно прост. Задача его главного маятникового механизма заключается в преобразовании вращения вала электродвигателя в поступательно-возвратное движение штока, на котором закреплена пила. Устройство состоит из следующих важных компонентов.


  1. Система управления электродвигателем. В самом простом случае состоит из комбинированной пусковой кнопки. У нее есть устройство фиксации и регулятор оборотов. Последний может быть реализован как встроенный или внешний.
  2. Электродвигатель. Это основной компонент, преобразующий электрическую энергию в механическую.
  3. Блок вентиляции. Обычно выполняется в виде лопастной втулки, установленной на валу мотора.
  4. Червячный узел. Представляет собой втулку со спиральными выступами на валу электродвигателя и шестеренчатое колесо маятникового механизма.
  5. Маятниковый механизм. Его конструкционное решение может быть как кардинально простым, так и с повышенным ресурсом в дорогом инструменте.
  6. Шток, двигающийся вертикально, с устройством фиксации пилы на одном из концов.
  7. Вспомогательные направляющие узлы. Это опорный ролик пилы, система маятникового движения, основание инструмента, позволяющее устанавливать наклон реза.

Несмотря на кажущуюся сложность, все работает достаточно просто. При пуске двигатель начинает вращение. Втулка на его валу, часть червячного узла, передает усилие на шестерню маятникового механизма. Последний вращается с гораздо меньшей скоростью относительно двигателя. Но в таком же соотношении с большим моментом силы.

Маятник также достаточно прост для понимания. В общем случае, это соосные шестерня привода и пластина взаимодействия со штоком. В самой простой конфигурации у последней есть две ключевые точки. Это ось вращения и место крепления шатуна, отстоящее от нее по вертикали на половину показателя хода пилы инструмента.


Шток приводится в поступательно-возвратное движение следующим образом: вращаясь, пластина маятника перемещает вторую ключевую точку. Это происходит в двух направлениях, горизонтали и вертикали. С помощью шатуна, металлической пластины, усилие передается на шток. Последний может двигаться только по вертикали между горизонтальными ограничителями.

Общая механика работы электролобзиком проста. Оператор направляет пильное полотно по линии будущего реза. Чтобы гарантировать ему точность работы, пила фиксируется по горизонтали при помощи опорного ролика. В нем есть углубление, по которому вертикально перемещается режущий инструмент.

Механические неполадки

Сложности, возникающие при длительной эксплуатации электролобзика, можно условно разделить на плановые и аварийные. К первым относится, прежде всего, нормальный износ графитовых щеток двигателя. К аварийным — самые разнообразные поломки узлов инструмента или их частей. Рассмотрим некоторые типовые случаи.

Пилу уводит вбок, линия реза не прямая

Чаще всего такая проблема возникает у неопытных пользователей. Они нарушают два основных правила работы. Первое — очевидное. Пила должна быть острой, иметь конфигурацию зуба, соответствующую материалу, правильно закрепляться в зажиме. Второе правило работы знают не все. Корпус электролобзика должен быть расположен в направлении реза. Аналогично прикладываются усилия для его поступательного движения. И последние в идеале должны быть минимальны. То есть, на инструмент нельзя давить. Прямая линия и угол в 90 градусов между плоскостями реза получатся сами собой, если пила будет успевать без усилий снимать обрабатываемый материал.


Есть и механические причины отклонения пилы. Необходимо проверить люфт опорного ролика. Если он значительный, деталь или узел целиком заменяют. Также исследуют блок фиксации пилы на штоке. Он должен подводить последнюю вплотную к опорному ролику, выдерживать перпендикулярность полотна к его оси.

Самая серьезная проблема — износ штока или ограничителей его горизонтального смещения. Определить повреждения деталей можно только после разборки корпуса. Если удаление загрязнений в блоке маятника не решает проблему, шток необходимо заменить.

Вибрация и шум

Если инструмент трудно удержать в руках, он ненормально шумный — следует начать осмотр с блока червячной передачи. Это большая шестерня или шатун маятникового механизма, втулка со спиральными выступами на валу двигателя. Вибрации и шум появляются при сколе зубьев или чрезмерном накоплении грязи, смешанной со старой смазкой. Если на элементах червячной передачи нет видимых повреждений, возможно, инструмент нуждается в чистке и смазке.


Резкие толчки

Когда лобзик буквально бьет ручкой в ладонь при работе, это явное указание на проблемы с узлом маятника. Причиной, скорее всего, является поврежденная червячная передача. Редко биение возникает из-за деформаций шатунов. И еще реже из-за накоплений грязи. Однако последние нужно удалить в первую очередь. Особенно на механизме червячной передачи.

Неисправности держателя полотна

Многие современные электролобзики оснащены наворотами, которые и являются их слабыми сторонами. К примеру, некоторые модели часто требуют ремонта крепления пилки, из-за наличия таких функций.

  • Быстрый зажим, который делает все за владельца инструмента: достаточно отвести рычажок, поместить полотно и работать. Со временем конструкция разбалтывается, детали крепления приходят в негодность. К сожалению, большинство таких зажимов ремонту не подлежит, предусматривается их полная замена.
  • Облегченное винтовое крепление – настоящая проблема владельцев дешевого и среднеценового инструмента. Насадка на шток, выполненная из непрочных сплавов, обладает низкой прочностью, раскалывается, болты разбивают посадочные места. Ремонт заключается только в кустарном изготовлении соответствующего изделия из прочной стали, поскольку каждая линейка дешевого инструмента часто имеет свою конфигурацию держателя пилки.


Если же лобзик имеет классическое винтовое крепление пилки, то провести ее ремонт не составит труда. Это прочная и проверенная временем конструкция, можно применять болты под крестовую отвертку или ключ. Блоки зажима – стандартные, найти замену крайне изношенной детали не составит труда. Существует проблема износа резьбы, однако в этом случае можно нарезать новую.

Неполадки в электрической части

Неполадки двигателя и компонентов электросистемы лобзика вызывают самые разные последствия. Есть перечень типовых неисправностей.

Искрят щетки

Графитовые щетки, передающие напряжение на ротор двигателя, подвержены износу. Это плановое явление. Поэтому при появлении искр в корпусе инструмента, неполной отдаче мощности, достаточно заменить пару щеток. Большинство электролобзиков оснащено узлами для их быстрой установки.

Плавающие обороты

Если лобзик даже на холостом ходу не поддерживает стабильных оборотов, кратковременно прекращает работу при изменении положения корпуса, стоит исследовать все точки крепления проводов и их целостность. Особенно, если подобные неполадки в работе инструмента сопровождаются запахом гари. Для этого открывают корпус и внимательно осматривают проводку, обращая особое внимание на точки подключения двигателя и пусковой кнопки.

Пила останавливается под нагрузкой

Причиной останова ротора двигателя под нагрузкой является частичное повреждение его обмоток. Чаще всего это межвитковое замыкание. В этом случае двигатель сильно греется. Ремонт при подобной неисправности достаточно сложен. Это может быть перемотка двигателя или полная замена мотора на новый с правильным его подключением. Определить межвитковые замыкания измерением сопротивления обмоток поможет мультиметр.


Наконец, нельзя не упомянуть неисправность, указанную во всех инструкциях по эксплуатации электролобзика: инструмент не включается. В этом случае рекомендуется проверить правильность напряжения в розетке и целостность питающего кабеля. И сделать ту же работу, что и при возникновении плавающих оборотов двигателя. Если принятые меры не помогают, понадобится помощь квалифицированного мастера.

Шаги ремонта

Разобрать инструмент несложно. Корпус разделяется на две половинки, открывая доступ ко всем частям механики. Первым делом нужно удалить загрязнения и заменить смазку, после чего можно приступать к ремонту.

Замена втулок штока

Отметим сразу, запасных частей в магазинах нет. Можно найти соответствующую деталь, приобретя на барахолке сломанный инструмент. Часто подходят детали от других приборов и механизмов. К примеру, лобзики с круглым выходом штока отремонтировать проще всего. Подбирается круглая втулка, при надобности увеличивается внутренний диаметр набиванием на конус. Данный ремонт позволяет ликвидировать биение и люфт штока, улучшить качество реза.

При необходимости изготавливаются и уникальные фиксирующие обоймы (зависит от модели лобзика). При установке их в корпус в качестве небольших подкладок можно использовать медную фольгу.

Замена штока

У недорогих моделей электролобзика шток представляет собой тонкую металлическую пластину сложной формы. При чрезмерной нагрузке он может просто лопнуть. Деталь заменяема, некоторые модели лобзиков совместимы с другими. Устройство нужно аккуратно разобрать, фиксируя процесс на фото, чтобы провести обратную сборку. Затем со снятой деталью пойти на рынок или в магазин. После чего установить деталь и наложить смазку.

Замена щеток

К большинству моделей лобзиков, если речь не идет об откровенно бюджетных, в комплекте поставляется пара съемников. Для их замены достаточно открыть корпус: в задней части двигателя, на контактном блоке сразу видны нужные элементы. Ремонт элементарен: старые детали аккуратно извлекаются, контактные площадки очищаются от пыли, протираются спиртом. После этого достаточно установить новые щетки.

Замена пусковой кнопки с регулятором оборотов

Приобрести деталь для замены можно как в специализированных пунктах, так и в магазинах, занимающихся продажей запчастей для электронных устройств. Корпус лобзика открывается, соответствующая деталь освобождается от подводов проводов. Делать это зачастую нужно  после откручивания винтов клеммников. Пользоваться паяльником современные модели не заставляют. После удаления старой, новую деталь ставят и подключают.

Разборку корпуса и демонтаж кнопки лучше делать перед походом в магазин, чтобы купить точно такую же деталь по посадочному месту.

К достаточно редким поломкам относится выход из строя термопредохранителя двигателя. Деталь заменяется. Могут наблюдаться искрения, что говорит не только о сильной нагрузке, но и об износе щеток и отсутствии смазки. Поэтому периодическое обслуживание – залог надежной работы электролобзика.

Заключение

Проводя любой ремонт, следует соблюдать меры предосторожности. Электролобзик должен быть отключен от сети. Первое, что нужно проверять – исправность и состояние силового кабеля, вилки, контакта в розетке. Некоторые модели лобзиков снабжаются плавким предохранителем, который находится в вилке. Данный элемент также стоит осмотреть и проверить на исправность.

Источник: tehnika.expert

Типичные проблемы в работе электрических лобзиков

Итак, самыми распространёнными проблемами в работе электролобзиков, которые можно устранить своими руками, являются следующие проблемы:

  • Электролобзик не включается. При нажатии на кнопку питания инструмент не подаёт признаков жизни;
  • Электролобзик включается, но работает рывками;
  • Включается и периодически отключается сам.

Рассмотрим с чего именно нужно начать поиск проблем, от простого к сложному.

Ремонт электролобзика WBR SS-1030 своими руками

Если электрический лобзик отказывается включаться, то, в первую очередь, нужно проверить целостность кабеля питания. Для этого следует воспользоваться самым обычным прибором, который предназначен для этих целей, например, мультиметром DT-838. Перед тем, как прозвонить кабель питания, электролобзик нужно будет отключить от сети.

Если с жилами кабеля все в порядке, то следующей на проверке по списку стоит кнопка включения электролобзика. Именно кнопка включения чаще всего выходит из строя и требует замены или ремонта. Для этих целей следует разобрать электрический лобзик, чтобы подобраться к кнопке. После разборки необходимо будет запомнить, какие провода куда идут, и лишь тогда можно снимать кнопку питания.

Для этих целей потребуется открутить болты, удерживающие провода, а затем прозвонить кнопку, используя все тот же мультиметр. Здесь все просто, подводим к контактам кнопки щупы мультиметра, после чего нажимаем на кнопку. Если она рабочая, то мультиметр подаст звуковой сигнал после нажатия. Если нет, кнопку питания электролобзика нужно менять или ремонтировать самостоятельно.

Когда и с кнопкой всё в порядке, то, двигаемся дальше и осматриваем плату электролобзика на предмет повреждений и других дефектов. Возможно, где-то есть оборванный провод, или вот, как в моем случае, отвалившийся от платы пленочный конденсатор. Чтобы осуществить ремонт электролобзика, в данном случае, придётся уметь обращаться с паяльником.

Моя же проблема решилась ремонтом кнопки питания. Симптомами этому послужило постоянное отключение электролобзика во время работы. Кнопка питания оказалась разборной, поэтому недолго думая я снял с нее верхнюю крышку, добрался до контактов и почистил их. В результате электролобзик снова в работе и его не пришлось нести в ремонт.

К сожалению, некоторые серьезные проблемы, такие как отлетевшие ламели от ротора, подгоревшая обмотка двигателя и т. д., очень сложно устранить в домашних условиях. По этому, если вы не можете найти причину, из-за которой электролобзик не работает, то лучше отнести инструмент к опытному специалисту, чтобы окончательно не доломать его.

Источник: zen.yandex.ru

Знание основных поломок электрического инструмента необходимо для всех специалистов по ремонту. Навыки точного выявления причины неисправности и скорость ремонтных работ в результате экономит не только время, но и финансы. Обладая информацией о тех факторах, которые приводят к неисправностям оборудования, можно действовать на опережение и правильно эксплуатировать инструмент, не допуская его преждевременного выхода из строя, иначе предется выбрать новый.

Электролобзик входит в число инструментов, которые функционируют от сетевого питания. С его помощью можно выполнять операции с материалами различной природы происхождения: дерево, пластик или даже металл. Эта многофункциональность достигается за счёт использования большого числа пильных полотен, которые имеются для разных ситуаций. Во время эксплуатации инструмента на его элементы действует немалая механическая нагрузка. Благодаря сервисным ремонтным организациям и рекомендациям специалистов обозначены распространённые поломки электролобзиков, в том числе причины выхода из строя.

Распространённые поломки электролобзиков и причины выхода из строя

1. Выход из строя опорного ролика. В процессе операций над различными материалами пильное полотно считается основным рабочим элементом электролобзика, выполняющий его полезные функции. Этот элемент закрепляется на опорный ролик инструмента, на который приходится максимальная нагрузка во время работы.

Факторы появления перегруженности и преждевременного выхода из строя опорного ролика:

• применение некачественной пилки;

• использование пилки с затупленными зубьями;

• применяемая пилка не предназначена для проведения подобного рода операций.

Нагревание полотна электролобзика может привести к заклиниванию ролика. В противном случае вероятен распил непосредственно самого ролика.

Для недопущения неисправности опорного ролика необходимо выполнять следующие действия:

• комплектация электролобзика должна быть качественной;

• своевременно производить замену полотна;

• применять полотна в соответствии с профилем выполняемых операций;

• во время работы с инструментом нужно быть аккуратным и избегать чрезмерных нагрузок при распиле материала, а также учитывать пожелания производителя в инструкции.

2. Выход из строя узла фиксации полотна. Большинство моделей электролобзиков снабжены безинструментальной фиксацией полотна. Благодаря этому повышается удобство эксплуатации инструмента, потому что можно быстро произвести замену режущего наконечника. Основная загвоздка заключается в поломке этого узла вследствие частого проникновения частиц пыли, которая возникает в процессе работы.

Профилактика

• не допускать засорение крепления полотна пылью;

• наносить смазку WD-40;

• по возможности собирать пыль с помощью пылесоса или пылесборника.

3. Поломка редукторных элементов. Это явление происходит также из-за негативного воздействия пыли, проникающей в редуктор посредством вентиляционных щелей. Как и во втором пункте выручит применение пылесоса или пылесборника.

4. Неисправность опорного штока. Для предотвращения этой поломки необходимо аккуратно работать с электролобзиком. Непозволительно упускать его с высоты, а также стараться не допускать ударов корпуса и штока с острыми концами материала, который обрабатывается.

5. Повреждение зубьев в районе цанги. Возникает во время затягивания плохо вставленного полотна. Чтобы не допустить этого повреждения необходимо проявить внимательность.

6. Быстрое изнашивание червячной передачи якоря, а также главной косозубой шестерни. Происходит тогда, когда начинается резка материала без достижения двигателем электролобзика полных оборотов. Поэтому не рекомендуется до установления нормальной скорости подносить полотно инструмента впритык к материалу.

Благодаря этой методике можно существенно продлить срок службы электролобзика.

Источник: www.cpv.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.