Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры
Я заметил, что у меня есть склонность к ремонту вещей, но особенно — всякого старья и ширпотреба! ))
В этот раз — китайский паяльник.
Это дешевый паяльник с нихромовым нагревателем и встроенной регулировкой и поддержанием температуры. Есть даже антистатический разъем! )
Такие были популярны в 2000х, так как они были на голову выше всякого дерьмища, типа ЭПСН, но в то же время стоили очень недорого в сравнении с паяльной станцией. Я сам таким пользовался, ибо даже самая дешманская станция была не по карману. )
Температура регулируется вращением желтой кнопочки со стрелочкой, а красный светодиод горит когда паяльник нагревается, и гаснет, когда жало достигает заданной температуры.
Так вот, это желтая кнопочка стала отходить и лампочка не загоралась, паяльник не грелся. Сначала помогло обматывание кнопочки изолентой, но потом и это перестало работать.
К тому же жало паяльника обгорело и стало непригодным для пайки:
Его бы выбросить и забыть как страшный сон, но я решил починить! )
Разобрал паяльник, нужно сказать не без труда. )
Управляющая плата:
К нагревателю идет датчик температуры, температура контролируется с помощью микросхемки (операционного усилителя):
Я читал что такие штуки среди прочего как раз используются для контроля температуры.
А вот и причина поломки — эта деталька:
Потенциометр, в который вставлена желтая кнопка-регулятор.
Он просто отвалился от платы! )
Сам он был в порядке, я почистил его ножки, облудил и припаял на место.
Собрал корпус, и…
Потенциометр не совпал с отверстием!
Другие бы сказали — и так сойдет, можно отверткой регулировать, все равно одну температуру выставляешь всегда! )
Но мне тут говорили что видимо я не русский! )
Потому что я очень не люблю такое.
Разобрал все опять, понял что если я буду пытаться пытаться подогнуть потенциометр прямо на плате, я оторву что-нибудь, так что выпаял его назад.
Посмотрел как нужно его сместить, чтобы он совпал с отверстием, подогнул ножки:
Снова припаял и снова все собрал!
Отлично! Все ровно и работает, ничего не отходит! )
Но паять им все равно нельзя. Жало обгорело, причем похоже кто-то пытался чистить его напильником или наждачкой — это древние паяльники с деревянными ручками и наши русские говеные паяльники можно так чистить (и нужно, так как это г. с медными необработанными жалами все время обгорает), а современные паяльники, даже дешевые китайские, имеют улучшенные жала, которые ни в коем случае нельзя чистить механически! Их нужно обтирать от нагара специальной целлюлозной или металлической губочкой для очистки жал паяльника!
Восстанавливаем жало с помощью средства для восстановления жал за 250р:
Это какая-то смесь кислоты и олова — нужно опустить в него горячий паяльник и медленно повращать — кислота съест нагар и паяльник сразу же и залудится:
Но лучше не доводить свой паяльник до такого состояния — кислота вряд ли хорошо влияет на покрытие жал, это уже на случай если ничего другое не помогает.
Далее нужно вытереть остатки кислоты и излишки припоя о влажную губку для очистки жал:
Получилось неплохо! Жало восстановлено и можно паять! )
После я выставил регулятор температуры и попробовал паять — отлично паяет, регулятор работает, нагрев то включается то выключается, чтобы поддерживать температуру! )
Последний штрих — эстетический! )
Полустертые надписи и грязный корпус ручки выглядят некрасиво, и я очистил все это меланиновой губкой. )
Может кому-нибудь этот паяльник пригодится. Иногда бывает нужен инструмент хоть какой-нибудь, а этот гораздо лучше российских с медными жалами или китайских с деревянными ручками.
Но мне то он не особо нужен, так как у меня есть паяльная станция за 890р для тонких работ и газовый паяльник для обычных. ))
Просто приятно что ранее нерабочая вещь отремонтирована. )
Источник: www.drive2.com
Ремонт паяльника с термостатом марки GJ-907
За статью на сайте, я получил паяльник с прозрачной ручкой и термостатом. Название его не сохранилось, но поиск в интернете показал его марку GJ-907. Возможно название его незначительно отличается, но цифры наверняка совпадут. В целом, таких паяльников, с прозрачной ручкой, всего два вида встречались мне в продаже — этот с внутренним нагревом трубчатого жала, и второй — с внешним нагревом штыревого жала.
Изначально, я отнесся скептически к паяльнику, все из-за его прозрачной ручки. Как-то не серьезно показалось мне, иметь прозрачную ручку для паяльника. Однако, вскоре выяснилось, что паяльник очень даже хорош. Регулировка температуры позволяет работать, как с мелкими элементами поверхностного монтажа, так и массивными проводами большого сечения и прогревать широкие полигоны на печатной плате. Все было хорошо, пока он не сгорел, с искрами и дымом, как положено. Прозрачная ручка дала возможность наблюдать этот процесс воочию. Сразу же был куплен другой паяльник, мощнее и без регулятора для работы. А ремонт был отложен до момента покупки запчастей.
ВНИМАНИЕ!! Напряжение сети 220В опасно для жизни, соблюдайте правила электробезопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ. Прежде чем вскрывать корпус паяльника, отключите его от сети 220В, вынув вилку из розетки. Планируя пайку, уточните, какой именно паяльник отключен от сети. Продолжая работу после перерыва, убедитесь, что ремонтируемый паяльник отключен от сети.
Осмотр показал, что нагреватель и термодатчик в обрыве, есть разрушения внутренней печатной платы. Так же, испарения медных дорожек попали на внутреннюю часть ручки вместе с сажей. Я заказал нагреватель в Китае и стал ожидать его прихода)
После получения, на рисунке ниже, нагревателей, взялся за ремонт.
В интернете есть принципиальная схема электронного термостата, но я потратил немного времени и срисовал фактическую. Она не сильно отличается от уже найденных и представлена на рисунке ниже. В схеме позиционные обозначения элементов соответствуют маркировке на печатной плате.
Напряжение сети переменного тока 220В поступает на плату управления через сетевой кабель. Для удобства, один из проводов я обозначил как «общий», этот провод общий для сигналов питания, термопары и управления симистором. Сетевое напряжение выпрямляется через токоограничительный резистор R7 и выпрямительный диод 1N4007 поступает на параметрический стабилизатор, на стабилитроне D1, напряжением VCC=22 вольта.
льсации этого напряжения сглаживает конденсатор C1. Регулировку порога температуры производят переменным резистором M1, диапазон его регулировки задают резисторы VT2, R1, R2. Назначение резистора 100к мне осталось не ясно, возможно на случай неисправности переменного резистора. На печатной плате предусмотрена установка подстроечных резисторов для задания диапазона регулировки, вместо них стоят постоянные резисторы. На операционном усилителе в составе микросхемы LM358 ОР1.1 собран пороговый элемент — компаратор с положительной обратной связью. На инвертирующий вход поступает напряжение задания с переменного резистора. На прямой вход — напряжение термопары смешанное с выходным напряжением компаратора, для обеспечения гистерезиса ΔU=VCC/K(R3,R4). Коэффициент деления резистивного делителя: K(R3, R4)=(R4+R3)/R3 задает разницу напряжений включения и отключения компаратора. Термопара здесь установлена «железо-константан» и выдает Kt=55,2 uV/°С. Гистерезис по температуре можно достаточно точно оценить, как ΔТ=ΔU/Kt. И равен он:
ΔT=(VCC/((R4+R3)/R3))/Kt=VCC*R3/((R4+R3)*Kt)=22V*51R/((1500000R+51R)*0,0000552V/°С)=13.5°С.
Это есть разница между включением и отключением термостатом нагревательного элемента. На самом деле, будет несколько меньше, в связи с тем, что ОУ не выдает на выход напряжение равное питанию, и в расчет нужно подставлять реальное значение на выходе — около 20В.
Когда температура спая термодатчика ниже установленного порога резистором М1, на инвертирующем входе ОР1.1(выв2) потенциал выше, чем на прямом (выв3), и на выходе (выв.1) действует низкий уровень — около 0В. На втором ОУ микросхемы OH1.2, собран компаратор контролирующий переход переменного напряжения сети через ноль. Этот компаратор, совместно с цепью сдвига уровня С2 создает переменное напряжение, синхронизированное с сетью, для открытия симистора VD2.
На рисунке выше показана осциллограмма напряжения в точке «А» сформированная делителем R5, R6 и поступающая на прямой вход ОР1.2 (выв.5). Несимметричность напряжения связана с использованием ОУ с однополярным питанием. А еще,(вспомнил при написании статьи) у меня на первом входе осциллографа «уплыл» ноль на несколько десятков микровольт, что с учетом делителя на 100 дает ощутимую ошибку. На инвертирующий вход этого ОУ (выв.6), работающего в режиме компаратора, поступает напряжение управления с выхода ОР1.1 (выв.1) Когда напряжение управления близко к 0 В., компаратор ОР1.2 переключается при переходе переменного напряжения через ноль и на выходе появляется меандр синхронизированный с сетью, для открытия симистора. Этот меандр сдвигается по уровню конденсатором С2 и превращается в переменное напряжение, относительно общего провода (по схеме).
Выше показана форма сигнала в точке «Б» на управляющем электроде симистора во включенном состоянии. Симистор открывается управляющим током разной полярности синхронно с сетевым напряжением, во время приближенное к переходу через ноль. На нагревателе действует полное напряжение сети.
На рисунке показана форма сигнала на нагревательном элементе во включенном состоянии симистора. Видно, что по спаду синусоиды, включение симистора происходит позже, и присутствует незначительная пауза перед открытием по сравнению с нарастанием синусоидального напряжения. Возможно это происходит из-за не симметричной работы компаратора вблизи нулевого напряжения питания. Это совершенно не проблема, думаю отличие менее 1% по напряжению, от этого запаздалого открытия.
Когда температура спая термодатчика выше установленного порога резистором М1, на инвертирующем входе ОР1.1(выв2) потенциал ниже, чем на прямом (выв3), и на выходе (выв.1) действует высокий уровень — около 20В. В этом случае на инвертирующем входе OР1.2 (выв.6) потенциал всегда выше, чем на прямом (выв.5) и выход компаратора (выв.7) постоянно находится в низком уровне. На управляющем электроде симистора нет сигналов и он закрыт, а нагрузка обесточена. Питание микросхемы — сдвоенного ОУ LM358 поступает на вывод 4 (минус) и 8 (плюс) и составляет 22В.
Для ремонта паяльника следует произвести простую последовательность действий.
1 отключить от сети
2 проверить и восстановить, при необходимости монтаж печатной платы
3 проверить омметром термопару (
1 Ом) и нагревательный элемент (
780 Ом)
4 выпаять стабилитрон, микросхему, симистор и резистор R3 для замены (если у Вас разорвало нагреватель, они все мертвы так же)
5 прозвонить остальные элементы, выпаивая один вывод, при не соответствии номиналу, для исключения влияния других элементов
6 установить исправные элементы
7 промыть спиртом плату от флюса и ручку от сажи перед окончательной сборкой
8 перед включение проверьте сопротивление изоляции между сетевыми проводами и корпусом паяльника в диапазоне мегаОм. Должна быть бесконечность
В моем случае, я заменил нагревательный элемент 907H, микросхему, симистор, резистор R3. Стабилитрон 22В пришел в состояние КЗ, у меня не было такого и поставил последовательно 15+6,2 получилось 21В в схеме. Из-за этого снизилась температура во всем диапазоне регулировки, но с нижней стороны больше. Ниже привожу фото измерений температуры жала паяльника, после четырех срабатываний термостата. То есть, устоявшиеся значения:
Паяльник весьма ремонтопригодный: жало и металлическая трубка паяльника есть в продаже. Ремонт обходится не дорого: нагреватель 85р, симистор 11р, ОУ 5р, резистор 1р. Итого ушло около 100р, без учета разъездов по городу.
Удачной работы, и пусть ничего не ломается!
Источник
Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры
В этом обзоре рассмотрим один из самых недорогих Китайских паяльников с регулировкой температуры и сменными жалами: модель 907 ( GJ907) , 60 Вт. Сразу скажу, что данный паяльник не имеет никакого отношения к паяльникам 907 фирмы Hakko для паяльных станций. Обычно на AliExpress, eBay, Bangood и в других Китайских торговых площадках данный товар называется что-то типа «907 60W soldering iron Adjustable 200-450C«. Стоимость паяльника на текущий момент (июнь 2015) составляет около 10$.
Характеристики паяльника GJ907:
- Мощность: 60Вт
- Температура: 200. 450°C
- Входное напряжение: 220. 240В
- Сопротивление изоляции: 100MΩ
- Длина: 240мм
Поставляется паяльник в прозрачной упаковке с какой-то информацией на Китайском языке.
Жало паяльника при необходимости можно заземлить. И нужно! Т.к. развязки с сетевым напряжением нет и от наводок можно убить при пайке полевые транзисторы, микросхемы и другие чувствительные элементы. По отзывам в интернете – такие случаи были. Для заземления, из паяльника выходит провод с зажимом.
Вилка питания как видно на фото – самая обычная, никакие переходники не нужны.
Паяльник снабжен регулятором температуры, которая регулируется в пределах от 200 до 450 ° C. Если горит светодиод – то паяльник в процессе нагрева. После того, как набрана нужная температура – светодиод гаснет. Судя по схеме здесь используется именно обратная связь по термопаре, а не тупо регулировка мощности, что является несомненным плюсом недорогого паяльника.
Жало у паяльника съемное, необгораемое.
Жало не совместимо с 900-ми. Для сравнения на фото ниже: вверху жало 900, внизу 907. Они разные и по длине и по диаметру.
Размеры 907 жал:
- Внешний диаметр: 7.5 мм
- Внутренний диаметр: 6 мм
- Глубина: 35 мм
- Длина:
56 мм (зависит от формы жала)
Размеры 900 жал:
- Внешний диаметр: 5.4 мм
- Внутренний диаметр: 4.2 мм
- Глубина: 24.5 мм
- Длина:
42 мм (зависит от формы жала)
Но 907 жала под него также свободно продаются на AliExpress. Поиск жал для паяльника GJ907 на AliExpress.
Как уверяет производитель и многие интернет-ресурсы, нагреватель у GJ907 керамический. На фото ниже видна ступенька, которая по заявлению некоторых радиолюбителей свидетельствует о том, что перед нами настоящая керамика. В интернете много споров на тему того, какой же нагреватель у данного паяльника: керамика или нихром в керамической трубке. Это мы выясним позже.
Сам нагреватель имеет маркировку 907H 220V 60W и свободно продается на AliExpress по цене примерно 2$.
От нагревателя выходит 4 провода: два провода для термодатчика и два провода для нагревательного элемента. С одной стороны наличие термодатчика это плюс, но с другой стороны что он расположен в самом нагревателе – это минус, т.к. будет инерционность и задержка срабатывания включения нагрева. Сопротивление нагревательного элемента 890 Ом (два белых провода). Сопротивление термодатчика при комнатной температуре (красный и синий провод):
4 Ом.
Напряжение на нагревательном элементе 220В.
Плата управления. Операционник IC2: HA17358 (LM358). Для управления нагревательным элементом служит симистор MAC97A8 (PDF)
Схема во многом схожа с схемой паяльника CT-96:
Как вы уже наверное видели на фото, в этом паяльнике присутствует два подстроечника VT1 и VT2. Один задает верхний диапазон температуры, второй нижний.
Как видно из схемы, никаких дефицитных деталей нет, SMD также не используется и в случае выхода из строя можно заменить перегоревшую деталь. Вообще, в плане ремонтнопригодности паяльник тоже достаточно хорош, т.к. и в плате можно что-то заменить, и сам нагреватель и жала свободно продаются на AliExpress.
Керамика или нихром?
Достоинства керамического нагревательного элемента:
– быстрый нагрев
– долговечность
Недостатки:
– хрупкий (причем чаще трескается от неравномерно нагрева и не родных жал, чем от механических воздействий)
Достоинства нихромового нагревательного элемента:
– дешевизна
– не боится ударов или падений
Недостатки:
– не высокая долговечность
– греется дольше
Но если обьективно сравнить для применения в радиолюбительской практике или для бытового использования, то конечно же нихромовый нагревательный элемент не будет греться скажем в 10 раз дольше керамического и на практике разницу в скорости нагрева вы сильно не ощутите. Что касается срока службы, то тут тоже вопрос спорный, т.к. на мой взгляд это актуально для ремонтных мастерских, где паяльником орудуют по несколько часов в день. А для рядового радиолюбителя при использовании по одному часу в день, в дешевом паяльнике скорее всего случится какая-нибудь другая поломка, чем перегорит нихромовая нить нагревателя. Поэтому если вы радиолюбитель, то в любом случае нихром не перегорит у вас за 1-2 года использования.
Так какой же тип нагревательного элемента используется в данном паяльнике?
Фотография говорит сама за себя. Т.е. это нихромовый нагреватель, засунутый в керамическую трубу. По сути мы имеем нихромовую спираль, к которой прибавляется один из недостатков керамики – хрупкость. Как видим, наличие ступеньки на торце нагревателя вовсе не означает тот факт, что перед нами керамика!
Ну а что еще вы хотели за десять баксов?
Замеры параметров
Итак, давайте измерим потребляемую мощность паяльника.
Как видим честные 60 Ватт.
При достижении заданной температуры нагрев отключается, светодиод гаснет и паяльник потребляет 600 мВт.
Жало паяльника было подключено к измерителю температуры (с сенсором K-типа). Дополнительно, показания также были проверены при помощи термопары от мультиметра – больших отклонений во всем диапазоне температур обнаружено не было.
При выставленном значении в 200 °C (самое нижнее значение) – реальная температура кончика жала паяльника составила 250°C! Т.е. на целых 50°C больше. Пробовал выставить нижний порог при помощи подстроечников, но лучшее, что удалось добиться: 235°C, ниже этого значения температура упорно не хочет устанавливаться.
При выставленном значении в 450°C реальная температура жала составила около 415°C, т.е. паяльник не дотянул 35° C. Но такие высокие температуры в принципе и не нужны, т.к. жало все время будет обгорать. При желании можно поиграться с подстроечником.
Время набора температуры с холодного паяльника, до выставленной температуры 200 °C (реальные 230-250° C) составило чуть меньше минуты. При этом, инерционность жала составляет около 3 сек, т.е. с момента включения нагрева, до момента изменения температуры на жале проходит около 3-х секунд. Сам измеритель температуры на изменение температуры реагирует практически мгновенно.
Выводы
Минусы:
– псевдокерамический нагреватель
– указатели температуры не соответствуют реальным показаниям температуры жала
– на мой взгляд не очень удобная ручка (возможно дело привычки, особенно после работы с паяльной станцией)
– по сообщениям некоторых пользователей имеющих подобный паяльник – не слишком надежный
Плюсы:
– честные 60 Ватт
– низкая стоимость
– возможность регулировки температуры
– сменные жала, свободно продающиеся на AliExpress
– возможность замены нагревателя в случае выхода из строя (также свободно продаются на AliExpress)
Стоит покупать или нет? Если сильно ограничены в деньгах, то можете рискнуть, но все же лучше доплатить 20-30$ и взять что-нибудь понадежнее.
Обзор паяльника A-BF GS90D
Любой радиолюбитель желает, чтобы у него был удобный, мощный и в то же время компактный паяльник.
Свой путь в электронике я начинал с обычного паяльника с медным жалом, затем приобрёл паяльную станцию Lukey 936D. Всё бы ничего, но станция занимает довольно много места, а паяльник на 50 Вт, чего хватает не всегда.
Поэтому я решил купить китайский паяльник A-BF GS90D на 90 Вт.
На мой взгляд, вся прелесть этого паяльника в том, что он миниатюрный и в то же время термостатированный. Термостатированный – это значит, что температура его жала отслеживается микроконтроллером и всегда поддерживается на уровне, который задал оператор.
Не удивляйтесь странной сетевой вилке. Она австралийская. В комплекте с паяльником имелся и переходник на евровилку. Настоятельно рекомендую не использовать переходник , а вилку советую заменить на евро! Почему? Об этом расскажу в конце сего повествования.
Шнур силиконовый, гибкий и очень мягкий на ощупь. Я не проверял, но говорят, что такой шнур устойчив к нагреву, и его трудно испортить при случайном касании разогретым жалом. На практике такое бывает частенько. Так что, при замене австралийской вилки на «родную», шнур желательно оставить!
Давайте взглянем на электронную начинку паяльника A-BF GS90D. Вся электроника встроена в ручку. Вот фото печатной платы с обеих сторон.
Любопытно то, что на деталях затёрта маркировка. Видимо, защита от копирования по-китайски. Не смотря на это, её удалось определить. В белом 6-ти выводном корпусе (DIP-6) оптосимистор MOC3023, а с другой стороны симистор BT134. Это силовая часть, к симистору BT134 подключаются выводы термоэлектрического нагревателя (ТЭН’а). В нагреватель также встроен терморезистор (выводы в синей изоляции). Он подключается к операционному усилителю на LM358.
Питание реализовано по схеме бестрансформаторного блока питания с гасящим конденсатором. Жёлтый конденсатор, который оригинально «врезан» в плату, гасит излишки сетевого напряжения. Также на печатной плате есть выпрямительные диоды SMA4007 (код на корпусе M7, аналог выводного 1N4007), SMD-стабилитрон 1SMA4742A (код на корпусе 742А, выводной аналог 1N4742A, 12V/1W) и интегральный стабилизатор 78L05 в корпусе SOT-23 (маркирован как L05) для питания низковольтной части схемы.
Мозгами паяльника является микроконтроллер 12C5204AD фирмы STCmicro.
Наличие микроконтроллера свидетельствует о том, что стабилизация температуры жала осуществляется цифровым методом, а не аналоговым, как в паяльной станции Lukey 936D.
Как гласит описание к паяльнику, точность поддержания температуры составляет ±2 0 С. В этом я убедился, когда «игрался» с замерами температуры жала.
К микроконтроллеру подключен небольшой ЖК-индикатор, на котором отображается температура.
ЖК-индикатор выполнен на отдельной печатной плате, на которой распаян индикатор, а на обратной стороне печатной платы имеется контроллер в бескорпусном исполнении.
Нагревательный элемент плёночно-керамический типа A1329 DC, не подделка. Это видно по характерной «ступеньке» на торце и узорам, которые видно напросвет.
Как уже говорилось, мощность его – 90 Вт (W). В работе керамический нагреватель даёт существенное преимущество. Скорость нагрева жала просто фантастическая! Достаточно 8 – 10 секунд и уже можно паять. Те, кто раньше паял только обычным паяльником (типа ЭПСН), будут шокированы.
Также стоит отметить то, что за счёт быстрого прогрева удаётся быстро отдавать необходимую тепловую мощность, которая расходуется на прогрев не только выводов детали, но и платы. Это отличительное качество термостатированных паяльников. В то время, когда мощность необходима, она быстро отдаётся нагревательному элементу.
Всего есть три модификации данного паяльника:
A-BF GS60D (нагреватель A1326 – 220V/60 Вт);
A-BF GS90D (нагреватель A1329 – 220V/90 Вт);
A-BF GS110D (нагреватель A13211 – 220V/110 Вт).
Как видим, отличаются они мощностью керамического нагревателя. Также стоит учитывать, что A-BF GS110D рассчитан на работу с жалами типоразмера 900L.
Температура выставляется двумя кнопками с шагом в 1 0 С. Жёлтой кнопкой прибавляем температуру, чёрной убавляем. Когда я только начал пользоваться паяльником, то меня раздражало то, что кнопки регулировки температуры срабатывают не сразу. Мне казалось, что они «глючные». Оказалось, дело в том, что это элемент защиты. Чтобы выставить температуру, необходимо 1 раз нажать на любую кнопку, а уж затем отрегулировать температуру. Такая защита от случайных нажатий.
Родная инструкция была на китайском языке, а переводить мне было лень. Поэтому, я не сразу узнал о некоторых фишках паяльника.
Несколько фишек, о которых может не знать покупатель:
Цельсий или Фаренгейт. Можно установить отображение температуры на ЖК-индикаторе в градусах Цельсия ( С) или в Фаренгейтах ( F). Для этого перед включением паяльника зажимаем жёлтую кнопку и включаем паяльник в сеть. После того, как паяльник включится, отпускаем кнопку. Обратное переключение осуществляется аналогично.
Вот показания температуры в градусах Цельсия.
А это те же 300 0 С, но уже в Фаренгейтах.
Калибровка. Есть возможность откалибровать паяльник. Для этого зажимаем одновременно обе кнопки и ждём, пока на дисплее отобразятся нули. Нули будут показываться очень короткое время, поэтому ловим момент и жмём жёлтую кнопку для увеличения температуры, а чёрную для уменьшения. Регулировка может осуществляться в пределах от +50 до -50 градусов. Если регулировка осуществляется в большую сторону, то на дисплее будет отображаться значение в формате 001, а если в меньшую, то -01.
Выставленное значение сохраняется и его можно будет увидеть, если нажать сразу чёрную и жёлтую кнопки.
Зачем калибровать паяльник? Дело в том, что некачественные жала или жала определённой формы могут иметь плохую теплопроводность. Поэтому на кончике жала температура будет всегда ниже (например, на 10 – 15 0 С), чем температура нагревателя. Для того чтобы показания на дисплее были как можно корректнее, используется калибровка.
Механизм калибровки следующий. Например, на дисплее 300 0 С. Производим калибровку и выставляем корректирующее значение +25 0 С (025). При этом температура нагревателя будет 325 0 С, хотя на дисплее паяльника будет отображаться всё те же 300 0 С.
Я решил проверить, как осуществляется калибровка. Как оказалось, изменяется именно температура нагревателя, а не значение, которое показывается на дисплее.
Температуру замерял прямо на жале с помощью обычной термопары и мультиметра в режиме измерения температуры.
Вот значение измеренной температуры жала до калибровки.
Далее была произведена калибровка на +25 градусов.
Мультиметр показывал уже 325 градусов, хотя на дисплее паяльника значение осталось прежним – 300 0 С.
Был очень удивлён тем, что температура жала соответствует показаниям на дисплее паяльника. Возможно, так получилось из-за того, что жало качественное. Или же от того, что предварительно жало смакнул припоем и термопару помещал уже в расплавленный припой. Так достигается лучшая теплопередача между поверхностью жала и термопарой.
Не забываем, что температура жала зависит от его формы.
«Ахиллесова пята» и другие недоработки.
Добавлю пару ложек дёгтя в бочку мёда . Всем хорош паяльник A-BF GS90D, но и у него есть «Ахиллесова пята». Сначала о самой страшной, далее в порядке важности.
Если у вас паяльник с австралийской вилкой и переходником в комплекте, то советую переходник не использовать и сразу же заменить вилку на евро! Я очень долгое время использовал переходник. Это не совсем удобно, но меня устраивало.
Но, в один несчастный момент, при включении паяльника внутри его что-то затрещало. Треск прекратился, а на дисплее показались неверные показания температуры. Вместо 300 0 С показывало 287 0 С. Также на дисплее стала отображаться точка после цифр. Понажимав кнопки, я понял, что всё работает, но напрягала появившаяся точка. Спустя несколько секунд и она исчезла. Паяльник исправно заработал.
После этого я попробовал выключить и включить паяльник вновь. Операция сопровождалась треском, и тут я заметил, что индикации нет. Паяльник перестал включаться .
Вскрытие показало, что сгорели два SMD-резистора на 120 Ом, включенных параллельно. На фото видно лишь один, так как распаяны они друг на друге, типа бутерброд.
На корпусе SMD-резистора виднелась характерная выгоревшая полоса.
После демонтажа оказалось, что сгорели оба резистора.
Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором очень не любят искрения. А при использовании всяких переходников и неисправных розеток искрение неизбежно. В результате этого резисторы просто сгорели, хотя упорно не хотели сдаваться – первый раз выдержали. Из-за проблем с питанием неправильно стал работать микроконтроллер и «глючил». Отсюда и странные показания в первом случае.
Так что, если с вами случилась такая же неприятность, то заменяем сгоревшие SMD-резисторы любым, хоть выводным с сопротивлением 60 Ом и мощностью рассеивания 0,25 – 0,5 Вт. Естественно, можно запаять два по 120 Ом в параллель, как в оригинале. Те, кто забыл, вспоминаем, как рассчитать общее сопротивление при соединении резисторов.
После замены сгоревших резисторов, паяльник заработал исправно.
Теперь о другой недоделке, которая имеет место быть.
Как я уже рассказывал на страницах сайта, у китайских паяльников всегда есть зазор от 3 до 5 мм. от торца нагревателя до внутренней стенки жала. Из-за этого снижается теплопередача (вот тут то и может потребоваться калибровка!).
Не обошла данная беда и паяльник A-BF GS90D. Но, стоит отметить, что если есть хорошее жало, то доводить до ума ничего не потребуется. Как оказалось, паяльник справляется со своей задачей. Единственное, что я делаю, так это устанавливаю температуру до 290 – 310 0 C.
Если же такое положение дел не устраивает, то можно вложить медную гильзу между нагревателем и жалом. Не забывайте, что в любом случае нужно оставить зазор 0,5
Интересным фактом является то, что паяльник можно доработать – сделать светодиодную подсветку ЖК-индикатора. Она уж точно не помешает.
О том, как это сделать, читайте здесь.
Пару слов о том, где купить сие чудо. Паяльник заказывал на AliExpress, вот тут. Можно выбрать подходящий по цене вбив в поиск фразу «gs90d».
Также продаются паяльники с названиями CXG-936D (Rohs-936D) на 60 ватт. Они практически ничем не отличаются от A-BF GS60D, но могут стоить дешевле. Есть версии с подсветкой. Кстати, в паяльниках A-BF GS60D/90D нагревательные элементы имеют маркировку CXG.
Жала к паяльнику лучше купить у другого продавца, отдельно. Я же по незнанию купил вместе с паяльником набор жал, но они оказались сомнительного качества.
После такого урока я стал более внимателен к выбору жал для паяльника. Однажды мне повезло, на радиорынке купил жало QSS960-T-K. Отдал за него 250 рублей. И хоть оно для паяльников фирмы Quick, жало идеально подошло и для паяльника A-BF GS90D. Продавец не обманул, и жало оказалось качественное, с хорошей теплопередачей.
Тем, кто выбирает жало для своего паяльника дам один совет – не гонитесь за количеством жал, не покупайте дешёвые наборы у неизвестных продавцов. Лучше купить одно, пусть даже по цене набора, но качественное.
Хорошие жала, как правило, лёгкие на ощупь. В них больше меди. На Алиэкспресс некоторые продавцы, стараясь показать качество своего товара, выкладывают в описании фото распиленного жала, на котором видно, что оно медное. Как пример, вот набор жал под брендом A-BF.
Сейчас паяльники A-BF GS90D поставляются с евровилками. Судя по отзывам, шнур у паяльников в такой комплектации не отличается мягкостью и термостойкостью, как у вариантов с австралийской вилкой.
Я уже делал обзор про похожий девайс. Ещё один обзор про паяльник с регулировкой температуры, но уже с полноценной термостабилизацией.
Смотрим, в каком виде прислали, иногда полезно.
Внутри коробка, обёрнутая в два слоя вспененного полиэтилена.
Коробка с пластиковым окошком.
С тыльной стороны упаковки стоит галочка, указывающая на модель паяльника.
Паяльник выпускается в 2-х вариантах: модели 936d и 936D.
Причем 936d — это general, а 936D — precise. В обзоре обычная модель — CXG 936d, с маленькой буквой d (220В).
Внутри коробки паяльник надежно зафиксирован в пластиковом блистере.
Всё остальное разместилось с обратной стороны.
В комплект поставки входят:
— Паяльник,
— инструкция (на китайском!),
— подставка под паяльник,
— гарантийный талон.
Инструкция на китайском на двух страницах формата А4.
Полную версию можно глянуть здесь.
В инструкции вообще уловить что-то полезное очень сложно. Поэтому смотрим, что написано на странице магазина. Остальное интуитивно и по картинкам.
Перевёл и скомпоновал с инструкцией.
Модель: CXG 936d.
Скорость нагрева: 350°С/8с.
Цифровой дисплей.
Мощность: 60 Вт.
Совместимость: Hakko 900М серии.
Керамический нагреватель A1326 (220В 60Вт).
Рабочая температура: 80
450°С.
Сопротивление заземления жала: автор: AleksPoroshin
Источник
Источник: otdelka-remont.ru
Приветствую гостей и подписчиков.
В сети множество вариантов устранения основного минуса дешевого народного паяльника с известного китайского сайта — это перегрев жала.
Купил я его на работу ибо уже устал от ЭПСНов и хотелось чего-то человеческого. На работе я паяю не часто, но для души бывает)
В общем, паяльник мне понравился, но есть два значительных минуса — это перегрев даже на минимуме и быстрое выгорание жала. Возможно, комплектные жала были просто убогие, надо будет попробовать заказать от паяльной станции.
Ну а вопрос с перегревом нужно было решать. Практически все идут по пути наименьшего сопротивления и лечат перегрев установкой дополнительного конденсатора или увеличением сопротивления резистора во времязадающей цепи управления симистором. Кто-то включает паяльник через диод. Кто-то через диммер для управления яркостью светильника.
Я-же решил не "душить" паяльник во время работы — греет он на славу, а задумал уменьшать мощность когда паяльник не используется.
Отсюда требуется как-то контролировать пользуемся мы паяльником или он просто лежит. Вспомнилась мне тут станция на жалах Hakko T12. У них это реализовано на контактном датчике, встроенном в ручку паяльника, и определяющем наклон паяльника.
Заказать с Али — можно, но ждать долго да и зачем покупать то, что можно сделать самому за 10 минут, еще и получить удовольствие)
Для начала посмотрим что там у нас братья Ляо придумали.
Набросал схемку пальника — примитивный симисторный регулятор мощности.
Датчик наклона решил соорудить из корпуса советсткого конденсатора типа К50-12. Размеры корпусов разные, подобрал подходящий по диаметру (к сожалению, не измерил). И парочку шариков от подшипников.
Потрошим кондер, обрезаем по длине. Внутренности необходимо зачистить надфилем от пленки окислов. Шарики тоже нужно почистить шкуркой. Далее собираем конструкцию, обжимаем и затягиваем в термоусадку.
Рзбил самый маленький подшипник, что нашел, чтоб добыть шарики. В кондер на 5мкФ они не влезли, печалька. Влезли в конденсатор на 10мкФ — на фото — он в ручку не влез. Добыл шарики помельче из древнего CD-ROMa, диаметром само то. Сделал второй экземпляр на кондере 5мкФ.
Меняем схему на следующую:
Чтоб выровнять температуру ближе к той, что написана на ручке регулятора, добавил резистор R6 на схеме.
Резистор R5 на 330кОм под руками нашел только МЛТ-0,5 он в паяльнике и поселился.
Что имеем в результате. Паяльник на подставке жалом кверху — датчик размыкает цепь с переменным резистором и мощность обусловлена только номиналом R5 и C1. Кстати, можно добавить параллельно С1 еще конденсатор 0,01-0,022мкФ чтобы уменьшить температуру нагрева. Я не ставил задачей сделать именно такой, как на ручке, паяльник перестал обгорать — и это для меня достаточно. Мощность нагрева минимальна.
Начинаем пайку — датчик замыкается и паяльник разогревается настолько, насколько выкручена рукоятка регулятора.
В общем, паять довольно удобно, правда если выпаивать компоненты, запаянные безсвинцовым припоем, то нужно несколько секунд подождать, пока жало не наберет нужную температуру. Зато больше не обгорает)
P.S. И да, можно было не резать дорожку, а заменить резистор 10кОм R3 на схеме на резистор 47-51кОм. Равно как можно было просто добавить параллельно С1 кондер 0,01-0,022мкФ или просто добавить последовательно с паяльником диод. Но я сделал так как сделал и меня все устроило)
Источник: www.drive2.ru
Доработка самого паяльника несложная вовсе
Суть ее проста – изъять симистор и соединить провод паяльника с нагревателем напрямую. Лично я провод заменил (провод с вилкой пригодится), а симистор повесил за одну ногу на плате паяльника. Родной регулятор уже не используется. Крутилку использую в качестве заглушки и фиксатора платы.
Практика с этим паяльником пока не велика, но не вижу причин для отрицательного результата. Первый переделанный работает прекрасно и является моим основным. Что нужно сделать, если вы решили переделать и свой? Измерьте сопротивление нагревателя в холодном виде и после прогрева. Естественно в отключенном от сети состоянии.
- Если они примерно совпадают с моими, смело можете повторять с моими номиналами.
- Если нет, то вам придется подобрать величины для R1, R2, R3.
С паяльниками имеющими нихромовые нагреватели не экспериментировал, рекомендаций дать не могу.
О деталях
- Стабилитроны на 5,6 вольта с мощностью не менее 1 Вт.
- Мосты использовал 2 А 1000 вольт. Просто были в наличии.
- Симистор BT134-600. Тоже просто был.
Печатная плата
Вот файл печатки.
Теперь главное. А зачем это все нужно, что это дает? Простой регулятор тока никак не обеспечивает стабилизацию. Если совсем мало, чтобы естественного охлаждения хватало, чтобы паяльник не перегревался, то при пайке будет явно не хватать мощности.
Если нормально при пайке, то при простое будет перегрев. Неизбежно.
Это сказывается очень сильно. Например мои китайские жала, которые шли вместе с паяльником (медные, кстати) таяли просто на глазах. Особенно жалко плоское. Топориком.
Кроме того, при перегреве и длительном простое обгорает кончик и порой его становится крайне сложно облудить. Естественно окисляется припой и превращается в серо-черную кашу. И прежде чем паять вам придется чистить кончик каждый раз. Словом сильно сокращается жизнь жала и комфортность пайки.
Доработанный таким образом паяльник приобретает черты паяльников совсем другой ценовой категории и качества. Фактически это паяльная станция.
Еще один аспект который проверил для себя. Иногда выпаиваю детали двумя паяльниками. Поскольку таких паяльников у меня теперь два, то имело смысл проверить, а не возникает ли между ними разности потенциалов, губительной для извлекаемой детали.
Измерение вольтметром показали нули на диапазоне 20 вольт постоянки и 200 вольт переменки. Одну из сетевых вилок переворачивал. Возможно просто качественная керамика в нагревателях. Правда стоит иметь в виду, в первом переделанном паяльнике вместо ИП на стабилитронах стоит китайский маленький ИБП на 12 вольт (не нашел тогда мощных стабилитронов). Возможно причина еще в этом.
Ну и почему именно такие паяльники особенно интересны для этой переделки.
В обычном режиме он быстро перегревается. А это говорит об избыточной температуре нагревателя. И избыточной мощности. Он имеет керамический нагреватель с достаточно большим сопротивлением и сильным изменением сопротивления при нагреве, что позволяет точнее отслеживать температуру.
Следовательно, после переделки он будет очень быстро нагреваться, так как напряжение подается не после диммера, в урезанном виде, а полное напряжение сети.
По этой же причине он будет быстрее восстанавливать температуру после интенсивного отбора тепла при пайке массивных деталей.
Немного о настройке схемы
Тут все просто. Сопротивление цепочки R1, R2 и R3 определяет минимальную температуру паяльника. Чем меньше сопротивление — тем меньше нагрев. То есть выведя движок сопротивления R3 в положение наименьшего сопротивления, подбором R1, R2 выставляют желаемую минимальную температуру. Ее выбрал в районе 200-220 градусов. А вот величина сопротивления R3 будет определять максимально возможную температуру паяльника. Я выбрал ее в районе 500 Ом. И получил на максимуме около 360 вольт.
Выбирать ее слишком большой не советую. При каком-то сопротивлении регулятор практически перестает отключать нагреватель (светодиод горит, лишь изредка помаргивая). Так легко вообще загробить жала.
При нормальной работе светодиод практически непрерывно светит после включения несколько секунд. Потом появляются паузы, которые по мере прогрева они становятся все длиннее. Мой паяльник на рабочий режим выходит секунд за 20-30.
Тришин А.О.
Г. Комсомольск-на-Амуре.
Ноябрь 2018 г.
Форум по паяльникам
Источник: radioskot.ru