Управление отоплением на ардуино


Содержание

  • Для чего нужен циркуляционный насос в ГВС
  • Условия управления насосом
  • Блок управления насосом на базе Arduino
  • Детали для сборки блока управления
  • Собираем блок управления
  • Схема подключения RTC DS1302 и реле 220 вольт
  • Программа для управления насосом в контуре ГВС
    • Скачивание и установка программ
    • Настройка часов
    • Настраиваем режим день ночь.
    • Условие включения насоса
  • Итог

Для чего нужен циркуляционный насос в ГВС

Для начала нужно понять для чего необходим циркуляционный насос на контуре горячего водоснабжения в частном доме. Каждый, кто сталкивался с длительным ожиданием теплой воды из крана уже понимает в чем дело. Чаще всего такое положение возникает когда бойлер стоит далеко от крана, куда необходимо подать горячую воду. Дело в том, что со временем вода остывает в трубах при отсутствии разбора. Когда кран открыт, сначала сливается вся остывшая вода, а через некоторый промежуток времени начинает идти горячая. Это время определяется длинной трубы от источника ГВС до точки разбора и достигает 20-60 секунд.


Проблема решается еще на стадии проектирования системы водоснабжения. В расчет берется две трубы для горячей воды соединенные в самой дальней точке. Одна из них прямая, другая обратная. Таким образом, получается кольцо, по которому циркулирует горячая вода, и остывает лишь в коротких ответвлениях к каждому крану, из которых сливается мгновенно, не доставляя неудобства потребителям.

Сама по себе вода циркулировать не будет, для этого нужен насос. Современные насосы с мокрым ротором неприхотливы и бесшумны. Цены на них варьируются в несколько раз от недорогих насосов без автоматики до специально спроектированных для управления ГВС со встроенным температурным датчиком и таймером.

Я поставил самый простой насос.

Насос Unipump на контуре ГВС

Условия управления насосом

Простой способ добиться циркуляции воды в контуре — установить насос в разрыв обратного трубопровода и включить постоянно.

Минус этого способа в том, что изначальная экономия через два, три года перерастет в постоянную переплату по счетам за электричество. Гораздо разумнее включать циркуляцию только тогда, когда она требуется.

Ситуации когда работающий насос не нужен:


  • Ночью все спят и нет надобности в сиюминутной горячей воде, но, например, если человек сходил в туалет, то логично, что после этого он пойдет мыть руки и вода уже необходима.
  • Вода в трубопроводе уже горячая, в этом случае работа циркуляционного насоса не требуется.
  • Также можно выключать насос, если долгое время нет движений в доме.

Это задачи уже не по силам насосам со стандартными функциями, зато запрограммировать контроллер Arduino для осуществления этой задумки вполне возможно.

Еще вариант разумной экономии это заставить насос работать с определенной периодичностью в связи с тем, что вода в трубах остывает не сразу, а спустя какое-то время. Все это по силам Ардуино.

Блок управления насосом на базе Arduino

Давайте на живом примере соберем блок управления насоса исходя из двух условий. Насос не должен работать в ночное время. В дневное время насос должен включаться на короткий промежуток времени после этого делать паузу.


Интервал подберем эмпирическим путем. У меня в доме насос прогоняет воду по кольцу горячего водоснабжения примерно за 40 секунд, это чувствуется по повышающейся температуре насоса, расположенного на обратке и по температуре воды, вытекающей из крана в самой дальней точке. Для удобства заставим его работать ровно минуту.

Второе условие будет зависеть от времени остывания воды в трубах. В моем случае она понижает температуру до заметной рукам примерно за 20 минут. Поэтому сделаем повторное включение насоса через 15 минут — с запасом.

Третье условие посуточное, ночью все спят, поэтому нет смысла включать циркуляционный насос даже один раз в пятнадцать минут. Понятие ночи у всех разное, поставим рабочее время насоса с 7 утра до 23:00 вечера. Вы с легкостью сможете изменить любые параметры под себя. В скетче (программке для Ардуино) по-русски будет написано где что исправить.

Детали для сборки блока управления

Для осуществления проекта нам понадобятся:

  • Arduino UNO или её китайский аналог. Брал тут, работает.
  • Монтажная плата (идет в комплекте с китайской Ардуино)
  • Часы реального времени RTC DS1302. Брал тут, работает.
  • Реле 220 вольт KY-019. Брал тут, работает.
  • Провода для соединения.
  • Блок питания.

Собираем блок управления

Подключаем Ардуинку к DS1302 для этого нам необходимо соединить контакты:

Соединяемые контакты
Arduino Uno RTC DS1302
5V VCC
GND GND
13 CLK
12 DAT
10 RST

После этого подключаем реле:

Соединяемые контакты
Arduino Uno KY-019
3 S
5V +
GND

Схема подключения RTC DS1302 и реле 220 вольт

Собираем все указанные компоненты по данной схеме

На видео показано как схема подключения выглядит в собранном виде.

Программа для управления насосом в контуре ГВС

Скачивание и установка программ

Скачиваем скетч и библиотеку для часов реального времени RTC (взято с сайта iarduino.ru). Чтобы включить библиотеку в Arduino IDE нажимаем: Скетч -> Подключить библиотеку -> Добавить .ZIP библиотеку…

В скетче он подключен в первой строчке.

Подключаем библиотеку часов реального времени

Настройка часов

Вторым этапом устанавливаем время на часах. Для этого:


  1. Раскомментируем строчки указанные на картинке.

    Раскомментируем строчки для настройки часов

  2. Устанавливаем нужное время и дату.
  3. Загружаем скетч в Ардуинку.
  4. Закомментаруем указанные выше строчками, чтобы не сбивать дату.

Настраиваем режим день ночь.

Устанавливаем часы и минуты включения и выключения насоса по времени суток. Именно в этом интервале исполняется дальнейший код. В остальное (ночное) время, насос будет отдыхать.

Устанавливаем в скетче время включения и выключения насоса

Условие включения насоса

По умолчанию в программе насос включается на минуту (60000 мс) и выключается на 15 минут (60000*15). В вашем случае настройки скорее всего будут другими. Они зависят от температуры воды, длины трубопровода и степени его утепления. Проверить это необходимо опытным путем.

Засеките через сколько горячая вода при выключенном насосе ГВС начинает литься из крана, умножьте это время на 2 и запишите результат в скетч, в месте указанное зеленой стрелкой в миллисекундах. Засеките через какое время вода остывает в кране градусов на 10-15 и запишите результат в миллисекундах в месте, указанном красной стрелкой.


Выставляем паузы включения и выключения насоса

После этого остается загрузить скетч в Arduino, к реле подсоединить разрыв одного из проводов питающего насос и упаковать это аккуратно в распаечную коробку. Блок управления насосом контура горячего водоснабжения на основе Arduino собран.

Аккуратно укладываем все компонеты в монтажную коробку

Итог

В итоге насос будет работать не 24 часа в сутки, а 64 минуты, что существенно увеличит ресурс его работы и сократит потребление электроэнергии.

Источник: dacha48.ru

На форуме.
собака — это функция которая позволяет перегружать контролер полностью если он завис).
Для отображении информации и изменение настроек, я буду использовать экран Nextion 4.3'
Термодатчики будут использоваться двух типов DS18b20 и DHT11.
Еще буду использовать твердотельные реле для управления циркуляционными моторами.
В начале займемся программированием самого экрана. А точнее давайте определимся что мы хотим получить (управлять).
Я в своей котельной после пару лет эксплуатации с разными блоками управления, я уже определился.
У меня довольно сложная котельная.
Стоит кольцевой коллектор на 40 кв, через который параллельно подключено два котла, электро на 18 кв, и газовый на 24 кв. Дом у меня всего 160 квадратов, и этой мощности даже по отдельности хватает.
Сейчас газ еще не запущен, отопление дома и гвс все питается от электро котла.
Отвечу на вопрос " почему параллельно?" так правильней по нескольким причинам:
Каждый котел имеет свой насос, и если один котел не работает то прогнать жидкость через стоячий насос не реально.
в дальнейшем электро котел будет работать только как аварийный, если газовый не запустился (а в силные морозы это бывает у многих) или просто не работает.
Подключаются они просто, две ветки (каждая на котел) идут от тройника после гидро-распределительного узла на каждый котел, после котла (а каждый котел имеет свой насос) через обратные клапана (по одному на котел) опять соединяются через тройник и поступают на кольцевой гидро-распределительный узел. Так они могут работать параллельно или по отдельности.
Сам гидро-распределительный кольцевой коллектор имеет три ветки, каждая со своим циркуляционным насосом.
Самая первая ветка у меня подключена к верхнему теплообменнику бойлера косвенного нагрева Дражица 250 литров (с двумя теплообменниками, нижний теплообменники будет подключен к солнечному коллектору). В таком режиме мне бойлер дает около 100-150 литров горячей воды.
ГВС у меня двухтрубная кольцевая с двумя полотенце сушилками, и воду дает на весть дом, а это 2 душевые кабинки и 2 кухни.
Насосом этой первой ветки управляет сам бойлер, у него есть свой термостат, выставлен на 60 градусов.
Вторая ветка дает тепло 2 этажа, тут двухтрубная система, трубы все 32, только ответвления на радиаторах идут 25 трубой. На втором этаже у меня 5 радиаторов, радиаторы медные по 11 секций модель МАРС 500.
Третья ветка у меня идет по первому этажу, тут тоже двухтрубная 3 радиатора и ТП .


Источник: www.forumhouse.ru

На форуме уже есть моя тема про умный дом на модулях Ардуино.
Отвечу сразу на самый частый вопрос " почему Arduino ? " а не мини ПК …
Ну во первых ардуино это именно программируемый контролер, и с правится с ним не сложно.
А во вторых цена на него низкая.
Мы будем использовать Arduino UNO, многие спросят почему именно UNO ? ответ прост, все что нам потребуется от контролера в UNO присутствует, и самое главное по умолчанию из коробки на UNO отлично работает вачдог (собака — это функция которая позволяет перегружать контролер полностью если он завис).
Для отображении информации и изменение настроек, я буду использовать экран Nextion 4.3'
Термодатчики будут использоваться двух типов DS18b20 и DHT11.
Еще буду использовать твердотельные реле для управления циркуляционными моторами.
В начале займемся программированием самого экрана. А точнее давайте определимся что мы хотим получить (управлять).
Я в своей котельной после пару лет эксплуатации с разными блоками управления, я уже определился.
У меня довольно сложная котельная.
Стоит кольцевой коллектор на 40 кв, через который параллельно подключено два котла, электро на 18 кв, и газовый на 24 кв.
м у меня всего 160 квадратов, и этой мощности даже по отдельности хватает.
Сейчас газ еще не запущен, отопление дома и гвс все питается от электро котла.
Отвечу на вопрос " почему параллельно?" так правильней по нескольким причинам:
Каждый котел имеет свой насос, и если один котел не работает то прогнать жидкость через стоячий насос не реально. А в дальнейшем электро котел будет работать только как аварийный, если газовый не запустился (а в силные морозы это бывает у многих) или просто не работает.
Подключаются они просто, две ветки (каждая на котел) идут от тройника после гидро-распределительного узла на каждый котел, после котла (а каждый котел имеет свой насос) через обратные клапана (по одному на котел) опять соединяются через тройник и поступают на кольцевой гидро-распределительный узел. Так они могут работать параллельно или по отдельности.
Сам гидро-распределительный кольцевой коллектор имеет три ветки, каждая со своим циркуляционным насосом.
Самая первая ветка у меня подключена к верхнему теплообменнику бойлера косвенного нагрева Дражица 250 литров (с двумя теплообменниками, нижний теплообменники будет подключен к солнечному коллектору). В таком режиме мне бойлер дает около 100-150 литров горячей воды.
ГВС у меня двухтрубная кольцевая с двумя полотенце сушилками, и воду дает на весть дом, а это 2 душевые кабинки и 2 кухни.
Насосом этой первой ветки управляет сам бойлер, у него есть свой термостат, выставлен на 60 градусов.
Вторая ветка дает тепло 2 этажа, тут двухтрубная система, трубы все 32, только ответвления на радиаторах идут 25 трубой. На втором этаже у меня 5 радиаторов, радиаторы медные по 11 секций модель МАРС 500.
Третья ветка у меня идет по первому этажу, тут тоже двухтрубная 3 радиатора и ТП .

Источник: www.forumhouse.ru

Предыстория. Очень хороший друг детства попросил отремонтировать бойлер т.к. он перестал отключаться при нагреве. Даже термометр на корпусе бойлера сплавился. Естественно сразу появилось подозрение на неисправность терморегулятора но т.к. он очень неудобно расположен сзади и сбоку бойлера что просто нереально открутить закрывающую его крышку и вообще оценить состояние терморегулятора. Было принято решение снять его и привезти на ремонт ко мне домой.

Сгоревший термодатчик
Сгоревший термодатчик

После снятия крышки терморегулятора была обнаружена неисправность собственно терморегулятора, точнее вместо терморегулятора стоял простой термопредохранитель на 95 градусов Цельсия. Он попросту сплавился и его заклинило на «вечное включение». Я предложил снять один из двух предохранительных терморегуляторов которые стояли в том же бойлере снизу и практически никак не могли его защитить от перегрева. Друг сказал что ему надо хотя бы знать какая температура воды в бойлере… А термометр то сломан! На что я и предложил сделать ему схему на контроллере и отображением состояния бойлера на индикаторе. По цене это выйдет около 700р. только за все детали. За работу я с него денег естественно не возьму.  Он подумал и сказал- Делай. Вот с такой историей сломанный бойлер оказался в моем полном распоряжении.

Исследования.

  1. Я предложил другу сделать отдельную коробку (использовал бы распределительную электрическую коробку) и в ней разместить всю электронику. Он сказал что не хотелось бы вешать еще всяких коробок. Опять же пришлось ставить дополнительные разъемы под термодатчик и какую нибудь розетку для подключения ТЭНа бойлера. Но опять же такая схема была бы максимально защищена от возможной протечки бойлера, т.к. при сборке на нижней крышке вода может залить всю схему и, соответственно, все к херам выгорит. Сказано было сделать максимально компактно, т.е. в нижней крышке. Хорошо. Сказано- делаем.
  2. Следующий момент на который я обратил внимание т.к. схема должна монтироваться в непосредственной близости от бака бойлера- температурный режим 328 атмеги. Скачал даташит и увидел что максимальная температура кристалла- плюс 85 градусов Цельсия. Значит делаем вывод что максимальная рабочая температура бойлера должна составлять 80 градусов, лучше конечно поменьше, все равно это уже практически кипяток.
  3. Реле включения ТЭНа. Т.к. мощность ТЭНа составляет 1300Вт то рассчитываем ток из формулы I=P/U, где I- ток,А, P- мощность в Ваттах, U- напряжение , в данном случае 220В. Получаем 1300/220=5,91А. Таким образом нам подойдет релейная сборка KY-019 которая выдерживает ток до 10А и мощность при 220В аж целых 2,2кВт!  У меня в наличии оказалась только сдвоенная релейная сборка которая прям идеально подходила под крышку бойлера. Решил использовать одно реле на включение / отключение ТЭНа, т.е. регулировке температуры а вторую сделать как аварийной при температуре выше 83 градусов. Почему это сделано именно так. Ну во первых по даташиту контроллера температура не должна быть выше 85 градусов (см. п.2), соответственно нужно отключать ее немного раньше. Тут стоит взглянуть на строение бойлера. Термодатчик будет установлен в районе середины бака по высоте. Как известно тепло всегда стремится вверх, при этом холодная часть вещества будет всегда снизу. Понятно что при температуре на датчике в 83 градуса нижняя часть бойлера будет иметь меньшую температуру чем верхняя и мы имеем некий буфер от перегрева контроллера.
  4. Датчиком будет являться Dallas DS1820 который выдерживает температуру до 120 градусов. Можно конечно применить и терморезисторы но у меня их не оказалось и я решил использовать DS1820.
  5. Контроллер решил поставить Nano 3.0 хотя вот буквально только что подумал что хватило бы и 8 атмеги за глаза но… плата уже сделана, запущена и работает а переделывать… не хочется, все равно потом закажу еще деталей. Опять же под перепрошивку на Нано уже есть разъем а Атмегу пришлось бы ставить на панель и каждый раз перешивать.
  6. В роли регулятора температуры решил использовать простой переменный резистор на 10кОм подключенный крайними выводами к питанию а ползунок подключить к аналоговому входу через резистор 330 Ом (чтобы при питании выше 5 В нечаянно не пожечь вход).
  7. Блок питания решил взять из зарядника телефона. Можно конечно использовать 5 В по 50 руб с Али но у них мощности хватает в обрез и я боюсь что при длительном использовании они просто не выдержат и сгорят. Все устройство потребляет около 200 мА при включенных релюшках. Поэтому пришлось взять именно БП из зарядника телефона.
  8. Вы могли бы предложить поставить готовый терморегулятор с Али всего за 150-200 руб но… люди там до того боятся техники что им нужен минимализм во всем электронном. Т.е. буквально выключатель и регулятор температуры. А в китайском варианте в 3 кнопках они точно запутаются.

Вот такие небольшие исследования пришлось провести прежде чем взяться за реализацию проекта. Скетч был написан буквально за полчаса. Он был тупо переделан из моего датчика управления котлом из которого я вырезал библиотеку работы с ЕЕПРОМ (здесь она уже не нужна) и много чего другого. Скетч привожу ниже.

#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
OneWire ds(10);
int iNastrTemp; // настраиваемая температура
int iTekTemp; // текущая температура
int Delta = 5; //дельта по умолчанию
byte sw = 0; // для включения реле

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13, OUTPUT); // пин для управления РАБОЧИМ реле
pinMode(9, OUTPUT); // пин для управления ЗАЩИТНЫМ реле

// ВНИМАНИЕ! На реле активный уровень -LOW!!!

digitalWrite(9, LOW); // включаем защитное реле
digitalWrite(13, HIGH); // выключаем рабочее реле

iTekTemp = inCurTemp();// запускаем прогрев температурного датчика (850 мс)

// выводим экран загрузки для стабилизации температурного датчика
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(«Loading»);
delay(800);
byte count = 0;
while (count != 3)
{
lcd.print(«.»);
delay(600);
count++;
}
lcd.clear();

}

void loop() {

iTekTemp = inCurTemp();// измеряем температуру
iNastrTemp = map(analogRead(A7), 0, 1000, 10, 80); // устанавливаем температуру

// аварийное отключение

if (iTekTemp > 83)
{
digitalWrite(13, HIGH); // выключаем рабочее реле
delay(100); // небольшая задержка для отмены искрения звщитного реле
digitalWrite(9, HIGH); // выключаем защитное реле
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print («HIGH TEMPERATURE»);

delay(100);
lcd.clear();   // очищаем экран при пропадании перегрева и мигаем сообщением
}
else // рабочий цикл
{
display(iTekTemp, iNastrTemp);
if ((iNastrTemp — Delta < iTekTemp) && (iTekTemp < iNastrTemp) && (sw == 1)) // работа в дельте
{
digitalWrite(13, LOW);
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print(» ON«);
}
else // при повышенной температуре
{
digitalWrite(13, HIGH);
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print(«OFF«);
sw = 0; // флаг на то что система остывает на дельту

}

if (iTekTemp <= iNastrTemp — Delta) // при пониженной температуре
{
digitalWrite(13, LOW);
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print(» ON«);
sw = 1;
}
}
}
//————————-функции——————————-//
void display(int TCur, int TSet)
{
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(«Current»);
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(TCur);
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(«‘C»);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(«Set»);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(TSet);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(«‘C»);

}

int inCurTemp()
{
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temper = (data[1] << 8) + data[0];
Temper = Temper >> 4;
return Temper;
}

Описывать как все это работает смысла не вижу т.к. вы, если изучали  предыдущие уроки, уже вполне можете сами разобраться что и как написано. Критика кстати принимается. Принцип работы такой:

  1. При включении подаем на выходы управления реле (в моем случае 13 вывод- рабочее реле, 9- защитное реле) высокий потенциал на 13 вывод (отключаем реле принудительно) и низкий на 9 (включаем защитное реле). В первоначальном варианте я подавал по логике высокий уровень на включение а низкий- на отключение и у меня все работало… только в зеркальном варианте. Нашел схему и сразу все стало понятно что активный уровень в данном модуле- низкий. Хотя мне мой друг сказал что есть модули с высоким активным уровнем… Можно конечно было через транзисторы инвертировать сигнал но усложнять схему мне не захотелось.
  2. Затем запускаем измерение температуры функцией inCurTemp(). Выводим экран загрузки и снова измеряем температуру. Почему я 2 раза измеряю температуру спросите вы? При первом измерении запускается датчик температуры и он выдаст стандартное значение в 85 градусов т.к. конденсаторы в термодатчике еще не зарядились. По даташиту DS1820 необходимо 850 миллисекунд для выхода в рабочий режим. Поэтому придаем «красивость» интерфейсу через строку загрузки. За это время термодатчик выйдет в рабочий режим и начнет давать корректные показания. Поэтому просто измеряем температуру еще раз. Простое решение проблемы.
  3. Строка в рабочем цикле iNastrTemp = map(analogRead(A7), 0, 1000, 10, 80);  является одной из главных во всем скетче. Она отвечает за установку температуры нагрева. Раньше я объяснял как работать с оператором map но объясню еще раз. Мы берем этим оператором пределы значений одного измерения и преобразуем их в совершенно другой предел. В данной строке мы получаем данные с аналогового входа А7, берем значения от 0 до 1000 (напоминаю что аналоговые входы 10 битные и принимаю 1024 значения в пределах от 0 до 1023) и преобразуем их в предел от 10 до 80 (значение установленной температуры). Т.е простым преобразованием поступивших данных с входа А7 мы можем напрямую указать нужную температуру нагрева! Всего одна строка и никаких мучений с придумыванием формул и описанием буквально каждого состояния аналогового порта. Опять же значения вы можете поменять под себя. Можно было указать более низкую температуру но тогда придется еще ввести условие на значение температуры меньше 10 для корректного отображения на LCD. Или дописывать ноль перед значением, или ставить пробел после значения чтобы затереть предыдущие показания.
  4. Затем идут уже обработки на аварийное отключение защитного реле (больше 83 градусов) и сам цикл работы. Цикл работы следующий: нагревается вода до заданной температуры, отключается рабочее реле, как только вода в бойлере остынет на Delta градусов- реле опять включится. Дельту я установил равным 5 градусам. Меньшие значения позволят поддерживать температуру более точно но увеличивают количество срабатываний рабочего реле, что сократит срок его службы. Большие значения дельты будут проявляться в редком включении рабочего реле но и выходящая вода будет иметь большой разброс по температуре, что тоже не является нормальным т.к. заставляет постоянно подбирать нужную температуру моющемуся. Кстати защитное реле после перегрева больше не включается  до тех пор,  пока не перезапитаете бойлер, что позволит понять причину перегрева- залипание контактов рабочего реле.
  5. При аварийном срабатывании ВСЕГДА отключается сначала рабочее реле и лишь затем, через небольшую задержку, защитное. Это сделано для того чтобы защитное реле имело как можно меньшее срабатывании под нагрузкой. Т.е. максимально исключено воздействие электрической дуги на ее контакты и, соответственно, снижена вероятность залипания контактов реле. Что для защитного реле является самым главным условием. Т.е. при залипании контактов рабочего реле аварийное реле должно сработать и выдать сообщение о перегреве.

Функции вывода сообщений на дисплей и измерения температуры просто нет смысла описывать. Перейдем к самой конструкции и сборке бойлера. Первым делом я убрал с передней панели 2 выключателя и выпилил на их месте отверстие под LCD 1602. Слева просверлил на небольшом расстоянии отверстие диаметром 20мм пёркой под выключатель, а справа на таком же расстоянии отверстие диаметром 7 мм под переменный резистор для регулировки температуры. Все стало красиво на свои места! Затем был мучительный процесс придумывания как закрепить плату с контроллером, соединить его с дисплеем и остальной периферией. Решил напаять плату прямо на выводы дисплея. Но для такого варианта нужно было бы использовать двухсторонний текстолит. Он конечно есть но ковыряться с двухсторонней платой катастрофически не хотелось. Поэтому просто впаял под выводы подключения на плате изогнутые пин- штырьки и намертво припаял к штырькам дисплея. Получилось даже лучше чем ожидал.  Штырьки дисплея предварительно подогнул чтобы контроллер не упирался в дно бачка бойлера.

Установка температурного датчика DS1820
Установка температурного датчика DS1820

Датчик Dallas DS1820 установил на месте старого термопредохранителя. Для этого пришлось выгнуть из оцинковки S- образную полосу. Под место установки термодатчика поставил резиновую прокладку, сам термодатчик посадил на термоклей непосредственно к колбе бойлера и прижал сверху полосой через резиновую прокладку чтобы тепло меньше отводилось в металл. Выводы обязательно нужно затянуть в термоусадку чтобы они не могли замкнуть на корпус. Можно конечно поставить термодатчик в отверстие рядом с ТЭНом, которое собственно и предназначено для установки термодатчика но я сделал по старой схеме и просто тупо перетянул провода и установил датчик на старое место. Вы можете сколхозить какую нибудь конструкцию и закрепить термодатчик где вам больше нравится. Единственное условие- устанавливать надо на всю глубину гнезда.

Закрепленные модули в бойлере
Закрепленные модули в бойлере

Осталось закрепить модули и все- можно пробовать и отдавать все это дело другу! После небольшой отладки и испытаний собрал в корпус. Внимание! При проверке не подключайте ТЭН для настройки и тестирования. Вы сожгете ТЭН  бойлера и, таким образом, наживете себе проблем.

Внешний вид готового терморегулятора
Внешний вид готового терморегулятора

Внешний вид полусобранного регулятора приведен на фото. Осталось только прикрутить саму крышку к корпусу.

Ниже привожу схему данного устройства.

Схема регулятора температуры для бойлера
Схема регулятора температуры для бойлера

На ней не указан блок питания, хотя это само собой подразумевается. Схема элементарная и доступна даже начинающему.

Хочу предупредить что на некоторых участках схемы будет опасное напряжение в 220 вольт. Будьте осторожны при сборке, настройке и подключении устройства! 

Печатную плату вы тоже можете скачать здесь.

 

Источник: samosdel.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.