Перфоратор плохо долбит

не включать. а прасто с силой надавить, но так чтобы нечего не сломать. про открытие картинки: для меня это честно говоря тяжеловато. просто в боше чтобы боек без нагрузки не болтался стоит резиновое колечко и боек за него "цепляется" а когда нажимаеш буром об стену (имитация работы) то боек выскакивает и начинает летать. только НЕ ВКЛЮЧАЙ. нажми, и если визуально не чего не сломаеш у перфа то тогда вклучи и попробуй в работе.
а вообше прочти еще и вот это , но ЭТО О БОШе

AlexSkil
(Киев , Украина)
22 авг. 2004
00:31:18

---

Возникала проблема, около полугода назад приобрел новый на рынке перфоратор (см. тема). Почти не работал, поскольку на новой работе выдают инструмент.
Недавно захотел поработать, а он не стучит. Т.е. стучит как-то без характерного лязга, и практически не долбит.
Но если очень сильно нажать буром об что-то (всем весом тела), то начинает стучать, потом снова перестает.
Разобрал, и вижу, что боек поршня залипает в конечном положении, т.е.

м, где прозводится удар по штоку, который в свою очередь ударяет по буру.
Понимаю, что есть некий изъян, но какой понять не могу. Схемы (чертежа) на Боши найти не могу.
Помогите советом, если кто располагает информацией.
Есть правда ссылка
,
но на этом сайте все довольно схематично, не понятно, как этот боек должен двигаться (то есть как глубоко проникать в гнездо штока) или насколько из этого гнезда должен выступать сам шток, чтобы удар по нему бойка не сопровождался залипанием последнего.
разбирал DEWALT семилетней давноста, в нем наконечник бойка подлинее и заходим внутрь гнезда штока, может так и должно быть, а может износ прокладки гнезда.
В общем, запутался, полная непонятка.

Serg
(Самара, Россия)
22 авг. 2004
02:56:55

---

2AlexSkil:

В сервис его несите — там должны почистить и смазать заново. Скорее всего просто попала грязь.

С уважением, Сергей
арт
(Москва)
22 авг. 2004
04:15:04

---

Мне кажется, проверьте резиновые кольца (сальники) и смазку, если что замените смазку. в цилиндре фактически 2-поршня, а между ними гермерично воздушный промежуток, поэтому проверьте резиновые уплотнители, в разобранном виде — боёк и поршни свободно ходят? Грубо говоря весь этот ударный узел промыть, всё проверить и смазать. Сужу я по картинке метабо(раньше она у меня была в виде подвижной анимации в разрезе перфа, сейчас неподвижно), я думаю принцып с бошем одинаковый.
ачит основной цилиндр, внём поршень в виде гильзы полый и его внутренность это второй цилиндр (он подвижный) и в нём уже ударный поршень в виде цилиндрического груза, так вот на этом поршне резиновое кольцо, за поршнем воздух, этот ударный поршень держитмя на месте за счёт герметичности сзади, задняя герметичная (воздушная) часть является амортизатором. Я предпологаю, что у вас сместился поршень-боёк назад вследствии нарушения герметизма резиновым кольцом, и при движении не достоёт до оси (?плунжер?) , которая уже передаёт удар на хвост бура. Надо попробовать передместиь поршень вперёд. Пример: обычный шприц,- когда отверстие открыто поршень свободно передвигается, а если поршень остановить посередине трубки, закрыть отверстие и тянуть или толкать поршень, получаем тоже самое, поршень удерживает внутрений герметизм, но при усилии двигать можно- это и будет амортизатором. Кароче воздух за поршнем надо добавить, чтобы поршень передвинулся вперед (отрегулировать). Вобщем причина в: смазне или резиновом уплотнителе или в положении поршня (он смещён назад).
Сам Узел вживую не видел, рассудил по картинке. старался помочь, ато форум в выходные на даче, весь день тишина…
AlexSkil
(Киев , Украина)
22 авг. 2004
09:55:51

---

Спасибо за подсказки, господа.

В сервис не могу, он не гарантийный, раз, ребята там дремучие, Вы уж простите, два. В Киеве. Проблему не понимают. Якорь поменять — да, плиз, уплотнители — пожалуйста, вникнуть в проблему — сори.

КУпил на рынке и всего за 85 у.е. Продавец говорил, что такая низкая цена вызвана прямыми поставками из Словакии, чемоданчик не Бош, документации нет, буры и прочее тоже не ориг. Сейчас думаю, что это какая-то некондиция. Или сборка левая.
Торгуют они ими постоянно на Сенном рынке в Киеве.
Сегодня обещали принести для сравения еще один ствол и боек.

Смазка, — пробовал. Дело в том, что боек просто залипает в отверстии гильзы, где должен происходить его удар по плунжеру и откат назад.
Сам боек в поршне можно расположить скраю, он уже пружинит там, а можно глубже, там, в поршне, есть бороздка под уплотнитель на бойке. ТОгда объем воздуха за поршнем меньше, но все равно пружинит. Однако после нескольких ударов он опять залипает и вследствие этого выходит из более глубоко положения в поршне ближе краю.
Залипает, — это означает, что при наличии обилия смазки, можно просто засунуть его в ствол, нажать слегка пальцем и он уже залип в стволе, в отверстие гильзы, из которой должен выходить ударный штырь (плунжер). Может, конструктивно, не тот диаметр наконечника на бойке, или его геометрия, или диаемет и геометрия отверстия в гильзе, а может плунжер должен выступать больше из гильзы по напрвлению к бойку.
Боек имеет на краю расширение, так вот в DEWALT этот наконечник на бойке длинне и проникает в гильзу, обратный его ход подпружинивается прокладкой в гильзе он получается находится скраю поршня, а поршень на обратной ходу подсасывает через бокове отверстие дополнительный воздух (по принципу насоса велосипедного от Орленка, старенького). Правда этому Dewalt — 7 лет, без тех. обслуж. И все может и нет так должно выглядеть.

Тут на мнемосхеме в движении (см. ссылку на обуч. центр Боша в первом письме) все должно быть иначе, как
Вы написали про Метабо, но залипает, незадача.

Беда еще в том, что в этом залипшем положении боек вращается вместе со стволом, что сопровождается износом уплотнителя на бойке и самого корпуса бойка, внутренней поверхности поршня, сопровождается дополнительным нагревом.

В общем, погнался за дешевизною, теперь ничего с ним не сделать, продавать такой совестно, выкинуть жаль.
То ли дело KRESS 600 PSE, есть такой в нашей бригаде., Чего не взял? Он мне казался громоздким и тяжелым, а на самом деле около 2,5кг и размер для переноски в рюкзаке даже удобнее.

Есть одна, как мне кажется, конструтивная мысль, — сточить наконечник бойка до более меньшего диаметра (наружного), чтобы он свободно проходил сквозь диаметр (внутренний) гильзы. Застрять он там не должен, поршень потянет его назад на обратном ходе. Но это уже- кустарщина.Да и как сделать в домашних условиях.

В общем, иду на рынок, к продавцам, в надежде, что новый боек (или ствол) бдут чем-то отличаться.
Надо отдать должное, — продавцы стараются помочь, не гнят прочь, хоть полугодоовой срок гарантии закончился. Запчасти кое-какие у них водятся.

Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Еще спасибо респондентам и организаторам сайта.
арт
(Москва)
22 авг. 2004
15:24:11

---

Я вот смотрю на разрезе движущейся анимации перфа бош. Конструкция такая же, как я описывал по метабо. чтобы легче и не путатся в объснении, пронумеруем эти несколько деталей, если и у вас имеет ся эта движущаяся анимация редуктора, по этой ссылке используйте эксплорер во весь экран, после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action, как появится перф на разрез,вверху видна шкала кубиками и надпись Pneumatic Hammer Action, при подключённой связи, наведите мыш на шкалу и щелкните на предпоследний справа квадратик в шкале, он покраснеет и пойдёт загрузка анимации, если надо картинку увеличить или уменьшить для обзора- щелкните по внизу есть лупа, откроется табличка с процентами масштаба размера, выберите нужный вам. И так у нас на экране имеется в разрезе весь перф, где демонстрируется работа пневматического механизма в движении.

Пронумеруем детали, и выскажемся мнениями.
1)-наружный неподвижный цилиндр,
2)-второй внутренний цилиндр-гильза движущийся,
3)-ударный поршень в виде весовой гири,
4)-плунжер передающий удар на бур, подвижный.

Плунжер-4 свободно движущийся без пружин, имеет ход, его двигают нажатие на бур и удар бой/поршня-3, плунжер смещается назад и приближается к уданому поршню-3, если не прижимать на бур то удара нет- холостое движение деталей №2 и №3.

Другой вариант: плунжер-4 работает в норме (его длина без изменений) отходит полностью назад при нажатии буром, а вот бой/поршень-3 не достаёт. Это бой/поршень смещён назад из за дефекта резинового уплотнителя -кольцо на бой/поршене-3. По рисунку видно, что бой/поршень-3 в цилиндр/гильзе-2 находится в центре цил/гильзы (на определённой заданной глубине), за бой/поршенем-3 находится воздушная камера и его объён сохраняет резиновое кольцо-уплотнитель на бой/поршене-3. Местоположение бой/поршеня-3 в гильзе-2 надо отрегулировать, возможно на гильзе сзади может быть винт заглушка или шарик клапин на пружине для впуска/выпуска воздуха при сборке и регулировке, без этого бой/поршень-3 с кольцом в гильзу не вставиш, или на гильзе-2 сзади где шарнир шатуна както разбирается, (предпологаю, надо проверить).
Везде должна присутствовать чистая свежая смазка (тип смазки не знаю), без пыли и грязи, резиновые уплотнители без повреждений и без износа и не растянутые. Для проверки и устранения дефекта можно временно воспользоваться смазкой для буров, предварительно смыть старую, старайтесь чтобы на резиновые детали-уплотнители не попал керосин, их можно протереть промыть жидким хозяйственным маслом типа для швейных машинок, керосин может безвозвратно размягчить и растянуть резину.,
После проверки и устранения дефекта, всё заработало, тогда уже узнать и найти эту спец/смазку и пересмазать окончательно как должно быть.
арт
(Москва)
22 авг. 2004
15:30:17

---

Ошибся в слове, в выше написанном мною предложении > > после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Попробуйте простое машинное масло — густая смазка там не подходит.

С уважением, Сергей
арт
(Москва)
23 авг. 2004
03:20:31

Источник: mastergrad.com

Особенности обслуживания перфоратора

При разборке и починке перфоратора своими руками вам нужно знать характеристики аппарата, как установлен двигатель: вертикально или горизонтально.

Перфораторы, где двигатель находится горизонтально, менее прихотливы и более удобны в использовании. Такой инструмент идеально подойдет для домашнего ремонта.

Определение неисправностей

Если вы чувствуете запах гари, инструмент стал слишком шумным или быстро нагревается, слышится скрежет или уже появляется дым, то это является признаками того, что ваш ремонтный прибор не работает должным образом.

Для предотвращения этого делайте перерывы в работе. Например, останавливайте прибор через каждые 20 минут непрерывной работы.

Для профилактики неисправности, после каждого использования инструмента необходимо протирать хотя бы его поверхность от пыли и кусочков кирпича.

Алгоритм разборки

При износе последних четырех деталей ствол не может удержаться в патроне, и начинает выпадать. Чтобы исправить это, необходимо заменить поломанную деталь, а остальные части почистить и смазать.

Чтобы завершить снятие, возьмите отвертку, с ее помощью подденьте переключатель и достаньте его. С целью добраться до электрической неисправности, стоит снять пластиковый корпус.

Замена кнопки и щеток

Иногда проблема с переключателем не такая серьезная, и некоторые мастера советуют просто повернуть кнопку на 180 градусов и продолжать пользоваться. Но этот лайфхак помогает, только если проблемы незначительные.

Устройство и ремонт ударного механизма

Особое внимание стоит уделить смазке, так как перфоратор является мощным устройством, и детали из-за недостатка скользящего покрытия приходят в непригодное состояние намного быстрее.

Устранение других поломок

Застрял бур

Перестал работать

Либо же налицо неисправность кнопок переключения, тогда стоит проверить целостность проводов.

Сверло не держится

Срабатывает трещетка

Починить муфту своими руками без профессиональной подготовки практически невозможно, а ремонт в сервисе дорогой. Поэтому выгоднее купить новый качественный перфоратор.

Вылетает пика

Источник: stroy-podskazka.ru

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Снимаем пыльник

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Снимаем крышку Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Разбитая втулка

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Снимаем зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собираем новый ствол

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

Устанавливаем ствол в редуктор

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS +. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор Устанавливаем механизм SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Автор этой статьи надеется, что она поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора. Любая поломка может оказаться несложной, если найти её причину. А дальше всё зависит от вашего умения и усердия.

Нет ничего вечного. И самые надежные перфораторы Bosch со временем начинают ломаться. Но любую неисправность можно отремонтировать своими руками, если иметь подробное руководство по выполнению ремонтных работ. Ниже мы предлагаем вам пособие по обнаружению неисправностей в перфораторах Bosch и методику их устранения.
Основными причинами появления поломок являются:

• неаккуратная работа с инструментом;
• неправильное хранение перфоратора;
• большие нагрузки при работе на рабочие органы при долблении или сверлении;
• перегрев инструмента;
• длительная работа без перерыва;
• несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.

Условно неисправности можно поделить на механические и электрические.

Далее мы рассмотрим неисправности по их принадлежности, разделив на неисправности по механической и электрической части.

Механические неисправности перфоратора Bosch

При появлении механических неисправностей в работе инструмента появляется посторонний неприятный звук, усиливается искрение в районе коллектора, появляется запах гари, инструмент излишне греется, его мощность падает в зависимости от длительности работы и воздействия на материал.

Все неисправности рассмотрим на схеме перфоратора Bosch 2-26. Остальные модели, такие как Bosch 2-20, 2-24, отличаются конструкцией промежуточного вала, установкой различных пьяных подшипников.

Перфоратор перестает долбить, но сверлит

Перфоратор не долбит под нагрузкой или в холостом режиме по следующим причинам:

• износились резиновые кольца ударника, бойка, поршня;
• развалилась обойма подшипника качения;
• разрушился цилиндр, боек ствола ударного механизма;
• срезало шлицы муфты сцепления, установленной на промежуточном валу;

Перфоратор перестал сверлить, но долбит

Основные причины, при которых перфоратор долбит, но не сверлит, это:

• ослабела сила конической пружины, прижимающая муфту сцепления;
• стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола;
• не держит механизм фиксации инструмента в стволе;
• Перфоратор не долбит и не сверлит.

Основными причинами, при которых перфоратор не долбит и не сверлит, являются:

• срезанные зубья на малой шестерне ротора или на большой шестерне промежуточного вала;
• не работает электродвигатель перфоратора;
• нет питания на электродвигатель перфоратора.

Теперь обо всем по порядку

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не долбит, но сверлит

Износ резиновых колец на ударнике, бойке, поршне.

Данная причина появляется постепенного, по мере износа резиновых колец. Сначала удар ослабевает, затем пропадает вообще.

Неисправность устраняется путем замены указанных резиновых колечек на новые.

При любом ремонте перфораторов, его узлов, замене подлежат все резинотехнические изделия.

Ремкомплект резиновых уплотнительных колец к перфоратору Bosch 2-26

Развалилась обойма подшипника качения (пьяный подшипник)

При разрушении пьяного подшипника поз.830 вращательное движение промежуточного вала не может преобразовываться в поступательное движение цилиндра в ударном механизме.

Устраняется путем полной замены подшипника качения.

Подшипник качения

Разрушились цилиндр, ударник, боек ствола ударно механизма

Бывают случаи, когда закусывается ударник в цилиндре поз.26, что приводит к разрушению цилиндра и невозможности создания давления воздуха в стволе ударного механизма. И вторая причина: разрушение или поломка бойка поз.28, приводящая к искривлению детали и невозможности передачи ударного импульса.
Поломки устраняются полной заменой вышедших из строя деталей.

Боек заклинило в поршне, разрушение поршня

Срезало шлицы муфты сцепления поз.67, установленной на промежуточном валу

Неисправность устраняется ремонтом муфты сцепления либо ее полной замены.
При производстве ремонта на муфте сцепления запиливаются сработанные зубья. Для исправления этого дефекта используется круглый надфиль и бормашина. Муфту зажимают в руке, а бормашиной с соответствующим надфилем выправляют профили зубьев. Аналогично дорабатывают шлицы и на промежуточном валу.

Восстановление зубьев муфты сцепления промежуточного вала

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор сверлит, но не долбит

Ослабла сила конической пружины, прижимающей муфту сцепления

Когда сила давления пружины поз.50 уменьшается, муфта сцепления проскальзывает на промежуточном валу, не передавая вращение от малой прямозубой шестерни на большую шестерню поз.22 вала ствола поз.821 ударного механизма. Кстати, на разных моделях Bosch муфты сцепления устроены по разному.

Детали узла передачи момента вращения и поступательного импульса

Стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола

Большая шестерня поз.22 крепится на валу ствола поз.01 роликом поз.88, прижимается к буртику вала конической пружиной поз.80 и фиксируется стопорным кольцом поз.85.

Причиной может быть ослабление усилия конической пружины поз.80, разрушение стопорного кольца поз.85, выпадение фиксирующего ролика поз.88.

Шестерня поз.22 на валу поз.01 ствола поз.821 узла ударного блока

Не держит бур механизм фиксации инструмента в стволе перфоратора

В перфораторах Bosch используются патроны двух типов: SDS-plusи SDS-max. Разница в конструкции фиксирующего механизма.

Причина в износе усиков растровой втулки патрона, что приводит к невозможности передачи ударного импульса на рабочий инструмент перфоратора.

Хвостовики инструмента патронов перфоратора Bosch 2-26

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не сверлит и не долбит

Срезало зубья на малой шестерне ротора

Происходит проворачивание шестеренок со срезанием зубьев на одной из них, чаще на малой.

При заклинивании рабочего инструмента и неправильной работе муфты сцепления происходит износ или полное разрушение зубьев шестерен на валу перфоратора и промежуточного вала.

В данном случае меняется полностью ротор или большая шестерня промежуточного вала.

Ротор перфоратора bosch 2-26 со срезанными шлицами

Не работает электродвигатель перфоратора

Причинами не работающего электродвигателя могут быть:

• короткое замыкание в роторе, статоре;
• разрушения угольных электрощеток;
• ослабление крепления щеткодержателей;
• выгорание ламелей на коллекторе ротора;
• обрыв обмоток ротора или статора.

Устраняются перечисленные неисправности ремонтом (перемотка вручную обмотки, замена коллектора и распайка выводов обмоток) или заменой ротора, статора, угольных электрощеток на новые.
Основная часть неисправностей электрической части перфоратора Bosch 2-26 подтверждается увеличивающимся искрением в районе коллектора.

Длина исправных электрощеток не может быть меньше 8 мм. При замене одной щетки, вторая должна меняться автоматически.

Обмотки ротора или статора могут быть перемотаны самостоятельно своим рукам в домашних условиях.

Сгоревший коллектор ротора перфоратора Bosch

Нет питания на электродвигателе перфоратора Bosch

Причина данной неисправности в обрыве провода, подающего питание к электродвигателю. Чаще всего обрыв происходит в месте входа кабеля в перфоратор. Провод следует заменить на новый или отремонтировать. Неисправность можно определить при помощи тестера. Если нет тестера, неисправность можно найти с использованием фазы питания и отвертки с индикаторной неоновой лампой. Подключая по очереди провода питания, на другом конце при помощи неоновой отвертки определяете наличие или отсутствие фазы.

Не работает кнопка включения перфоратора. Определяется тестером на КЗ.

Чаще всего к выходу из строя кнопки перфоратора приводит короткое замыкание конденсатора фильтра. Лучше всего кнопку заменить на новую.

Шнур питания поз.5 на входе в инструмент

Общие электрические неисправности перфоратора Bosch 2-26

Выход из строя перфоратора по электрической части сопровождается появлением запаха гари, сильным нагревом инструмента при работе, появлением большого искрения в районе коллектора ротора перфоратора, плохим срабатыванием переключателя реверса.

На работу перфоратора оказывает влияние состояние угольных щеток, надежность крепления щеткодержателей и их правильная установка.

Запах гари появляется при коротком замыкании статора или обмоток ротора.

Падение мощности перфоратора при увеличении нагрузки характерно при обрыве в обмотках ротора или при малой длине угольных щеток.

К нагреву перфоратора чаще всего приводит короткое межвитковое замыкание в статоре или роторе.

Большое искрение в районе коллектора вызвано межвитковым замыканием ротора или выгоранием ламелей коллектора.

Нарушение работы переключателя реверса происходит из-за подгорания его контактов.

Но главная причина всех поломок, несвоевременное выполнение технических регламентных работ и замены угольных щеток.

Угольные щетки требуют замены после 70 часов работы или при изнашивании до 8 мм по длине.

Общий вид и габариты угольных щеток перфоратора Bosch

Мы привели основные причины выхода перфораторов Bosch из строя.
Возможно, мы описали не все поломки перфораторов Bosch.

Если вы знаете другие неисправности у перфораторов Bosch 2-20, 2-24, 2-26, поделитесь с нами.

Видео замены растровой втулки в патроне Бош 2-26

Видео замены якоря в перфораторе Bosch 2-26

Как произвести ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу а бывает при незаменимая для мастера. Однако, так же как и что механизмы, подобна нефти может поломаться. При поломке перфоратора бывают два варианта развития событий: выбросить поломанный не купить новый иначе говоря попробовать починить его. Первый вариант может подойти в обстоятельствах, что перфоратор дешёвый не проще купить новый. Если перфоратор брендовый, то купить замену окажется и даже не реальными. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. В основном, никакого риска. Дополнительно особых навыков при ремонте не нужно. Однако некоторые нюансы всё-таки важно помнить.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Как еще его называют хотя бы не усугубить поломку механизма. Для обратите внимание на следующие моменты не немедленно остановить работу перфоратора:

• запах гари;
• появление неестественных дополнительных звуков;
• нестабильная работа снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу — ваш перфоратор требует ремонта. Увы до того как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

При ремонте любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Что же понадобится, перфораторы бывают двух типов:

1. С горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Авсолютно во всем остальном что клиенту детали перфоратора по большей части схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической не механической.

Электрическая часть перфоратора

Основным элементом перфоратора встречаются двигатель, который состоит из якоря не щёток.

Устройство управления двигателя.

не остановки.

Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);

Шнур электропитания.

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели случаются оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

Устранение неисправностей

на дому имеет некоторые преимущества. Все, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, при, это занимает значительное время не, в-третьих, поломка может быть не сложной, поэтому исправить её будет легко не вскоре можно продолжить работу.

Пока приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели встречаются свои нюансы разборки. Но как правило, любая модель складывается из двух частей: передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно . В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Читайте так же

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Как починить перфоратор / 2-24 / Как поменять ударный болт / Пьяный подшипник / Обслужить / Ремонт

С наступающим всех!))))) Перфоратор перестал бить. Под замену: Смазка, пьяный подшипник, резинка, кольцо для.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Читайте так же

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить .

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на one градусов и можно продолжить работу.

Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.

Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.

Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.

Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.

На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора. Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

1. Два раза в год менять смазку.
2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Источник: schemy.ru

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

1. С установкой двигателя горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

1. Основным элементом перфоратора есть двигатель, который состоит из якоря и щёток.
2. Устройство управления двигателя.
3. Кнопка пуска и остановки.
4. Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
5. Шнур электропитания.

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей: передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Способ устранения.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

• Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
• Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
• Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
• Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
• На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора. Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Источник: stanok.guru