Как правильно провести проводку в гараже

Проводка в гараже монтируется совсем не так, как в собственном доме, либо в городской квартире. Вряд ли удастся обойтись без квалифицированного электромонтера, так как необходимо подвести электроэнергию от столба к щитку в гараже, а самому лезть на столб и производить разветвление от центральной линии вряд ли получится, да и для этого нужно разрешение, а также допуск для работы под напряжением. Специалист поможет подключить автоматические выключатели, трансформатор и другие электроустройства.

Но стоимость установки всей проводки в гараже существенно снизит ваш семейный бюджет. Если вы сами сделаете монтаж проводки и всех устройств в гараже, то электромонтеру нужно будет только подвести питание от сети к гаражу. Установка своими руками линии разводки проводов позволяет экономить деньги, а также получить практические навыки в работах по прокладке проводов.

После того, как самостоятельно будет произведена проводка в гараже, лучше вызвать специалиста для проверки качества проделанной работы, чтобы быть уверенным в электробезопасности.

Разработка схемы

Перед началом работ необходимо составить подробную схему установки электрической проводки в гараже. На ней нужно указать место захода силового кабеля, центрального щита, ламп освещения, розеток, выключателей и других электроприборов.

Для самостоятельной разработки схемы проводки для гаража лучше придерживаться некоторых требований:

• Провода по стенам необходимо прокладывать горизонтально и вертикально. Изгибы проводов производить только на 90 градусов.
• Для создания безопасности от повреждений линию проводов располагать на расстоянии более 15 см от потолка и отопительных труб, если они имеются.
• Выключатель располагают в 15 см от двери и в 1,5 метрах от пола.
• Розетки устанавливаются на расстоянии 0,6 м от пола, из расчета на 6 м² одну розетку, или на каждые 4 метра.
• Распределительные коробки располагают на расстоянии 20 см от потолка.
• В ремонтной яме и подвале, который находится в гараже, установка розеток, а также выключателей запрещена по причине повышенной влажности в этих помещениях.
• На лампы освещения, а также розетки устанавливают приборы защитного отключения, автоматы. При необходимости ремонта розеток отключают ее питание автоматом и при работающем освещении производят ремонт.
• Для освещения ремонтной ямы применяют низковольтные светильники на 12 вольт. Для таких целей в щитке должен быть понижающий трансформатор.
• Оптимальным решением будет установка в гараже трехфазной сети питания, так как однофазная сеть выдерживает не все нагрузки современных устройств и электроустановок. Если это для вас невозможно, то необходимо сделать правильный выбор сечения кабеля, который бы выдержал нагрузку мощных электрических устройств.

Проводка в гараже с ямой

Для групп освещения применяют выключатель двойного типа.

Чтобы создать схему лучше применить для этого план гаража, который выполнен по точным размерам. Это удобно для разработки правильной схемы электропроводки.

Материалы

Переходим к расчету необходимых материалов. Для этого считаем длину кабеля. Проводка в гараже будет наружная и внутренняя. При расчете это нужно учесть. Для наружного кабеля лучше применить кабель с медными жилами сечением более 10 мм².

Кабели с жилами из алюминия требуют большего сечения. К тому же, его эластичность ниже. Для правильного расчета сечения кабеля нужно определиться с видами и количеством электроприборов, которые вы хотите установить в гараже. Общая мощность всех потребителей умножается на 1,2 для того, чтобы был запас мощности. Для розеток применяют провода сечением выше 4 мм². Для освещения хватит провода 1,5 мм².

Длину кабеля выбирают также с запасом, потому что во время монтажа возможны разрезания проводов на части для разных участков цепи.

Нет смысла делать в гараже менее двух розеток. Из них одна для переносного ремонтного удлинителя, вторая для других нужд. Две розетки – это минимальное количество, но лучше установить розеток больше, так как лишними они не будут и вполне пригодятся для подключения разных потребителей электричества.

Выключателей также необходимо иметь минимум два. Для смотровой ямы должен быть отдельный выключатель, второй для основного света. Если есть такая необходимость, то можно добавить количество выключателей.

Светильники заслуживают отдельного внимания. Сегодня очень популярны светильники на светодиодах, а также с люминесцентными лампами. Светодиодные светильники долго служат, имеют малый расход энергии, однако имеют довольно высокую стоимость.

Для открытого монтажа проводники определяют количество гофр, кабель-каналов, крепежных элементов. Скрытая в стены проводка в гараже не рекомендуется, потому что это более трудоемкая работа, а особый интерьер в гараже не требуется, наружный монтаж проводов его не испортит. После расчета и приобретения материалов можно переходить непосредственно к делу.

Монтаж

Проводка в гараже разделяется на три этапа:

1. Подготовка.
2. Наружный монтаж.
3. Внутренняя установка проводки.

Каждый этап рассмотрим в деталях, чтобы знать, как сделать эту работу своими руками.

Подготовка

• Сначала нарезаем кабель и готовим стены к прокладке. Кабель нужно резать с запасом 10 см для каждого куска.
• Размечаем стены по подготовленной схеме. Удобно для разметки стен применять специальный разметочный шнур, так как это создает удобство и простоту работы. Шнур фиксируют в начальной точке, далее протягивают его до конца линии, либо до разветвления.

Шнур окрашен специальным красителем. Чтобы на стене осталась окрашенная линия, шнур натягивают вдоль стены, резко отпускают один конец шнура. Окрашенная линия на стене готова. Она и является разметкой.

Основной задачей является натяжка шнура строго горизонтально, либо вертикально, чтобы разметка соответствовала схеме. Для этого применяют строительный уровень, либо отвес с грузом. Существует также лазерный уровень, но его стоимость высока, а для гаража вполне хватит и строительного устройства.

• Готовим штробы для проводов, если укладка будет скрытой.

Скрытую проводку обычно выполняют в бетонном гараже. Можно пустить провода по проему в плитах, но это не всегда возможно. Для выполнения штроб применяют болгарку с инструментом для бетона, или перфоратор. Если у вас нет электроинструмента, то можно выдалбливать штробы зубилом и молотком, но это долго и трудоемко.

Глубина канавки должна быть не более 2 см, шириной по размеру кабеля. После готовности всех штроб, переходим к следующему шагу. Можно отметить, что в кирпичных стенах иногда можно уложить провода между стыками кирпичей, вместо штроб.

Наружные работы

Протяжку внешней линии лучше поручить специалисту электрику. Способ прокладки обычно выбирают воздушный, потому что он требует меньше средств и времени. Если от гаража до столба более 25 метров, то необходима промежуточная опора для кабеля.

Воздушная линия выполняется по правилам:

• Высота над дорогой не меньше 6 м.
• Высота над тротуаром не меньше 3,50 м.
• Высота захода кабеля в гараж не меньше 2,75 м.

Гараж обычно строится невысоким, а если заводить кабель в крыше, то необходима изоляция от проникновения воды. В таком случае рядом с гаражом ставят стойку из трубы, которую изгибают в верхней части.

Если прокладывать проводку под землей, то таких проблем не будет. Нужно выкопать траншею длиной от линии питания до щитка и расположить в ней бронированный кабель. В фундаменте гаража нужно сделать заранее отверстие для заведения кабеля.

Во избежание повреждений кабеля, рекомендуется его укладка в короб из металла. Сверху на короб укладывают резиновую ленту, на которой закрепляют табличку с надписью: «Не копать, кабель». Линию под фундаментом нужно проложить в трубе диаметром в два раза больше кабеля. Край трубы должен торчать наружу не более 5 см.

Недостатком такого способа прокладки является высокая цена бронированного кабеля, трудоемкие работы. Но этот способ обеспечивает долговечность конструкции.

Внутренняя прокладка

Проводка в гараже не вызывает особых проблем. Проводку прокладывают скрытым и открытым способом.

При скрытом способе кабель размещают в подготовленные штробы, закрепляют его. Для фиксации применяют пластиковые хомуты или скобы. Можно фиксировать кабель в штробах алебастром. Прихватка производится через каждые 30 см кабеля.

Далее, устанавливают распредкоробки, подключают выключатели и розетки. После соединения электропроводка проверяется тестером. Соединение концов проводов необходимо производить только с применением клеммных колодок, которые надежно соединяют провода, имеют невысокую стоимость. Если проверка показала, что все нормально, то стены подлежат штукатурке, с последующей сушкой.

Перед отделкой стен лучше сделать фотографии линии проводки. В будущем это поможет найти неисправный участок.

Наружная прокладка

Если предстоит прокладка проводов в металлическом или деревянном гараже, то линию прокладывают открытым способом, который намного удобнее и проще, так как не нужно долбить стены, если вам понадобилось подключить новую дополнительную розетку.

Провода размещаются в кабель-каналах, которые имеют эстетичный вид, безопасны, так как изготовлены из самозатухающего материала. Провода можно прокладывать на диэлектрических опорах. Но тогда вид гаража станет не очень эстетичным, тем более, что безопасность будет ниже.

Такая технология установки электропроводки в гараже своим руками позволяет добиться качественного уровня работы и безопасности. После окончания лучше вызвать специалиста для проверки работы.

Проводка в гараже трудоемкое занятие, но вполне под силу любому владельцу гаража с элементарными знаниями электротехники.

Источник: electrosam.ru

Купил я как-то недавно гараж. А там проводка – делалась в то время, когда я только в садик пошёл. Щиток – стеклотекстолитовая пластинка. На неё – счётчик старого образца, механический, пара выключателей, пробки – керамические предохранители. Провода – прикреплены скобочками из консервной банки, и гвоздиками к стене. Лампочки – две подключенные последовательно, тускло горящие. Розетка – старая, прибита к деревянному квадратику. Света короче никакого. Понадобилось мне что-то отрезать болгаркой, а тут – не тебе… евровилка в советскую розетку не лезет… И так меня всё это взбесило… Хочу, чтоб зашёл в свой гаражик. Щёлк рубильничком – светло везде и уютно. Решил я переделать проводку по-человечески.

Сначала принялся изучать матчась. Перечитал кучу сайтов для электриков, по ремонту, и тут на Драйве2. Сильно меня не пинайте, в электрике шарю постольку-поскольку, делалось всё в первый раз. Начал с проекта. Чертил на бумаге, несколько раз переделывал. Консультировался с электриком на работе. В итоге решил начать, а уж потом, в процессе, проект корректировался несколько раз.
Поехал по магазинам, закупать материалы. Начал со щитка. Взял обычный ящик, с дверкой. Смонтировал его на стене, примерно в том же месте, где был старый щиток. Отслоившуюся штукатурку отбил, заштукатурил всё это место по новой. Старую проводку безжалостно оторвал, оставив одну розетку для подключения дрели, и одну лампочку для света. Всё на сопельках-проводках, временно. Прикрутил щиток, установил в него дин-рейку для монтажа автоматов. Смонтировал автоматы 5 штук. И нулевую шинку, Узо.

Потом принялся монтировать сами линии электропроводки. Решил разделить первая линия на свет – плафоны на левой стене в начале стены, в конце стены. Вторая линия на свет – плафоны справа, два, на дальней от ворот стене – один, и на потолок – два, один в середине, второй у ворот.
етья линия – три розетки около щитка. Четвертая линия – ещё две розетки у дальней стены гаража. Зачем столько розеток спросите вы – да чтоб поменьше с удлиннителями таскаться. В планах было ещё сделать освещение в погреб и смотровую яму, через понижающий трансформатор, но об этом позже. Пятая линия – автомат про запас. Автоматы в щитке соединил фазной медной шинкой.
Розетки, которые были 3 штуки в группе, подключил через УЗО. Наметил на стенах и потолке место установки светильников. Подобрал плафоны для подвалов и гаражей – влагозащищенные. 7 штук. Но они были рассчитаны на лампочки 60 ватт максимум. Иначе они греются, при установке более мощных лампочек. А от 60 ваттных света мало. Нашёл выход – поставить энергосберегающие. Дорого, конечно, зато не греются, и света достаточно.

Крепил щиток, плафоны, распаячные кообки старым способом – на саморезы, вкрученные в деревянные чопики. Распаячные коробки 6 шт. вмонтировал в линии для отвода проводки на светильники. В коробках провода соединил клеммами.

Вёл проводку по стенам открытым способом, в гофре 25мм диаметром (гофры ушло 23 метра ), гофру крепил на пластиковые клипсы (ушло 64 шт. ). Клипсы крепил к стене саморезами, в деревянные чопики. (саморезов на всё ушло 60шт).
Розетки 3 штуки купил, 2 штуки нашёл в закромах. Сначала делал линии на свет, начинал с последней лампы и вёл до щитка, подключая недоделанные линии – чтобы не так темно было.

Когда ввёл линии в щиток – кинул со старого щитка ноль и фазу в новый, проверил работоспособность. Потом закрепил розетки.

Всю проводку вёл проводом медным, двужильным 1,5 квмм.(ушло 25 метров провода), в негорючей изоляции. На розетки брал провод потолще.
Потом уже в щитке пришлось немного переставить элементы, чтобы осталось место под счётчик — сразу не рассчитал.

В конце всех работ купил счётчик, самый недорогой однофазный Энергомера. И электрик мне его поставил, ввёл старый силовой кабель в щиток до счётчика, потом на автоматический выключатель.

Вот схему подключения набросал в Paint-е. Делал всё довольно долго в связи с нехваткой времени. В планах – свет в погреб, свет в яму.

1-плафоны на стене. 2- плафоны на потолке. 3-розетки. 4-распаячные коробки. 5-автоматические выключатели.
Всем спасибо за внимание и прочтение.

Источник: www.drive2.ru

Требуется лишь соблюдение некоторых мер безопасности

Основное правило (неформальное), прокладка должна быть выполнена аккуратно, с использованием качественных материалов. Распространенное заблуждение: «в гараж сойдет любой хлам» может привести к пожару или поражению электротоком.

Основные моменты, которые следует знать:

• Электропроводка укладывается либо в штробы, либо в пожаробезопасную гофру. Для гаража это особенно актуально, поскольку вероятность повреждения магистрали в подобных помещениях выше.
• При монтаже проводки в металлическом гараже, изолирующие гофры обязательны. Коммутационное оборудование монтируется на панели, изготовленные из диэлектрических материалов.
• Необходимо учитывать воздействие сырости и агрессивных жидкостей.
• Обязательно разведение линии освещения и силовых розеток на отдельные автоматы защиты.
• После прибора учета устанавливается общий вводной автомат: покидая гараж, вы сможете обесточить его одним движением. Допускается отдельная линия освещения, которая постоянно будет под нагрузкой.
• Линия энергообеспечения смотровой ямы (подвала) выполняется с отдельной защитой, желательно применение источника пониженного напряжения (12 вольт) с гальванической развязкой от сети 220 вольт.

Часто возникает ситуация, когда вы приобретаете гараж с уже выполненной электрификацией. Если схема электропроводки в гараже выполнена предыдущим хозяином с нарушениями, ее необходимо переделать.

Как правильно спланировать электроснабжение гаража

Перед укладкой проводки в гараже своими руками, необходимо нарисовать схему. Вне зависимости от состояния помещения (новый гараж, или в нем уже размещено оборудование: верстаки, светоточки, стеллажи), выполните планировку.

Освещение разбивается на несколько групп

1. Дежурный свет. Обеспечивает равномерное освещение всего пространства, особенно в районе входа. Высокая мощность не требуется, желательно подключение к отдельному автомату защиты: после принудительного отключения всего энергоснабжения, дежурный свет будет работать. Нельзя совмещать эту линию с энергообеспечением смотровой ямы (подвала).
2. Зоны проведения работ. Целесообразно организовать отдельные световые точки с выключателями. Выполняя работу в разных местах помещения, вы обеспечите яркий свет там, где необходимо. Остальные лампы будут погашены, экономя электроэнергию.
3. Выбирая места для светоточек, учитывайте теневые зоны от установленных полок, стеллажей, и стоящего в гараже автомобиля. Комбинируйте направленные и рассеивающие источники света для разных задач. Например, над верстаком устанавливается яркая направленная лампа с абажуром, а для общего освещения лучше подойдет плоский рассеивающий плафон. 
4. Освещение смотровой ямы не обязательно должно быть мощным. Достаточно, чтобы вам было видно, куда поставить ногу, или где лежит упавший ключ. Слишком яркий свет в яме будет утомлять глаза. Применяются плоские длинные светильники, за которые вы не будете цепляться в тесноте. Если в стенах смотровой ямы организованы ниши для инструмента, свет можно организовать в них.Идеальный вариант — 12 вольтовые водозащищенные светодиодные ленты, или LED светильники в алюминиевых профилях. Во-первых, они достаточно ударопрочные и занимают мало места. Во-вторых — экономичность быстро окупит высокую стоимость.
5. Другой вопрос — освещение подвала. В нем могут быть установлены полки и стеллажи. Учитывая малую высоту перекрытия, светильники должны быть плоскими. Оптимальный вариант — размещение плафонов по периметру потолка. Опять же, обратите внимание на светодиодные решения. В подвале может быть сыро, и замена линий 220 вольт на 12, повысит безопасность. Основной элемент освещения — переноска. Лампа по возможности должна быть низковольтной. В идеале точка подключения находится под рукой (розетка в яме), линия на отдельном автомате защиты. Разумеется, переноска должна быть ударопрочной, особенно при напряжении питания 220 вольт. Удобно пользоваться удлиненной лампой, которую можно подвесить под днище, либо положить на пол, направив свет вверх.

Важно! Установка светильников и выключателей на металлические стены недопустима. Используйте диэлектрические подложки.

Розеточная сеть

Общее правило размещения точек электропитания в гараже: дежурная розетка возле вводного щитка, и группы розеток в зонах проведения работ. Каждая группа заводится на отдельный автомат защиты. При срабатывании автомата, у вас не должен обесточиться весь гараж.

В тесных помещениях не рекомендуется применение многоточечных переносных удлинителей, есть риск запутаться в проводах. Оптимальный вариант — закрепить модуль стационарно.

• Для экономии, разбейте сеть по группам, руководствуясь потребляемой мощностью. Например, розетка для зарядного устройства аккумуляторной батареи не требует провода с большим сечением, и размещается со стороны расположения АКБ. Тоже самое относится к подключению паяльника или пылесоса.
• Точка питания мойки высокого давления, сварочного аппарата, или болгарки, размещается вблизи ворот, поскольку эти приборы в основном эксплуатируются на улице. Стационарное электрооборудование (сверлильный, точильный станки и пр.) могут быть подключены без розеток, на отдельные пусковые автоматы. Поскольку эстетика в гараже стоит на последнем месте, подойдут недорогие промышленные «пускачи».
• В подвале не рекомендуется устанавливать розетки 220 вольт. Если такая необходимость возникла, исполнение должно быть уличным, то есть защищенным от влаги.
• Монтаж электропроводки в гараже для розеток и освещения, должен быть раздельным (по разным линиям и в разных гофрах).
• Розетки для электроинструмента устанавливаются ниже, чем в жилых помещениях. Большинство работ выполняется на уровне пола.
• При выборе места крепления розеток, учитывайте возможность повреждения бампером (если промахнетесь при въезде), или дверьми (если открытая дверца достает до стены).
• В металлическом гараже, розетки монтируются на площадки из диэлектрика, устойчивого к высоким температурам. Применение фанеры нежелательно: во-первых, она горит; во-вторых, впитывает влагу.

Установка электрощита

Электропроводка в гараже своими руками начинается от распределительного устройства. Если прибор учета электроэнергии расположен снаружи, «точкой отсчета» является входной автомат. Если счетчик внутри — этот же автомат устанавливается сразу после него. Входной автомат может быть подключен перед счетчиком (с доступом потребителя), тогда он опечатывается вместе с прибором учета.

После опечатывания оборудования работником энергосбыта, вы не будете иметь возможность изменить конфигурацию ввода. Поэтому схема проводки в гараже планируется изначально с учетом расположения этих элементов.

• Щитовая располагается как можно ближе к точке ввода. Чем меньше длина кабеля до первого автомата защиты (в зоне вашей ответственности), тем выше уровень безопасности.
• Желательно всю коммутацию выполнить в одной коробке. Исключение можно сделать в случае, когда прибор учета не подходит к вашему распределительному щитку.
• Все автоматы защиты должны иметь маркировку. Мнение, что: «я и так все помню», опасно. Бывают случаи, когда вы физически не сможете сказать спасателям, как обесточить ту или иную линию.
• Электрощиток с металлическим корпусом должен быть заземлен. Как сделать заземление в гараже своими руками, зависит от материала стен.

Правильная организация заземления

Для чего вообще нужна «земля» в гараже?

1. Для защиты от пожара. В случае прикосновения фазы (неисправный электроинструмент, поврежденный провод) к заземленным частям конструкции, нагрев не происходит, срабатывает автомат защиты.
2. Для защиты от поражения электротоком. Только для этого необходимо еще одно условие: установка УЗО.

Заземление выполняется по стандартным правилам: в грунт вертикально устанавливаются 3 жестких проводника, соединенные между собой.

От контура заземления в гараж проводится стальная шина (медный кабель). От точки подключения заземления выполняется разводка в щиток, и в розеточную сеть. Корпус металлического гаража заземляется на общих основаниях, и не может являться точкой подключения или шиной заземления.

Важно:

• Использование незаземленной розеточной сети, и незаземленного электроинструмента в металлическом корпусе недопустимо! Особенно в металлическом, заземленном гараже.
• Необходимо помнить, что обычные автоматы защиты, заземление не являются гарантией от поражения электротоком. Для этого предназначены УЗО.

Организация проводки

С точки зрения безопасности, вопрос: «как сделать проводку в гараже своими руками?» стоит на первом месте. У вас может быть отличное заземление, дорогой несгораемый электрощит, а слабым звеном окажется поврежденный провод с неправильно рассчитанным сечением.

Подобрать нужный кабель можно по таблице.

При этом необходимо помнить, что диаметр медной жилы и сечение проводника, это разные величины. Если вы располагаете качественным проводом без маркировки, замерьте микрометром или штангенциркулем диаметр зачищенной жилы, и рассчитайте сечение по формуле:

сечение = 0.785 × диаметр²

Классическая разводка линий для гаража не подходит, распределительные коробки лишь повышают уязвимость проводки. Оптимальный вариант — звезда: один защитный автомат — один потребитель (группа).

На рисунке изображена схема проводки в гараже.

В зависимости от материала, из которого построен гараж, организуем укладку кабеля. Для каменных и металлических конструкций используется обычная гофра (стальная либо пластиковая). Необходимо помнить, что укладка провода в гофру, лишь повышает устойчивость к механическим повреждениям, и не является защитой от пожара. Даже маркировка «НГ» не является 100% гарантией от возгорания при перегреве. Поэтому защитные автоматы не должны быть излишне мощными. Оптимальное срабатывание по перегреву — превышение допустимого тока в 2 раза.

Гофра с кабелем укладывается параллельно и перпендикулярно. Не допускаются диагонали, округление углов. Перед уложенными линиями не должно быть полок, стеллажей. Особенно опасно передавливание изоляции металлическим ящиком или канистрой.

Рекомендуется применение кабеля питания с двойной изоляцией. Одно- или многожильные провода — вопрос удобства монтажа. На эффективность электропитания это не влияет.

Разумеется, электропроводку можно уложить в кабельные короба. Это несколько дороже, чем гофра, зато на порядок эстетичней.

Резервное питание 12 вольт

В некоторых случаях, оно может быть и основным. Не все гаражи имеют энергоснабжение.

• Аккумулятор устанавливается на полу, либо на небольшой подставке. Необходимо учитывать температурный режим: зимой АКБ утепляется, летом напротив, желательна вентиляция. Подключение потребителей организуется с помощью вводного щитка, он не должен быть в одном корпусе с распределителем 220 вольт.
• Входной кабель обязательно оснащается предохранителем, на клеммы надеваются изоляторы. Иначе упавший рожковый ключ может закоротить батарею и вызвать пожар.
• Если вы используете 12 вольтовые LED светильники, есть смысл установить переключатели (между драйвером и лампой). При перебоях с подачей энергии, в всегда сможете подключить аккумулятор
• Регулярно контролируйте уровень заряда АКБ, чтобы не пришлось выводить ее из состояния сульфатации.
• Для работы с оборудованием, требующим 220 вольт питания, можно использовать инвертор 12–220 В. Для удобства, его высоковольтный выход подключается к розеточной сети гаража. Обычный автомат в таком случае заменяется на переключатель резервного питания. То есть, розетки одновременно не должны быть подключены к инвертору и входу 220 вольт.

Если вы не будете пользоваться гаражом длительный срок, аккумулятор следует полностью отключить от резервной линии питания.

Источник: ProFazu.ru

Правила создания схемы

Проще всего, если гараж строится на участке, к которому уже подведена линия электропередач, установлен отдельный распределительный щит. Остается только провести кабель от щитка к гаражу. Если последний является постройкой, расположенной вдали от основного дома, то выбирать придется два варианта подключение: от дома или отдельная линия от столба, находящего за пределами территории дачного участка. Второй вариант сложнее тем, что воздушку могут проводить электрики, у которых есть доступ к проведению данного типа работ. К тому же в гараже придется устанавливать отдельный распределительный щит.

Теперь, что касается схемы электропроводки в гараже (проводов и кабелей). В первую очередь определяется точка ввода внешнего силового кабеля, а также место установки щитка. Затем на схему наносятся места расположения светильников и розеток. Все это соединяется линиями разводки. Каковы требования ко всем этим элементам:

• Линии проводки внутри гаража должны прокладываться только в вертикальном или горизонтальном направлениях. Никаких уклонов.

• Переход от горизонтального участка в вертикальный (и наоборот) производят только под прямым углом.

Источник ms.decoratex.biz

• Расстояние горизонтальных участков от потолка или пола, вертикальных от углов строения, оконных и дверных проемов – 15 см.

• То же расстояние и до отопительных приборов (радиаторов, печей и прочих).

• Количество розеток из расчета одна на 6 м² или через каждые 4 м.

• Высота установки розеток – 60 см от поверхности пола.

• Высота установки выключателей – 1,5 м. Их монтируют на расстоянии минимум 15 см от дверных косяков.

• Если в гараже есть подвал и смотровая яма, то в них розетки не устанавливают. Это касается и выключателей для лампочек. Эти элементы монтируют в самом гараже в удобном месте.

Оптимальное решение – трехфазная схема разводки. При этом одна фаза подключается только к осветительным приборам, две другие раскидываются по розеткам. Если трехфазное подключение проблема, то используют однофазную (220 вольт). Для этого варианта придется точно подсчитать нагрузку на кабели и правильно подобрать их сечение. Это в основном касается проводов для розеток.

При этом опять-таки лучше разделить схему на два участка: для лампочек и розеток. И на каждый шлейф придется подобрать автоматический выключатель по потребляемой мощности и силе тока.

Источник infourok.ru

Как правильно рассчитать количество требуемых материалов

После создания схемы можно легко подсчитать количество розеток и выключателей. Сложнее с кабелем. Придется по схеме на внутренних стенах гаража нанести линии прокладки кабелей. После чего каждый участок замеряется рулеткой и складывается в общую сумму.

Обратите внимание, что у каждого шлейфа будет свое сечение проводов. Поэтому длина каждого участка рассчитывается по отдельности. Не забываем и о внешней линии: от столба до гаража. Обычно для этого используют медный кабель сечением 10 мм². Его будет достаточно даже в том случае, если гараж переоборудуют в мастерскую.

Что касается сечения кабелей для светильников, то здесь подойдет провод сечением 1,0-1,5 мм². Для розеток надо подсчитать мощность оборудования и электроинструментов, которые будут к ним подключаться. Для этого суммируют мощности всех приборов, то есть определяется общая потребляемая мощность в независимости от того, будут ли инструменты одномоментно эксплуатироваться. Полученное значение увеличивается на 20%. Это так называемый запас прочности. Теперь надо обратиться к специальным таблицам, где показана зависимость потребляемой мощности и сечения электрического кабеля. На фото ниже одна из таких таблиц представлена.

Источник drive2.ru

Как показывает практика, для розеток подойдет кабель сечением 4 мм². И это максимальное значение. Для многих электроинструментов будет достаточно и 2,5 мм².

Если монтаж электропроводки в гараже будет проводиться открытым способом, то придется подсчитать количество крепежей и гофры или кабель-каналов. Конечно, лучше провести скрытую проводку с последующей отделкой стен. Проводов не будет видно, а значит, они не испортят внешний вид помещений. Единственное, что необходимо сделать, положить схему в надежное место, чтобы не потерять на случай, если в какой-то из стен надо будет забить гвоздь или вкрутить саморез. Чтобы не повредить уложенный кабель.

Этапы монтажа электропроводки

Этапа три:

• подготовка;

• монтаж внешнего участка;

• монтаж внутренней схемы.

Подготовительные работы

В основном их проводят внутри гаража. Проводимые работы касаются разметки, создание мест установки розеток и выключателей, мест крепление осветительных приборов и участков закладки проводов. Разметка проблем не вызывает. Ее со схемы надо перенести на стены гаража, используя линейку и карандаш. Если гараж большой, то рекомендуют использовать разметочный шнур. Не забывайте, что все линии наносят только вертикально или горизонтально.

Источник evrasia-today.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Гнезда под розетки, выключатели и разветкоробки делают перфоратором с алмазной коронкой. Штробы в стенах специальным инструментом, который называется штроборез. Хотя существует несколько способов сделать штробы: от простого – молоток с зубилом, до более эффективного – перфоратор с насадкой в виде лопатки. Хотя штроборез – это и скорость проводимых операций, и ровность нарезаемых каналов. Но много пыли.

Глубина и ширина штроб зависит от диаметра электрического провода. Но, как показывает практика, оба размерных параметра обычно не превышают 2 см.

Что касается схемы подключения освещения в гараже. Кабель в этом случае протягивают по потолку. Если перекрытие – железобетонные плиты, то кабель пропускают между ними в зазоре, который впоследствии замазывают цементно-песчаным раствором или готовой штукатурной смесью. Если перекрытие – одна монолитная плита, то кабель пропускают через гофру, которую крепят к потолку хомутами на саморезы.

Источник montazh-sveta.ru

Прокладка кабеля на улице

Есть два способа: воздушный и подземный. Лучше выбрать первый, как самый простой и нетрудоемкий. Есть некоторые требования, которые предъявляются к проводке данного типа:

1. Если кабель придется проводить над проезжей частью, то высота укладки не должна быть меньше 6 м.

2. Над пешеходной зоной не меньше 3,75 м.

3. Ввод в гараж должен производиться на высоте не меньше 2,75 м.

4. Если расстояние от столба линии электропередач до гаража более 25 м придется устанавливать дополнительную промежуточную опору.

Несколько слов о третьем требовании. Гараж – постройка невысокая, поэтому данный параметр сложно выдержать. Для решения проблемы поступают следующим образом – из стальной трубы диаметром 20-32 мм делают стойку в виде изогнутой конструкции, как показано на фото ниже. Это устройство крепят к крыше гаража или к стене.

Источник krsk.au.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Если решено проводить подземную прокладку, то серьезных требований к ней нет. Единственное важное требование – использовать бронированный кабель, в маркировке которого есть буква «б», к примеру, ВБбШв.

От столба ЛЭП выкапывают в сторону гаража траншею, куда и закладывают кабельное изделие. Чтобы при проведении каких-либо земляных работ на дачном участке не повредить уложенный электропровод, кабель лучше уложить в стальную или пластиковую трубу, диаметр которой должен быть двое больше, чем диаметр самого кабеля. Стальную трубу обязательно гидроизолируют, к примеру, ее обмазывают битумной мастикой.

Очень важно чтобы в трубу не попала талая или дождевая вода, поэтому около столба ЛЭП делают отвод вверх, конец которого герметизируют. Выступать отвод над поверхностью грунта должен минимум на 5 см. Если расстояние от опоры ЛЭП до гаража составляет 0,6-0,8 м, то закладывать кабель в трубу необязательно.

С противоположной стороны трубу и кабель заводят в сам гараж. Для этого предварительно надо в фундаменте строения оставить сквозное отверстие. Обычно укладывают стальную или пластиковую трубу.

Необходимо отметить, что подземный способ – вариант трудоемкий, бронированный кабель стоит дорого, дополнительно приходится приобретать трубу. Но он, как показывает практика, долговечнее воздушной прокладки.

Видео описание

В видео показано, как проложить кабель подземным способом:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о проектах гаражей с хозблоком.

Внутренняя разводка

Электрика в гараже, как и в любом другом помещении или строении, проводится двумя способами: скрытый и открытый. Первый – это установка кабеля в штробы. Второй – по стенам, но в специальные короба-каналы.

Скрытый способ

Монтаж кабеля начинают с его подрезки на куски, длина которых равна длинам шлейфов, плюс 10%. Затем монтируют распределительные коробки. Их утапливают в гнезда, где крепят саморезами на пластмассовые дюбели или гипсовым раствором. Многие используют комбинированный вариант, хотя двух саморезов бывает достаточно.

Кабель укладывают в штробы, где крепят его пластиковыми хомутами и саморезами. Раньше для крепления использовали алебастр. Многие мастера им также сегодня пользуются. Но лучше использовать современные крепежные изделия.

Важный момент – соединение электропроводки между шлейфами. Ушли в небытие скрутки, защищенные изолентой, вместо них сегодня используют клеммные колодки разного типа. Это в первую очередь высокая безопасность соединения, плотность примыкания проводов друг к другу.

Итак, внутренняя разводка электрики в гараже практически закончена. Остается только заделать штробы штукатурным раствором, провести монтаж розеток и выключателей с подключением их к электрическим проводам.

Источник giropark.ru

Наружный способ

Если гараж – строение деревянное или металлическое, то провести электропроводку можно только открытым способом. Для этого потребуются специальные приспособления – так называемые кабель-каналы. Это двухметровой длины короба, состоящие из двух частей: основа (короб) и крышка.

Основу крепят саморезами по нанесенным линиям схемы проводки, предварительно нарезая их по длине каждого участка. Конечный их пункт укладки – розетки и выключатели. Промежуточный элемент – распачные коробки. Все элементы, как и кабель-каналы, крепятся к стенам саморезами. Они не утапливаются в толщу стен, поэтому для этого способа монтажа электрики потребуются внешние розетки, выключатели и распредкоробки.

Источник woodinmetal.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о особенностях строительства двухэтажного гаража.

Как только все электрические провода будут уложены и подключены до конечных точек, кабель-каналы закрываются крышками. Последние крепятся к основе при помощи защелок, расположенных по всех длине устройства. Во-первых, кабель-каналы не портят внешнего вида стен гаража. Во-вторых, всегда есть возможность легко снять крышки и проверить, в каком состоянии находится электропроводка. Понятно, что и ремонт или замену кабелей проводить тоже легче.

Видео описание

В видео показано, как правильно провести электропроводку в гараже при помощи кабель-каналов:

Монтаж распределительного щитка

Ситуация, когда гараж подключают отдельно от основного дома на загородном участке, встречается редко. Ведь приходится на гараже устанавливать отдельный распределительный щит, куда монтируется и счетчик учета потребляемой электроэнергии. Сложность установки щита и его подключение невысокая. Но все это оборудование придется приобретать, а это лишние финансовые затраты.

Но если такая ситуация возникла, то сам щит устанавливают на стену гаража: или внутри, или снаружи. Второй вариант предпочтительнее, всегда есть возможность не допускать инспекторов внутрь гаража. Крепление производят на саморезы и пластиковые дюбели. Высота установки – 1,8 м. Рекомендуется на каждый шлейф установить отдельный автоматический выключатель, и обязательно один общий на ввод.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно устанавливать распределительный щит в гараже:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подземный гараж в стиле Джеймса Бонда.

Заключение по теме

Как видите, чтобы провести электропроводку в гараже, потребуется немало усилий и времени. Не стоит относиться к этому мероприятию с прохладцей. С электричеством шутки плохи, даже в таком небольшом сооружении, как гараж. Особое внимание уделите участку до розетки, к которой будет подключаться сварочный аппарат или компрессор. Оба вида оборудования достаточно мощные, а значит, для них придется подбирать сечения кабеля большого значения. Лучше подобрать с запасом, как минимум, в 10%.

Источник: m-strana.ru

Схемы подключения и расположение потребителей

Электроснабжение гаража – предмет ответственный. От его организации зависит работа без сбоев, отказов приборов-потребителей, а также безопасность людей.

На функционирование проводки, ее устройство распространяется действие правил устройства электроустановок (ПУЭ). Это главный документ для каждого электрика, его же требованиями руководствуются те, кто решил заняться электрификацией гаража, мастерской самостоятельно.

Различают 2 независимые области реализации энергоснабжения:

• подключение по установленной схеме;
• упорядоченное расположение потребителей.

Первый вариант учитывает расчет, размещение на чертеже электрических приборов с использованием стандартизированных обозначений, в зависимости от вида подключения (3 фазы, одна) и напряжения в сети. Обязательно предусматривается заземление (не путать с нейтральным проводником), неплохо установить также устройство защитного отключения: оно срабатывает при контакте человека с токонесущими элементами, разрывая цепь.

УЗО на входе удобно тем, что его можно настроить на величину тока, меньшую опасного предела (0,1 Ампер). Так, при неосторожном касании патрона или розетки умный блок мгновенно выключит питание, обезопасив человека от поражения электротоком.

Разводка по потребителям предусматривает распределение по группам, каждой из которых присваивается свое значение тока и отдельный автоматический выключатель. Такой способ позволяет, при необходимости, отсечь «лишних» абонентов, например, при поиске причины неисправности или во время ремонта участка сети. Практика показывает, что, кроме прочих преимуществ, эта схема оптимизирует нагрузку на магистраль.

Главным выключателем производится подключение к внешнему источнику питания, а уже внутри локальной сети выполняется распределение на розетки и освещение или внутреннюю проводку и отдельно выведенное гнездо для энергоемкого сварочного трансформатора. Различают промышленную (380 Вольт, 3 фазы) и бытовую (220 Вольт, одна фаза) сети.

От этого условия зависит схема подключения, размер (сечение) проводников, конструкция выключателей. Выполняя чертеж, не обязательно скрупулезно следовать требованиям по соблюдению масштаба и точности обозначений. Главное, чтобы все было ясно самому исполнителю работы.

Со смотровой ямой

В гараже с предусмотренной проектом и реализованной в натуре ямой для осмотра днища, ходовой потребуются дополнительные «точки раздачи» электричества – розетки, осветительные приборы, точечные или сгруппированные в панели. А значит, это учитывают на схеме, при расчете нагрузки и определении сечения кабеля, закупке оборудования. Не важно, воспользуются при устройстве проводки услугами знакомого электрика или выполнят работу самостоятельно, но неучтенных, упущенных моментов быть не должно.

Прокладка – скрытая или в рукаве. Еще лучше, если напряжение в «подземной» части будет пониженное, 36 Вольт: это повысит безопасность работающих.

Без смотровой ямы

Гараж без смотровой ямы проще и в строительстве, и с точки зрения электроснабжения: потребители сосредоточены в наземной части, там же размещаются розетки, осветительная арматура, специальные разъемы (например, с заземлением). Все абоненты обязательно отражаются на схеме, с выделением отдельного отсекающего автомата на каждого.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Один из главных принципов организации электроснабжения заключается в правильном подборе сечения, типа изоляции и материала силового кабеля. Для этого существуют стандартные диаметры и соответствующие им величины мощностей, токовой нагрузки. Например, для 500 Ватт и тока в 2,17 Ампер достаточно медного провода в 0,43 квадратных миллиметра (0,62 алюминиевого).

Вообще выбор между медью и алюминием, открытой проводкой и уложенной в стены всегда будет актуален. Медный кабель выдерживает большую нагрузку при меньшем сечении, но он дороже. Алюминиевый провод жестче, сращивать его с медью не рекомендуется во избежание возникновения электрохимической коррозии. Открытая электропроводка (проложенная в пластиковом или металлическом рукаве) проще в устройстве, зато заглубленная безопаснее.

Использование для освещения низковольтных светильников позволяет уменьшить расход энергии, повысить безопасность. Большинство современных точечных светильников созданы по LED технологии, обладают повышенной яркостью при минимальном энергопотреблении, рассчитаны на 12-вольтное питание.

Если нет возможности (способности) выполнить необходимые расчеты, обращаются к электрикам. Но наугад, вслепую выбирать количество, сечение кабеля нельзя. Строго по размеру токовой нагрузки устанавливают автоматические выключатели. Лучше, чтобы они были немного с запасом, чем с недобором.

Необходимые инструменты для монтажа

Чтобы выполнить монтаж проводки, соединить между собой кабель в зависимости от выбранного способа сращивания (скрутками, на клеммных колодках или переходниках) понадобятся:

1. Плоскогубцы.
2. Кусачки.
3. Рулетка.
4. Хозяйственный нож.
5. Отвертка (со сменными насадками или с прямым и крестовым шлицем).
6. Перфоратор или ударная дрель.

Заранее приобретенный провод необходимо разрезать по мерным кускам, зачистить, закрепить. Для этого нужны плоскогубцы, кусачки и нож. При монтаже автоматов, прибора учета (счетчика) не обойтись без инструмента для пробивания стен – перфоратора или дрели. А отвертки предназначены для затягивания болтовых соединений, саморезов, винтов. Это самый необходимый набор оборудования.

Расчет количества материалов

Сколько нужно автоматов, метров провода, распределительных коробок и крепежа, а также светильников, определяют, исходя из заранее составленной схемы. Число розеток зависит от планируемого удобства пользования, наличия в гараже функциональных зон.

Минимально необходимое количество – 2, в идеальном варианте розетка должна быть на каждой стене там, где к ней будет подключаться электрическое оборудование. Допустимо установить блок из нескольких сетевых гнезд, это позволит одновременно запитать от одной точки несколько единиц потребителей. Все подключение – параллельное. Расход кабеля определяют длины отрезков по прямым с учетом скруглений при прокладывании в рукаве и небольшого запаса в пределах 10 %.

Для однофазной сети с заземлением берут 3-жильный кабель, который протягивается от распределительной коробки до розетки. Сращиваний лучше избегать, используя цельные куски: во влажной среде гаража каждое лишнее соединение будет источником проблем.

Потолочные светильники можно закрепить на натянутой стальной проволоке, так отпадет проблема с их монтажом.

Перед началом расчета неплохо снять замеры со стен (длину и ширину), чтобы потом на плане разместить точки разбора энергии, и уже после этого определить расход кабеля. Заземление может прокладываться отдельной шиной большего сечения, но чаще используется стандартный кабель на 3 жилы.

Последовательность действий по монтажу электрической проводки своими руками

Начинают работу с составления схемы. Следующий этап – монтаж счетчика и группы автоматических выключателей вместе с главным, стоящим на входе. При необходимости заменяют/устраивают ввод кабеля от внешнего распределительного щитка к гаражу.

Удобно разместить прибор учета и рубильники в специальной коробке (пластиковой или металлической), снабдив указателями, какой автомат к какому участку сети относится. Такой алгоритм позволит без проблем вести прокладку кабеля в гараже, оставив подключение к питающему напряжению напоследок.

Установив розетки, выключатели, смонтировав источники освещения, к ним присоединяют кабель. Все болтовые соединения надежно затягиваются, от этого зависит качество работы оборудования.

В самом конце выполняют подключение к автоматам, после чего осуществляют пробный запуск. В правильно собранной схеме все будет работать.

Уличные работы

Чтобы правильно организовать устройство проводки, проведение электромонтажных работ, сначала необходимо выполнить прокладку наружной линии. Этим могут заниматься специально уполномоченные специалисты из местного отделения Энегронадзора, обученные по группе электробезопасности. Они же занимаются установкой и пломбированием счетчика.

Заземление прокладывается от контура. Это может быть зарытый в землю толстый металлический лист или бочка, к которой приварен штырь со специальной клеммой для крепления линии. Кабель (медный или алюминиевый) прикручивают болтом к штырю, обеспечивая защиту от внешних атмосферных воздействий, а потом вводят внутрь гаража.

Прокладка внутри помещения

После того, как установлен электрический счетчик, переходят к разводке кабеля внутри гаража. Процедура простая: отрезки провода укладываются в рукав (пластиковый или металлический), который закрепляется на стенах. Полезно оставлять при расчете длины кабеля небольшой запас: это избавит от неприятных неожиданностей в случае ошибки, а обрезать излишки никогда не поздно.

Провод прокладывается без натяжки и лишних усилий, с максимальным соблюдением прямых углов. Правильно выполненная электропроводка и работает хорошо, и выглядит эстетично.

Подключение счетчика электроэнергии

Лучше поставить электросчетчик, выдерживающий ток в 50 Ампер. С выбором конкретной модели, прошедшей сертификацию и разрешенной к установке, подскажут в соответствующем органе. Самодеятельность здесь неуместна: она приведет к возникновению лишних проблем, конфликтным ситуациям и штрафам. К тому же прибор учета обязательно пломбируется специальным образом, а сделать это может только уполномоченный работник Энергосбыта.

Подключение УЗО и автоматов

После установки счетчика и прокладки внешнего кабеля потребитель имеет полное право приступить к самостоятельному монтажу автоматов, УЗО, электроарматуры. Перед тем, как подключить приборы, следует помнить, что соблюдение требований безопасности при работе с электричеством – это не прихоть, а необходимая мера.

Все действия выполняются при обесточенной линии, сухими руками, в защитных перчатках, в адекватном состоянии. Удобно разместить УЗО и выключатели на особой колодке, в одном корпусе с защитной прозрачной крышкой, непосредственно вблизи счетчика.

Розетки и выключатели

Арматура выбирается соразмерно своим потребностям, но одного типа, прошедшая сертификацию, а также, по возможности, во влагозащищенном исполнении (розетки).

Большинство гаражей являются неотапливаемыми зданиями, влажность воздуха там высокая, поэтому защитная крышка на розетке защитит ее контакты от окисления.

Источник: garazhyk.ru