Монтаж электропроводки на изоляторах

Обещал — выкладываю.
История появления скрученных проводов в тканевой изоляции мне не известна, но начинается она во времена холодных скруток и хбшной изоляции.
Вот пример

со временем все это обросло известкой паутиной и о первоначальном виде можно только догадываться.

За то сейчас есть не плохой выбор из нескольких производителей (в том числе и отечественный) кучи цветов и аксессуаров вплоть до материала клавиш выключателей и цвета саморезов для изоляторов. Розетки и выключатели поражают как красотой так и ценой. Зайдя в магазин можно увидеть нечто подобное

а прикинув цену можно не плохо "похудеть".
Собственно преградой в нашем случае это не стало поскольку есть замечательные выключатели, розетки и распредкоробки в цвет дерева.
Ивот начинается то ради чего все это затевалось. Сколько брать провода? сколько линий? Как?
Главная проблема — нельзя (как со скрытой проводкой) проложить 100500 линий. Но, надо разделить по группам (свет, розетки, силовые потребители, отопление и пр.) по комнатам/этажам… а чем больше групп, тем больше линий, парадокс! Более того, линии надо распределить так, чтобы в последствии можно было распределить нагрузку по фазам.
Собственно фото.

Готового накладного переключателя в цвет дерева не нашлось — использовали подъемную рамку вот только их в цвет дерева тоже нет. (может Вам повезет)

распределительный щит, внутри — кросмодуль, автоматы и диф автоматы.

Вот так подводили к щиту — скручивали две, а то и три пары

в жаркой части использовали провод РКГМ он термостойкий и мы его сами заплели

как ни крути от коробок не убежать, пришлось разносить их локализацию, по возможности убирая во внутрь комнаты оставляя на виду как можно меньше.

терморегулятор и обогрев

Что хотелось бы подытожить, сами видите дизайн на любителя, и как мы ни старались, почему то вышло не так красиво как на гламурных рекламных картинках))) демонстрируют узкий фрагмент или часть комнаты, кстати в отдельновзятой комнате вполне впишется такая проводка но собирать ее со всего дома это трэш. Очень перегружают "лишние" линии для обогрева — их по хорошему надо прятать в пол, стены или потолок по по возможности. Точно так же и ввод проводов в щит. На один изолятор мы зацепляли две линии, опять же для того чтобы разгрузить пространство и не пугать паутиной. И еще, по хорошему, под розетку или выключатель надо обустраивать плоскую поверхность на бревне, вот только я даже не знаю чем это можно технично сделать, чтобы и быстро и красиво.

Собственно наверно и все, это был мой первый опыт с "витухой", надеюсь это Вам поможет.

Пысы недавно в магазине увидел…

Распределительные щиты в цвет дерева! АААА ах если б их завезли раньше)))

Всем тепла и света!

Источник: www.drive2.ru

Особенности проводки

Проводкой в ретро стиле называют электрическую сеть, созданную на основе скрученных одножильных кабелей, устанавливаемых на поверхностях стен открытым способом – с помощью специальных изоляторов (роликов). Кабели принято монтировать в доме таким образом, чтобы они располагались на определенном расстоянии от внутренних поверхностей сооружения. В правилах устройства электроустановок оговаривается, что такое расстояние должно быть более 1см.

Отступ кабелей от поверхностей в доме требуется реализовать для снижения вероятности соприкосновения токоведущих частей электрической сети с пожароопасными материалами, к примеру, с деревянными стенами здания или сооружения.

Кабели для ретро проводки принято использовать с двойной изоляцией. Первый слой изоляции такого провода выполняется из винила, а второй – поверхностный, может представлять собой стекловолокно или надежную оплетку из хлопчатобумажной ткани, пропитанной устойчивым к огню лаком. Самые дорогие современные электрические кабели для электрических сетей на изоляторах могут иметь верхний слой изоляции, выполненный из натурального шелка.

В большинстве случаев сечение кабелей для проводки в ретро стиле выбирается по тем же правилам, что и для других типов монтажа. Сечение в системе будет зависеть от мощности отдельной линии. Для подключения линии освещения обычно достаточно кабелей с диаметром сечения 1,5 мм. Для подключения к электросети силовой группы потребителей (самых мощных электрических приборов в доме) используются кабели большего диаметра, точное сечение которых определяется общей нагрузкой, создаваемой всеми электрическими устройствами.

Следует учитывать, что описанные диаметры не являются эталоном, в каждом отдельном случае сечения проводов выбираются исключительно на основе мощности линий и нагрузки. Именно поэтому необходимые параметры материалов и оборудования для электросети определяются на этапах создания электропроекта деревянного дома.

Монтаж кабелей

Монтаж проводки на изоляторах производится с применением накладных электрических точек и специальных распаечных коробов. На рынке представлены различные виды таких приборов, главным отличием которых выступает материал, из которого они произведены.

Для монтажа электросети такого типа обычно используются электрические точки, выполненные из пластика и фарфора. Данные материалы имеют своим положительные и отрицательные качества, которые следует учитывать при выборе наиболее подходящих для установки электрических точек.

Фарфоровые изделия отличаются более высокой ценой, а также значительно более продолжительным сроком эксплуатации. Кроме того, собственнику нужно помнить, что, несмотря на свои достоинства и привлекательные визуальные характеристики, фарфор считается хрупким материалом, который может быть поврежден, как в процессе монтажа, так и в эксплуатации электрической системы.

Пластик отличается меньшей стоимостью, большей надежностью и стойкостью, а потому пользуется большей популярностью у собственников. Среди минусов таких электрических точек можно выделить их меньший срок службы, а также не столь привлекательные визуальные параметры.

Вне зависимости от типа используемых материалов и оборудования монтаж электрической системы на изоляторах должен производиться уже после выполнения чистовой отделки внутренних поверхностей строения, то есть поверх облицовочных панелей, краски, лака или слоя обоев.

Благодаря тому, что такая технология монтажа открытых электропроводок пользуется большой популярностью у собственников во всем мире, на современном рынке представлен широчайший ассортимент материалов и электрических точек для организации ретро проводки. И розетки, и выключатели, и сами кабели представлены разных цветов, благодаря чему подходящие материалы можно подобрать для любого интерьера. Тем не менее материалы и оборудование с похожими техническими особенностями могут из-за цвета значительно различаться по цене.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Источник: energy-systems.ru

Монтаж электрических проводок на изоляторах

Одножильные изолированные провода на изоляторах монтируют в сухих, влажных, сырых, особо сырых, жарких, пыльных и пожароопасных помещениях, а также в наружных установках. Правилами устройства электроустановок разрешается применение неизолированных проводов при условии, что расстояние от пола до провода составит не менее 3,5 м.
r /> При разметке помещения под проводку на изоляторах следует учитывать, что расстояние между точками крепления проводов зависит от сечения провода и составляет от 1 (для проводов сечением 2,5 мм2) до 6 м (для проводов сечением 95 мм2 и более). Расстояние между проводами также зависит от сечения провода и принимается равным 70…150 мм. Места установки светильников размечают разметочными шестами.
В процессе подготовки к монтажу проводки выполняют армировку изолятора — надежное крепление его на крюке, штыре или якоре. Наиболее распространен способ армировки с помощью пакли, пропитанной тертым на олифе суриком. Паклю тонкими прядями наматывают на конец крюка так, чтобы намотка имела бочкообразную форму, а диаметр ее обеспечивал плотное навертывание изолятора. Затем внутрь последнего закладывают небольшой комок пакли, предохраняющий его от повреждения торцом крюка, и завертывают изолятор вручную. Когда он завернут до отказа, его отвертывают на пол-оборота для того, чтобы снять возникшие механические напряжения в головке. Другой способ армировки — заливка крюка в изоляторе раствором, состоящим из одной части цемента, двух частей песка и жидкого стекла (1 л на ведро смеси цемента с песком). Часто для армировки изоляторов используют также пластмассовые колпачки типа Л121.
Следует помнить, что перед армировкой необходимо осмотреть изоляторы и произвести их отбраковку. Изоляторы с надломами, сколами, повреждениями глазури и даже мелкими трещинами могут привести во влажной среде к образованию больших токов утечки, а иногда и к авариям.
r /> По деревянным основаниям крючья с изоляторами заворачивают в отверстия, высверленные буравом или сверлом. Диаметр отверстия должен быть в 1,5…2 раза меньше диаметра резьбы крюка. Крюк завертывают специальными ключами на всю длину резьбы плюс 15 мм гладкой его части. В кирпичные и бетонные основания крюки вмазывают цементным раствором в заранее подготовленные гнезда.
Для параллельной прокладки нескольких проводов удобно вместо установки отдельных крюков использовать металлоконструкции с приваренными к ним штырями или крюками. Эти конструкции вмазывают в стены и потолки, пристреливают строительно-монтажным пистолетом или приваривают к металлическим элементам здания (рис. 1, а, б). Если участок проводки проходит по потолку, то изоляторы крепят не на крюках, а на якорях, полуякорях или потолочных конструкциях (рис. 1, в, г).

Рис. 1. Установка изоляторов: а — на полосе, закрепленной цементным раствором, б — па полосе, пристреленной к стене, ё — на якоре и полуякоре, г — на потолочной конструкции.

Рис. 2. Крепление провода на изоляторе: а — на шейке, б — на головке, в — расположение провода на изоляторе
После установки изоляторов выполняют натягивание проводов и их привязку (рис.
2). Чаще всего провод привязывают к шейке изолятора и располагают его так, чтобы он находился между изолятором и основанием. Проходы через стены выполняют в неразрезанных изоляционных трубках с оконцеванием в сухих помещениях изоляционными втулками, а в сырых — воронками. Если провода проходят из одного сухого помещения в другое, то их прокладывают в общей трубке, а при проходе из сухого в сырое или из сырого в сырое помещение каждый провод прокладывают в отдельной изоляционной трубке, причем воронки заливают изолирующим компаундом (рис. 3). Расстояние между пересекающимися проводами должно быть не менее 50 мм, а между проводом и трубой с горючей жидкостью или газом — не менее 100 мм. Если это условие выполнить невозможно, то провода в месте пересечения закладывают в борозды с применением изоляционных трубок и воронок.

Рис. 3. Проход провода сквозь стену

Источник: leg.co.ua

Причины, по которой выбирают наружную проводку

Первая причина ясна — эстетические соображения. Вторая — технические сложности при выполнении скрытой проводки в домах из бревна. По требованиям ПУЭ в сгораемых конструкциях (деревянных стенах) прокладка проводки может проводится только в глухих (без перфорации) металлических коробах. Второй вариант — в негорючей штукатурке. Причем окружать проводник должен слой в 1 см. Мягко говоря, это трудновыполнимо.

Проблема в прокладке кабеля проводки в металлических коробах состоит не только в том, что придется делать глубокие штробы. Основная сложность в том, что деревянный дом все время меняет свою высоту. Даже после того как прошла основная усадка, изменения есть и носят они сезонный характер — во влажные периоды стена становится выше, в сухие оседает. Разница в высоте может составлять до 5-7 см на один этаж. Так как металлические короба не тянутся, это становится серьезной проблемой. В общем, получается, что открытую проводку сделать проще. Ну а раз уж провода будут тянуться поверх, то из них можно сделать украшение, что и получается, если грамотно сделать ретро-проводку.

С точки зрения пожарной безопасности она вполне соответствует требованиям: монтируется на расстоянии 12-18 мм от горючих стен, опирается на керамические или металлические (негорючие) изоляторы. Провод для прокладки используется витой, с пониженной горючей способностью. Так что и с этой стороны проблем нет.

Розетки, выключатели, распаечные (монтажные) коробки можно использовать обычные — пластиковые. Но чтобы выглядело все органично, имеет смысл поставить фарфоровые или металлические и тоже в стели «ретро». Они также отвечают требованиям безопасности, так как сделаны из несгораемого материала.

Материалы для ретро-проводки

Для устройства ретро-проводки необходим специальный витой шнур и изоляторы (ролики). Остальные составляющие — распаечные коробки, выключатели и розетки для экономии можно взять обычные пластиковые. Важно чтобы они отвечали требованиям: у них должны быть задние стенки из негорючих материалов. То есть можно брать те, которые разрешено монтировать на сгораемые стены.

Витой кабель

Витой шнур для ретро проводки делают на основании многожильного медного проводника, который упаковывают в ПВХ изоляцию. Таких оболочек две. Поверх второй наносится текстильная оболочка. Обычно это технический шелк, который пропитан антиперенными составами (понижают горючесть). Может быть оплетка из хлопка.

Виды кабелей

Кабели бывают из 2, 3 или 4 проводников. Для выполнения ретро проводки по всем правилам понадобится витой кабель из трех проводов: один проводник будет фазным, второй — нулем (нейтралью), третий — защитным («землей»).

Выпускаются витые кабели с сечением жил 1,5 мм² и 2,5 мм². Больших сечений нет. При разработке схемы надо это учитывать и проектировать проводку по типу лучевой разводки. На розетки берут кабель сечением 2,5 мм², на каждую линию можно «повесить» 2-4 штуки. Но суммарная мощность подключенных приборов не должна превышать 3 кВт, причем величина потребляемого тока не должна быть больше 16 А. Вот тут придется покрутиться, особенно в кухне, где включается много мощной бытовой техники. Но для кухни часто выбирают в качестве отделки плитку, а ее кладут на выровненную штукатуркой стену. На плитке витой шнур смотреться не будет точно, так что имеет смысл делать скрытую проводку.

На освещение берут витой кабель сечением 1,5 мм², на одной линии максимальная нагрузка 2 кВт или 10 А потребляемого тока. Для освещения этого обычно более чем достаточно даже на две комнаты — можно включить 20 штук стоваттных ламп, а экономок или светодиодных и того больше.

Производители

Производители витого кабеля для ретро проводки предлагают довольно широкую палитру цветов оплетки на выбор. С этим проблем нет. В продаже сегодня есть кабель европейского и российского производства. Европейский дороже примерно на 20-30%. Наиболее известные итальянские фирмы Gambarelli, Cordon Dor, Fontini Garby. Из этих трех производителей лучший провод у Gambarelli. Он самый жесткий, хорошо ложится на изоляторы. Но стоят эти кабели немало: метр 3*1,5 стоит порядка 2-4$, а 3*2,5 обойдется в 3-5$ за метр. Есть еще немецкий производитель Replikata, да и много других, но у них нет представительств в России, заказывать надо на «родном» сайте. Правда, заказ вместе с доставкой обходится почти в 2 раза дешевле, чем покупка аналогичного товара «на месте». Так что стоит поднапрячься.

Есть также российские производители: фабрика электрических товаров «Гусевъ», VILLARIS (российско-испанская), Gemini Electro, Bironi. Тут цены значительно скромнее: цена за метр трехжильного витого кабеля 3*1,5 — от 87 руб (это около 1,3$), с более толстой жилой — 2,5 мм² —  121 руб/м (порядка 1,8$).

Как сэкономить

Даже если брать относительно недорогие провода для ретро-проводки российского производства, сумма в итоге набегает немалая. Линий получается много, ведь розеточные группы надо тянуть каждую отдельно от щитка. Получается солидный метраж. Чтобы сэкономить, можно сплести кабель самостоятельно из подходящего по характеристикам шнура. Есть два варианта:

• БПВЛ. Провод бортовой, медный многожильный. Каждая жила луженая. Оболочка — ПВХ платификат, поверх которой лакированная ХБ обмотка. Бывает разного цвета, но так как это технический провод, а не дизайнерский, надо смотреть какие цвета есть в магазинах. Цена метра провода сечением 2,5 мм² (ПодольскКабель) — около 8 рублей (при долларе 65-66 руб). Даже с учетом того, что на один кабель надо 3 жилы, да еще на скрутку уйдет 25-30% длинны, получается что самодельный будет стоить немногим больше 31 рубля. Правда, надо учесть временные затраты на «плетение».
• РКГМ. Медный многожильный провод в двухслойной кремнийорганической резиновой изоляции, поверх которой нанесена оплетка из стекловолокна с пропиткой кремнийорганическим составом, сверху покрыт лаком. Хорош это провод тем, что выдерживает температуры до 180°C, ну а плох — наличием стекловолокна и отсутствием расцветок. Он может быть белым или серым. Стоит больше — один метр сечением 2,5 мм² — от 30 руб/м. Так что тут уже стоимость метра готового изделия 117 руб, что вполне сравнимо с готовыми российскими изделиями. Но такой кабель имеет значительно больший запас прочности. Но насколько он будет востребован — вопрос.

Кроме экономии этот вариант хорош тем, что при необходимости можно сплести шнур большего диаметра. Эти провода есть и на 4 и на 6 мм2. Так что можно дерзать. Второй плюс — можно шнур не просто свить-скрутить, а сплести что-то, хоть обычную косичку. Правда, расход шнура при этом будет больший, но вид точно получится винтажный.

Плести лучше по месту — отрезали кусок нужной длины добавив 20-30% идет на скрутку (на 1 метр готового кабеля идет 1,2-1,3 метра шнура). Закрепили вверху, дальше скручиваете до места установки первого изолятора по часовой стрелке. Обошли изолятор, а дальше крутите в обратном направлении — против часовой стрелки и так далее. Чем хорош этот вариант? Не надо мучатся с заплетающимися концами они раскручиваются «автоматом», и, при усадке деревянного дома, можно будет снять проводку с изолятора, сделав несколько витков, устранить провисание кабеля.

Изоляторы

Под фиксацию витого кабеля необходимы изоляторы или ролики. Делают их из керамики, могут они быть окрашены в разный цвет. Диаметр основания могут иметь 18-22 мм, высоту — от 18 до 24 мм. Верхняя часть есть двух типоразмеров: узкая и широкая.

Если кабель будете использовать из двух проводов, можно брать те, что с узкой верхушкой, если проводов будет три — удобнее с широкой. В остальном никаких требований и ограничений.

Для установки крепежа через весь изолятор идет сквозное отверстие. В зависимости от размера изолятора надо подобрать саморез для дерева или дюбель для каменных или бетонных стен. Цвет крепежа подбираете в зависимости от цвета керамики, а по длине — он должен заходить в стену не менее чем на 2/3. Так что придется искать длинные и тонкие. Некоторые производители продают крепеж в комплекте. Очень удобно и сильно экономит время.

Розетки, выключатели и распаечные коробки

Как уже говорили, можно использовать обычные розетки/выключатели, но сама ретро проводка в таком случае смотрится несколько странновато. Основной шик как раз в вот этих странных и необычных вещицах, которые как раз и придают всей затее тот самый шарм.

На рынке снова-таки есть ретро-электрика родом из Европы, есть российского производства. Если по поводу оформления отечественные производители мало в чем уступают, то по качеству электрической части лучше все-таки европейская продукция. Можно также найти подобные изделия китайского производства. Тут снова-таки по внешнему виду может быть все неплохо, но качество контактов — как повезет (собственно, как обычно).

Тем не менее, покупают обычно керамические розетки и выключатели российского производства. Слишком высока разница в цене. Одна керамическая единица розеток/выключателей родом из Европы стоит от 20-30€ (есть и значительно дороже). Выключатели российского производства стоят от 1000 руб (около 14€).

При установке можно, как на фото, использовать рамки или подкладки. Они тоже есть в довольно широком ассортименте. Можно подобрать их в тон стен, можно купить некрашеные и на месте оформить так как вам хочется. В принципе, можно обойтись и без них, но только в брусовом доме.

Также есть из керамики распаечные коробки. Обычно они круглые, но имеют относительно небольшие размеры. Только у испанской фирмы  Llinas есть длинные фарфоровые монтажные коробки. У них же кстати, меньшие цены на остальную продукцию примерно на 30% (если сравнивать со среднеевропейскими), а качество вполне пристойное.

Правила устройства

В общем и целом, соблюдать надо общие правила прокладки проводки:

• каждое ответвление делается в монтажной (распаечной) коробке;
• от коробки линия опускается вертикально вниз;
• минимальное расстояние розетки/выключателя от дверного косяка или оконного откоса — 10 см;
• расстояние от коммуникаций (водопровод, газопровод, отопление) — не менее 50 см;

По современным нормам высота установки розеток и выключателей не нормируется, а также разводка от автомата может идти под потолком или в полу. Многим не нравится большое количество проводов, которое придется тянуть на виду. В каждой комнате, как минимум, под потолком должно быть две отдельных трассы — на освещение и на электророзетки. Уже такое обилие проводов сложно сделать привлекательным. Потому некоторые хозяева предпочитают скрыть подводку за чистовым потолком. Там, обычным кабелем подходящего сечения, ведут питание от автомата, установленного на домовом щитке. Распаечную коробку устанавливают сразу под потолком (не нарушение, но работать неудобно), от нее опускают вниз витой провод до выключателя или розетки.

Но это были общие правила. Теперь собственно о том, как монтировать витой электрокабель. Сначала устанавливают изоляторы. Максимальное расстояние между ними — 80 см, оптимальное — порядка 50-60 см, в некоторых случаях приходится делать 30 см. Если говорить о доме из бревна, устанавливают изоляторы для ретро проводки в каждый второй венец.  Это самый лучший вариант.

Как показано на рисунке выше, розетку или выключатель ставят примерно на расстоянии 50 см от последнего изолятора. Это расстояние можно сделать немного меньше, но лучше не увеличивать — провод может провиснуть. Его, конечно, можно обрезать и подключить заново, но не всегда хочется возится.

На фото выше показано на каком расстоянии друг от друга устанавливать изоляторы при повороте проводки. Это нормы из старого учебника, но они, скорее всего, актуальны и сейчас.

Ретро проводка в интерьере

Вообще, чтобы открытая проводка хорошо смотрелась, надо очень постараться. Ведь все находится на виду, все огрехи бросаются в глаза. Если ретро-проводка делается в деревянном доме, то от каждого неверно закрученного шурупа остается след, который замаскировать сложно.  Потому перед началом работы нарисуйте все на плане, перенесите всю разметку на стены и только потом начинайте. Если вы не уверены в том, правильно ли вы разместили розетки/выключатели, не знаете хорошо ли они будут выглядеть именно в этом месте, попробуйте закрепить под потолком шнур (хоть на малярный скотч, хоть очень тонкими гвоздиками). Так можно будет с большей вероятностью представить как все вместе будет смотреться.

Еще момент. Если деревянный дом еще «садится», провода натягиваете. Если сруб уже отстоялся или сложен из клееного бруса и усадки ожидать не стоит, лучше провода не натягивать. Они не должны провисать, но и слишком натянутыми быть не могут. В общем, удачи! А для вдохновения несколько фото того, как можно сделать ретро проводку.

Фото интерьеров

Всегда лучше посмотреть несколько уже «готовых» помещений. Так проще понять что же именно вам нравится, а что нет, составить предварительное представление о том, как все может выглядеть.

Коллекции розеток/выключателей в ретро стиле

Часто на идею оформления всего помещения может натолкнуть конкретная вещь. Если речь идет о специальных электрических монтажных изделиях в стиле ретро, то такой вещью может стать даже розетка или выключатель. Некоторые коллекции и интересные модели разных производителей выложим ниже. Они разные по оформлению, возможно, что-то понравится вам.

Источник: stroychik.ru