Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки


Владимиру:
18.01.2015 в 01:45

Высокоомный цифровой мультиметр можно использовать в качестве суррогата однополюсного указателя напряжения для определения фазного провода. В режиме измерения переменного напряжения держать его в руке. Одним щупом прикасаться к проверяемому проводу. На фазном проводе напряжение будет максимальным. Сейчас попробовал в розетке с известным расположением контактов. На фазе 15 В, на нуле 3 В.
В новом доме проводка должна быть трехпроводной, с раздельными нулевыми рабочим и защитным проводами. Нулевой защитный проводник подключён к двум крючкам, торчащим из розетки. Нулевой рабочий и фазный проводники заглублены под крышкой розетки против отверстий, в которые вставляется вилка. Измеряете напряжение между контактом нулевого защитного проводника и гнёздами розетки. Между нулевым защитным и нулевым рабочим проводниками напряжение близко к нулю. Между нулевым защитным и фазным проводником напряжение сети в пределах 198-242 В.
Если нулевого защитного проводника в розетке нет, можно измерить напряжение между контактами розетки и сторонними токопроводящими частями заведомо соединёнными с землёй.


при этом нужно быть особенно внимательным к положению переключателя мультиметра. Если мультиметр будет в режиме измерения сопротивления или тока, опасное для жизни напряжение будет подано на сторонние проводящие части.
Фазный и нулевой рабочий контакты розетки определили. Теперь берёте удлинитель, который можно будет дотянуть от розетки до выключателя. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления и прозваниваете провода удлинителя. Помечаете совпадающие контакты розетки и вилки удлинителя.
Отключаете вводной автомат квартиры. Схему проводки Вы не знаете, поэтому отключите все автоматы, которые относятся к квартире.
Отключите и разведите 3 провода выключателя и 4 провода, идущие к люстре. Перед прикосновением к неизолированным концам проводов проверяйте отсутствие напряжения мультиметром в режиме однополюсного указателя напряжения. Мультиметр не забудьте перевести в режим измерения переменного напряжения.
Поставьте специально проинструктированного человека охранять разведённые концы проводов, чтобы к ним случайно никто не прикоснулся. Включайте ранее отключённые автоматические выключатели.
Измеряете напряжение между нулевым рабочим проводом удлинителя и разведёнными проводами выключателя. При правильном монтаже должно быть полное напряжение сети на одном проводе выключателя. Помечаете этот провод.

оверяете отсутствие полного фазного напряжения между проводами, идущими к отключённой люстре и нулевым рабочим проводом удлинителя. На отключённых с обеих сторон проводах может быть наведённое напряжение до десятков вольт. Между фазным проводом удлинителя и одним или двумя нулевыми проводниками, идущими к люстре, будет полное напряжение сети. Их тоже пометить.
Если выключатель установлен в разрыв нулевого провода, то полное напряжение сети будет между одним из проводов выключателя и фазным проводом удлинителя, а также между нулевым рабочим проводом удлинителя и одним из проводов, идущим к люстре.
Пока будем считать, что выключатель установлен правильно в разрыв фазного провода.
Мультиметром в режиме измерения сопротивления поочерёдным включением клавиш ещё раз проверяете схему соединений демонтированного выключателя. Судя по описанию проблемы, при подключении выключателя перепутали общую и одну из отходящих клемм. По Вашей нумерации к общему контакту выключателя подключен идущий к люстре провод №1, а должен быть подключён приходящий фазный провод №3.
Отключаете автоматические выключатели. Проверяете отсутствие напряжения на проводах выключателя. Подключаете 3 провода к выключателю. Ранее помеченный фазный провод подключаете к общей клемме выключателя.
Мультиметр переводите в режим измерения переменного напряжения и включаете автоматические выключатели квартиры. Поочерёдно включаете клавиши выключателя и проверяете появление напряжения сети на оставшихся непомеченными проводах, идущих к люстре.

мечаете, провода в соответствии с клавишами выключателя.
С фазными проводами разобрались. Около люстры остались два провода. Должны быть раздельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Фактически может быть два нулевых рабочих проводника, соединённые между собой, или один нулевой рабочий, другой не подключённый.
Временно подключаете патрон с лампой между приходящим с выключателя фазным проводом и одним из оставшихся. Включаете выключатель. При подключении к нулевому рабочему проводу лампа горит. При подключении к нулевому защитному проводнику срабатывает УЗО, если оно есть. При подключении к неприсоединённому проводу лампа не горит и УЗО не срабатывает. Если лампа горит при подключении к любому из нулевых проводников, то это ещё не значит, что они оба рабочие. Линия освещения может быть подключена вне зоны действия УЗО. В будущем при подключении УЗО в цепи освещения могут возникнуть проблемы с ложными срабатываниями. Лучше разобраться сейчас. Отключить автоматы квартиры. На вводе временно отсоединить нулевой защитный проводник, обозначенный жёлто-зелёными полосами, от шины PE и повторить эксперименты с нулевыми проводами люстры. Тот провод, с которым лампа перестанет светиться, является нулевым защитным и предназначен для подключения корпуса светильника. Восстанавливаете соединение нулевого защитного проводника с шиной PE.
Осталось разобраться с соединениями ламп люстры. Клеммы всех патронов, подключаемые к резьбовому контакту лампы, соединяются между собой и подключаются к нулевому рабочему проводнику.

оверите мультиметром в режиме измерения сопротивления. Центральные контакты соединяются в две группы, подключаемые к приходящим от выключателя фазным проводам. Если корпус люстры металлический, у неё должна быть клемма для подключения нулевого защитного проводника.
Все, наконец.
И купите себе указатель напряжения. Они недорогие и продаются в тех же магазинах электротоваров, где и выключатели. Мультиметром, имеющим переключатель режимов работы, проверять отсутствие напряжения запрещено правилам безопасности. Случайно поставив его в режим измерения тока или сопротивления, можно сжечь себе глаза и руки.

Источник: zametkielectrika.ru

Как работает раздельное питание люстры?

Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.

Строение люстры
Строение люстры

Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.

Клеммная колодка в основании люстры
Клеммная колодка в основании люстры

На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.

Совет! Цветовая маркировка проводников помогает дополнительно ориентироваться при организации подключения электрических приборов. Не стоит ей доверять полностью, так как вы не можете знать, как выполнены подключения в распределительной коробке, не заглянув в нее.

Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель


Схема подключения светильников к двухклавишным выключателям
Схема подключения светильников к двухклавишным выключателям

Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.

Что может случиться при таком подключении? Если у вас в люстре стоят лампы накаливания и им подобные, то никакой разницы не будет, однако если используются светодиодные и люминесцентные лампы со своей встроенной электротехнической частью, они начинаю мерцать в выключенном состоянии, так как постоянно находятся под напряжением. Этот момент ужасно раздражает, но это полбеды. Важнее то, что ресурс лампы, зависящий от ограниченного количества включений-выключений, начинает интенсивно вырабатываться.


Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками. Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения. Из специальной статьи вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Светильник с 3-мя проводами
Светильник с 3-мя проводами

На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.

Обратите внимание, что он выходит не из внутренней трубки, а прикручен на винт к металлическому корпусу светильника. Перед вами самое настоящее заземление. Требуется оно для того, чтобы избежать поражений электрическим током при пробоях на корпус – ток всегда потечет по пути наименьшего сопротивления.

Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.

Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.


Люстра с 6-ю проводами
Люстра с 6-ю проводами

На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.

Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.

Интересно знать! Покупая дешевую электрику китайского производства, сталкиваешься с моделями, в которых провода имеют одноцветную изоляцию. Там мы либо проявляем всю свою внимательность, либо сами все маркируем. Последнее особенно советуем, если прибор будет подключаться на двухклавишный выключатель.


Схема на три провода
Схема на три провода

Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.

Интересно знать! Вы можете разбить включение света хоть по одной лампочке. Для этого всего то и надо, что нужное количество проводов и клавиш выключателей.

Строение двухклавишного выключателя

Переходим ко второму важному составляющему нашей цепи – двухклавишному выключателю. В этой главе мы разберем, как он устроен, что позволит безошибочно его подключить к люстре. Устанавливаются они обычно в достаточно больших комнатах, где освещение должно управляться раздельно, например, при вечернем бдении у телевизора пользователю хватает 3 лампы, а для какой-нибудь работы он зажигает 6. Подключаются к ним не только люстры, но и отдельно установленные светильники и даже их группы – все зависит от задуманной световой схемы.

К такому выключателю будет подсоединено три провода
К такому выключателю будет подсоединено три провода

Давайте сравним двухклавишный и одноклавишный выключатели, чтобы понять их принципиальное различие. На фото ниже показан второй вариант. Мы видим, что к нему подключено два провода. Не думайте, что это плюс и минус. На самом деле это один провод, просто выключатель может «разрывать» и «соединять» его. Провода эти соединены с клеммами, которые не связаны между собой. Посредине установлен маятниковый переключатель из диэлектрика (пластик), который при нажатии толкает подвижный пружинный контакт, соединяющий контактные площадки в таком положении. В результате цепь замыкается, и начинает бежать ток.

Одноклавишный выключатель без лицевой панели
Одноклавишный выключатель без лицевой панели

При подключении этого прибора, фазный провод от люстры соединяется с одним контактом, а от второго — провод тянет до общей фазы в распределительной коробке.

К двухклавишному выключателю подходят два провода
К двухклавишному выключателю подходят два провода

Двухклавишный выключатель работает по похожему принципу. В него заводится фазный провод из распределительной коробки. Его нужно подключить к неподвижному контакту, который будет общим для двух клавиш. На каждую клавишу нужно подключить еще по проводу, которые пойдут до люстры и соединятся там с теми раздельными скрутками, про которые мы писали ранее. То есть, мы имеем три провода и все они фазные, просто один – это вход, а остальные – выходы.

Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Это произойдет только в том случае, если обе клавиши поставить в положение вкл. При нажатии они будут соединять цепь отдельно по контурам, что позволяет независимо управлять лампами.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке
Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Что будет, если не знать, какой провод общий фазный, и подсоединить его к одному из подвижных контактов? Если мы сделаем так, то к неподвижному контакту придет провод от одной из скруток в люстре, а значит, если нажать эту клавишу, лампы в ней загорятся. Если одновременно нажать и вторую клавишу, загорятся все лампы, однако если первую клавишу потом отключить, погаснет все, так как общая фаза отрезается от неподвижного контакта, который должен быть общим.

Чтобы такого не происходило нужно точно знать, какой провод, куда идет — для этого и нужна цветовая маркировка. Но что делать, если электрик спутал провода при подключении в распределительной коробке? Их нужно прозвонить, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Правильное соединение люстры и выключателя

Все это красиво прозвучало на словах, но по факту, наверняка, у многих читателей остались вопросы, в частности, как такое соединение произвести на деле. Давайте рассмотрим два метода, один – когда мы видим только выводы, и второй, когда мы самостоятельно прокладываем проводку. Начнем со второго, как с более сложного в реализации.

Представим, что вы строите собственный дом, и дело дошло до прокладки проводов. Как это правильно сделать?

Набор инструментария профессионального электрика
Набор инструментария профессионального электрика

Для начала готовим нужный инструмент. Вам понадобятся:

  • кусачки, для укорачивания проводов;
  • канцелярский нож или специальные щипцы для очистки проводов от изоляции;
  • клеммы любого удобного типа;
  • плоскогубцы;
  • отвертка-индикатор;
  • тестер;
  • перфоратор;
  • крестовая отвертка;
  • изолента;
  • штроборез для организации скрытой проводки и некоторые другие приспособления, которые мы при необходимости упомянем по ходу дела.

Таблица 1. Как правильно проложить проводку?

Шаги, фото Описание
Шаг 1 – сверление отверстия под коробку
Шаг 1 – сверление отверстия под коробку
При скрытом монтаже проводки, прятать нужно и основание выключателей. Устанавливаются они в круглые пластиковые коробки, которые необходимо вмонтировать в стену. Установка элемента отличается в зависимости от материала стен. Если они из бетона или других твердых материалов, используем перфоратор с алмазным корончатым сверлом. Нам нужно пробурить углубление диаметром 73 мм. Если перед вами каркасная стена, то монтаж коробок ведется одновременно с их сборкой – кабель пропускается с обратной стороны и выводится в прорезанное отверстие (тут используется коронка по дереву). Затем ставится коробка, которая удерживается за счет винтовых затяжек. В бетонной стене коробки держатся за счет гипсового раствора.
Шаг 2 - штробление
Шаг 2 — штробление
Далее нужно проштробить каналы, которые будут вести в распределительную коробку. Для этих целей лучше всего использовать штроборез – с ним штроба будет одной глубины и ровной — ее будет намного проще потом замазать. Ведется канавка сначала вертикально, пока не достигнет уровня распределительной коробки, а потом – горизонтально, прямо до нее.

Совет! Если у вас будет подвесной потолок, то вместо горизонтальной штробы можно пустить провода прямо по перекрытию.

Как вариант можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Последний вариант самых плохой, так как есть риск сколоть штукатурку. Если стена у вас каркасного типа, то, опять же, делаем протяжку во время ее сборки.

Шаг 3 - провода уложены в штробе
Шаг 3 — провода уложены в штробе
Затем прокладывается проводка. Нам нужен трехжильный провод сечением, достаточным для нагрузок от люстры. Провода в штробе нужно как-то закрепить. Для этого используются специальные дюбели с хомутами, самодельные фиксаторы из кусков проводов или раствор гипса, который застывает очень быстро.

Концы проводов выводятся в коробки, где мы их и будем соединять.

Шаг 4 – монтаж выключателя
Шаг 4 – монтаж выключателя
Провода зачищаем сначала от общей изоляции, а потом от внутренней, оголяя концы на 1-1,5 см. Длины выводов должно хватать, чтобы достать до нужных клемм в выключателе. Много тоже оставлять нельзя, иначе установить прибор не получится.

Контакты на выключателе будут промаркированы как L, L1 и L2. Первый – это общая фаза, подключаем сюда любой провод из трех и запоминаем его (как вариант, на другом конце можно прикрепить бирку). Остальные провода соединяем с подвижными контактами – тоже все разметьте, чтобы потом было легче ориентироваться.

После подключения выключатель крепится к своей коробке. Держится он в ней за счет раздвигающихся усиков, которые при затяжке винта, расклиниваются между стенками коробки, или на саморезах. В конце ставится лицевая декоративная панель, и сюда мы больше не возвращаемся.

Шаг 5 – соединение проводов в коробке
Шаг 5 – соединение проводов в коробке
Переходим к распределительной коробке. В ней нам нужно отыскать общие нуль и фазу. Сделать это можно при помощи прозвонки, о чем мы поговорим ниже. Снимаем с них изоляцию, если использованы для соединения скрутки, предварительно все обесточив в щитке. Провод, который мы ранее подключали к неподвижной клемме (пусть будет синий) присоединяем к общей фазе.
Шаг 6 - провода до потолочных светильников
Шаг 6 — провода до потолочных светильников
Берем такой же трехжильный провод и протягиваем его до точки, где будет установлена люстра. Проще всего выполнить поверхностный монтаж, как показано на фото. Проводники помещаются в пластиковую гофру и крепятся к основанию при помощи специальных клипс. Бывает и внутренняя разводка, когда провода прокладываются в пустотах плит перекрытия – подобная схема крайне неудобна при необходимости замены проводки.

При монтаже провода внутри каркаса, например, гипсокартонного, очень важно не связывать его с ним, так как в случае КЗ стенки гофры могут не выдержать и вся конструкция окажется под напряжением, что чревато авариями и поражением электрическим током. Прокладка всегда осуществляется по несгораемым и непроводящим электричество поверхностям. Если потолок из дерева, гофра используется из нержавеющей стали.

Шаг 7 – подключение люстры
Шаг 7 – подключение люстры
Три провода от люстрымы будем соединять с проложенным кабелем. Нулевую скрутку кидаем на синий провод. Фазные — на оставшиеся. Соединения лучше всего сделать через клеммные колодки. Если их нет, можно и скрутить, только хорошо все заизолируйте.

Внимание! Если люстра предусматривает наличие заземления, то прокинуть к ней вы должны четырехжильный провод, чтобы соединить нужный вывод с общей землей.

Шаг 8 – соединения в распределительной коробке
Шаг 8 – соединения в распределительной коробке
Возвращаемся в распределительную коробку. Тут у нас будет 4 свободных провода – 2 от люстры, 2 от выключателя. Цветовая маркировка у них будет попарной. Все они фазные. Соединяем их по цветам и аккуратно укладываем.

На этом подключение заканчивается, закрываем распределительную коробку, вкручиваем лампочки, подаем напряжение через щиток и производим тестовый запуск. Если вы все сделали правильно, то все будет прекрасно работать.

А как быть, если провода уже замурованы в стене, и того хуже, не имеют цветной изоляции? Нам потребуется все прозвонить, для чего мы используем тестер и отвертку-индикатор. Действуем так (разбираем ситуацию на примере стенда).

Таблица 2. Как прозвонить провода?

Шаги, фото Описание
Шаг 1 – раскрутить провода
Шаг 1 – раскрутить провода
Первым делом нам нужно отыскать фазу основного провода, идущего из щитка. Мы приблизительно можем сориентироваться по направлению, в котором уходят провода в стену, но гарантии, что угадаем, нет. Поэтому в щитке отключаем рубильник, отсоединяем все провода друг от друга и отводим их в стороны, чтобы они не касались друг друга.
Шаг 2 – поиск фазы
Шаг 2 – поиск фазы
Берем отвертку индикатор и поочередно касаемся ей проводов, подав на них предварительно напряжение. При соприкосновении с фазой, лампа на приборе загорится. Запоминаем провод и снова отключаем общий рубильник. Помечаем фазу маркером. Вторая жила будет, скорее всего, нулем. Если хотите провериться, то до отключения света используйте еще и тестер.
Шаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателя
Шаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателя
Теперь нам нужно понять, откуда идут остальные провода. Идем, скажем, к выключателю, и соединяем в его коробке все три провода одной скруткой.
Шаг 4 – прозвонка проводов в коробке
Шаг 4 – прозвонка проводов в коробке
Берем тестер и начинаем, перебирая, искать концы нужных проводов. Как только вы найдете первую пару, на приборе загорится лампочка. Пометьте эти провода. Затем оставьте один щуп на любом из найденных проводов и продолжите поиск, пока не найдете третий провод. Все просто.

Такую прозвонку мы будем делать для каждой электроточки, выходящей в коробку, включая люстру. Разметив все провода, мы свободно сможем выполнить подключения люстры к двухклавишному выключателю по описанной ранее схеме.

На этом все, мы разобрали материал подробнее некуда. Если вам до сих пор, что-то осталось непонятным, советуем с электрикой не связываться совсем, но думаем, если все прочитано внимательно, таких людей остаться не должно. Берегите себя, всего хорошего!

Видео — Как разобраться в проводах в распределительной коробке

Источник: stroyday.ru

Двухклавишный выключатель

В комнате с несколькими осветительными приборами или с люстрой на несколько лампочек просто не обойтись без двухклавишного выключателя, который позволяет определенным образом регулировать уровень освещения: к каждой клавише можно подключить одну или несколько лампочек. Мы рассмотрим схемы подключения двухклавишных выключателей на две и более лампочек.

К тому же, это более компактное решение, чем установка нескольких обычных выключателей. Нажимая на одну клавишу, включаем одну лампочку (светильник) либо обусловленную группу лампочек (светильников); вторая клавиша «отвечает» за другие лампы или светильники; нажатием на обе клавиши включается все освещение. Как видите, все просто.

Однако установка двойного выключателя может вызвать вполне понятное затруднение. Точнее, его подключение к сети. Поэтому сейчас разберем весь процесс более подробно.

Принцип работы выключателя с двумя клавишами прост: фазовый провод, находящийся под напряжением, посредством замыкания клемм подключается поочередно или одновременно к обоим проводам, ведущим к потребителям электроэнергии, обеспечивая описанный выше результат. К клеммам подготовленные (оголенные на достаточную длину) концы проводов присоединяются при помощи винтов или специальных зажимов.

Двухклавишный выключатель

Приступаем к работе монтажа выключателя на 2 клавишы

Подключение электроприборов, в том числе и выключателей, должно производиться в условиях хорошего дневного освещения и обязательно при предварительно обесточенной сети.

Обращаем ваше внимание: сначала обязательно отключите напряжение в сети!

Кроме того, необходимые инструменты – крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы – должны быть с изолированными рукоятками. Еще вам потребуется острый нож и качественная изолента.

Предварительно нужно нарисовать схему проводки и подключения и проложить проводку, после чего можно приниматься за сами выключатели. Схема подключения двухклавишного выключателя

Прокладывают проводку открытым (поверх стены) способом в специальных гофротрубах или закрытым способом (внутренняя проводка) в специально проделанных в стене канавках, которые затем заштукатуриваются. Соединения проводов производятся в специальных распределительных коробках.

Непосредственно к выключателю должны выходить три провода:

— один входящий, фазовый, на который подается напряжение – он определяется при помощи специальной отвертки-пробника, для чего нужно включить электричество, а после того, как фазовый провод будет определен и помечен удобным способом, сеть снова нужно обесточить;

— два исходящих, ведущих к потребителям (патронам лампочек в светильниках). Подключение двухклавишного выключателя

Подключение

Хорошо зачистите от изоляции концы проводов, примерно на 1 см. Если провода многожильные – отпрессуйте оголенную часть специальным обжимником.

Внимательно осмотрите клеммник: входная клемма возле отверстия, куда вставляется провод, отмечена либо стрелочкой, либо латинской буквой «L». Если входная клемма маркирована буквой, то выходные, в свою очередь – стрелочками.

Подключите выходные провода к соответствующим клеммам – как правило, вставленный в отверстие конец провода поджимается винтом при помощи отвертки. На данном этапе можно решить, какие светильники (лампочки) какой клавишей будут включаться/выключаться, подсоединив к правой и левой клеммам соответствующие провода. Подключение двухклавишного выключателя

Далее таким же образом подключаем во входное отверстие фазовый провод и вставляем выключатель на место в специальный подрозетник, равномерно поджимая правый и левый винты боковых упоров. Затем устанавливаем на место клавиши и проверяем работу собранной схемы.

Двухклавишный выключатель с подсветкой

Двухклавишные выключатели с диммерами (подсветкой) очень удобны для поиска в темном помещении, особенно, если выключатель находится не сразу возле двери, а в другом месте комнаты. Чтобы подсветка срабатывала на выключение, достаточно один из двух проводков, ведущий от вмонтированных в клавиши индикаторов сверху, подсоединить к фазовому контакту, а идущий снизу – к одному из выходящих к потребителям контактов. Как видите, в этом вопросе тоже ничего сложного нет.

Следуя нашим инструкциям и соблюдая предельную внимательность, вы сможете произвести подключение нескольких осветительных приборов и прочих электрических устройств через двухклавишный выключатель.

Источник: dominafiesta.com

Общие сведения о двухклавишном выключателе

Выключатель этого типа используют чаще всего для освещения в двух смежных помещениях или для управления многорожковой люстрой. Первый вариант традиционно применяют для раздельного варианта санузла или для светильников, установленных в разных комнатах.

Если оба осветительных прибора удобно включать из одной точки, разумнее установить одно устройство с двумя клавишами, а не два одинаковых одноклавишных выключателя.

Если организовать таким способом управление люстрой, можно регулировать освещенность комнаты, включая только часть лампочек или все одновременно. Такая схема может пригодиться и на кухне, например, для включения верхнего и нижнего света.

Не слишком опытному мастеру может быть не просто разобраться со схемами и порядком подключения выключателя с двумя клавишами. Но если понять принцип и последовательность выполнения работ, то проблем не возникнет.

Особенности монтажа выключателя

Предположим, что наша задача заключается в оснащении электропроводкой новостроя, которого еще не касалась рука электрика. Рассмотрим особенности выполнения электромонтажных работ по этапам.

Этап #1 — выполнение подготовительных работ

Для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • однополюсной автомат и УЗО;
  • выключатель с двумя клавишами;
  • распределительную коробку;
  • два светильника;
  • din – рейку, чтобы установить устройства для защиты проводки и хозяев;
  • подходящий по размерам и типу подрозетник;
  • электрокабель;
  • изоленту;
  • ленту с перфорацией для монтажа кабеля;
  • крепежные элементы;
  • отвертки, крестовую и плоскую, или шуруповерт с насадками;
  • индикатор напряжения;
  • нож, кусачки, пассатижи и т.п.

Начинают подключение с подготовительного этапа. Сначала нужно установить распределительную коробку, в которой будут собраны и соединены в соответствии со схемой все провода.

Чтобы защитить цепь от поломок и перегрузок, понадобится автомат, а для защиты владельцев помещения от ударов в случае утечке тока потребуется УЗО. Эти устройство нужно монтировать в распределительном щитке дома или квартиры, где для них предусмотрено подходящие места.

Если по каким-то причинам такой монтаж невозможен, УЗО и автомат устанавливают на монтажной рейке, закрепленной прямо на стене. После этого нужно поставить подрозетник для выключателя.

Подрозетник нужно выбирать в зависимости от материала стены: под бетон или гипсокартон. Устройства для бетона используют и на других подобных основаниях: для кирпича, газо- и пенобетона, керамзитовых блоков и т.п. В стене делают отверстие нужного размера, а затем фиксируют коробку гибсовым или цементным раствором.

Этап #2 — выбор и установка подходящего подрозетника

Для работ по гипсокартонной плите используются другие модели и способы монтажа подрозетников. Они снабжены распорными элементами, которые позволяют зафиксировать устройство в отверстии. Такие же подрозетники берут для установки на стене с обшивкой из ДСП, фанеры и т.п.

Теперь можно начинать прокладку проводов. В соответствии с составленной схемой нужно сделать разметку и проложить штробы, если запланирована скрытая прокладка кабеля.

Выбирая подрозетник для выключателя, нужно обратить внимание на такой нюанс. Новые модели таких устройств выполняют из пластика, они имеют диагональ 67 мм. Старые, обычно металлические, аналоги немного больше, у них диагональ 70 мм. Эта небольшая разница может стать решающей.

Современные двухклавишные выключатели отлично подходят к 67-миллиметровым подрозетникам. Зафиксировать механизм внутри можно с помощью распорных ножек или на винтах.

В металлических моделях три дополнительных миллиметра могут сильно затруднить установку выключателя, поскольку длины распорных ножек, которые обычно находятся на боковых сторонах механизма, может не хватить для его надежного закрепления.

Если установка выполняется в подрозетник нового образца, помимо распоров следует использовать более надежный способ крепления винтами, для которых на металлической рамке выключателя имеются отверстия. Перед началом работ следует убедиться, что на коммуникациях отсутствует напряжение.

Этап #3 — тонкости работы с проводами

Для двухклавишного выключателя нужно взять трехжильный провод, который дополнен заземляющей жилой. Такие кабели имеют двойную изоляцию: внутреннюю, для каждой отдельной жилы, и наружную, для всего кабеля.

Сначала питающий кабель, подводят к защитным устройствам, затем прокладывают линию от защитного устройства к распределительной коробке.

От коробки провод ведут к подрозетнику, а затем еще две линии – на светильники. В распределительной коробке нужно оставить концы около 150 мм, а для подрозетника хватит задела в 100 мм.

Теперь нужно установить УЗО и автомат. Номинал устройств защиты определяется отдельно для каждого конкретного случая в зависимости от мощности освещения.

Чаще всего в квартирах устанавливают УЗО на два полюса для отключения при необходимости двух отдельных линий, на входе в каждую из них ставят однополюсной автомат. Обе линии в случае незначительного энергопотребления могут подключаться для защиты к однополюсному УЗО, после которого в цепь включают по однополюсному автомату для защиты проводки.

Затем нужно выполнить соединение отдельных отрезков кабеля в общую сеть. Для этого следует снять слой наружной изоляции. Обычно начинают с провода, ведущего к распределительной коробке от защитных устройств, потом освобождают от изоляции отдельные жилы.

Под изоляцией находится три провода, изоляция на которых различается по цвету.

Одна жила предназначена для нуля, вторая – для заземления, третья – для фазы. Нужно запомнить, провод какого цвета выделен для каждой функции.

Перед подключением концы аккуратно освобождают от изоляции. При этом нужно проследить, чтобы цветовая маркировка на жилах, подключенных к автомату, совпадала с теми, что из него выходят. Если нулевой провод проходит вверху по правой стороне, то и внизу он тоже должен быть справа.

Заземление для осветительных приборов не всегда предусмотрено в стандартных квартирных схемах. В этом случае третий провод остается неиспользованным.

Если же контур заземления имеется, следует его подключить, чтобы дополнительно защитить освещение от возможных аварий. Этот контур присоединяют к соответствующим контактам на осветительных приборах. В новых моделях светильников обычно есть контакты для заземления.

Такая мера предосторожности при подключении двухклавишного выключателя на две лампочки обязательна, если освещение устанавливают в ванной комнате или другом помещении с высокой влажностью. Жилы заземления, которые не были использованы, следует заизолировать и уложить так, чтобы они не мешали проведению дальнейших монтажных работ.

Этап #4 — установка и подключение выключателя

Снаружи стандартная модель выключателя состоят из двух клавиш и декоративной рамки, хотя дизайн может и различаться. За ними находится рабочий механизм. Чтобы открыть его, нужно снять клавиши. Для этого каждую из них поддевают отверткой и отсоединяют. Некоторые производители делают на краях клавиш небольшие выступы, чтобы облегчить процесс разборки устройства.

После того, как клавиши сняты, нужно удалить декоративную рамку. Для этого следует отвинтить крепеж или открыть защелки. Контакты прибора могут различаться в зависимости от модели. Обычно их делают винтовыми или самозажимными. Теперь можно провести подключение и установку выключателя.

После снятия наружного слоя изоляции с каждой жилы нужно удалить примерно по 10 мм изоляционного покрытия – зачистить. Предварительно стоит изучить особенности конструкции устройства, обратив внимание на тип контактов. Выключатель нужно развернуть оборотной стороной и рассмотреть.

Здесь обычно имеется схема, с помощью которой можно правильно выполнить подключение. Если на приборе подобной информации не имеется, ее нужно поискать в инструкции или использовать приборы, чтобы определить, какой контакт предназначен для входа фазы, а какие два являются выходами.

Отсутствие необходимой маркировки – редкий случай, характерный для некоторых старых моделей выключателя еще советских времен или для дешевых устройств низкого качества, изготовленных в Китае. Иногда помогает простая логика: вход и выход практически всегда расположены на противоположных сторонах. Вход только один, а выходов в таких выключателях всегда два.

Обычно буквой L обозначают место подключения входа фазового провода, а стрелками на противоположной стороне – место подсоединения проводов, отвечающих за работу отдельной клавиши.

Жилу, которая чаще всего покрыта белой изоляцией, нужно присоединить к входу фазы, а остальные две жилы, которые на фото имеют голубой и желто-зеленый цвет, к соответствующим гнездам. После того, как все контакты подключены, нужно развернуть устройство и установить его в подрозетник.

В моделях с самозажимными контактами подключение выполняется исключительно просто. Зачищенный край провода нужно просто вставить в место подключения. Там установлен зажим, который автоматически фиксирует соединение пружиной. Таким образом подключают все три провода.

Нужно внимательно следить за цветовой маркировкой отдельных жил. После того, как они вставлены в разъемы, нужно немного потянуть обратно, чтобы убедиться, что соединение надежное. Если же необходимо вынуть зафиксированные жилы из зажимных контактов, то соединение нужно отключить.

Для этого рядом с каждым зажимом предусмотрены кнопки, они могут быть расположены на торцах устройства. При нажатии кнопки зажим размыкается, и провод можно будет легко вынуть. На выключателях с винтовыми фиксаторами контактов обозначение входа и выхода для проводов часто отсутствует.

Обычно сверху расположен вход фазы, в внизу – два выхода. В конструкции таких устройств имеется пластина, к которой присоединены подвижные выходные контакты, их назначение очевидно. Чтобы зафиксировать контакты в таком устройстве, нужно открутить зажимной винт, вставить в отверстие зачищенный край провода, в затем завернуть крепеж обратно.

При этом нужно проследить, чтобы край изоляции не оказался в месте зажима. Еще два винта в таких устройствах служат для фиксирования прижимных распорных лапок. Их отвинчивают, чтобы завершить установку выключателя в подрозетник. Теперь можно приступать к подключению светильников.

Этап #5 — завершение монтажных работ

Нужно взять провод подходящей длины и уложить его в подготовленный канал или на стену/потолок в соответствии с разметкой. Нужно зачистить жилу и подключить ее к нужному контакту. Если для этого используется стандартный пластиковый клеммник, то достаточно зачистить 5 мм провода.

Точно так же подводят питание и ко второму светильнику. Неиспользованные здесь провода заземления нужно заизолировать. Теперь следует взять питающий провод, который соединит распределительную коробку и провод, идущий из распределительной коробки к выключателю. Концы этих проводов следует освободить от наружной изоляции.

Жилы зачищают примерно на 40 мм. После этого нужно соединить в скрутку два фазовых провода. Движения рекомендуется производить по часовой стрелке.

Скручивание сначала можно выполнить вручную, но затем нужно укрепить соединение с помощью пассатижей. Следует оставить только 5-7 витков скрутки, излищек удаляют кусачками.

Этот способ соединения электрокоммуникаций считается устаревшим и даже запрещен в ПУЭ п2.1.21.

Профессионалы рекомендуют использовать для монтажа электропроводов следующие методы:

  • пайку;
  • сварку;
  • опрессовку;
  • сжимные соединения (винты, зажимы и т.п.)

Особенности популярных и надежных способов соединения проводов мы рассмотрели в следующей статье.

Если жила заземления на этом этапе не использована, рекомендуется снова позаботиться о ее изоляции. Теперь нужно очистить от наружного и внутреннего покрытия конец фазового провода, ведущего к светильнику. Его нужно соединить с одним из проводов, которые выходят из выключателя.

Точно также нужно поступить с проводом фазы, который ведет от второго светильника, его соединяют со второй жилой, выходящей из выключателя.

Снова следует заизолировать все невостребованные жилы заземления и уложить их в распределительную коробку. Если же заземление предусмотрено, соответствующие провода нужно последовательно соединить. Остается выполнить соединение нулевых жил: одну от провода питания и еще две от светильников. Их просто скручивают между собой.

Этап #6 — проверка работоспособности схемы

Теперь остается вкрутить лампочки в патроны светильников и проверить работу схемы.

Сначала нужно включить УЗО и автомат. После этого поочередно проверяют работу каждой клавиши выключателя, а затем включают и выключают оба светильника одновременно.

Если все выполнено правильно, лампы загорятся и погаснут в соответствии с положением клавиш выключателя

После этого нужно выключить защитные устройства и заизолировать все места соединения и завершить монтаж двухклавишного выключателя, установив декоративную рамку.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядный процесс монтажа двухклавишного выключателя можно посмотреть здесь:

На деле выполнить подключение такого устройства не сложно, нужно только разобраться с порядком всех операций и соблюдать требования безопасности. Лучше и проще использовать современные приборы и материалы, поскольку их легче устанавливать и они лучше сочетаются между собой.

Хотите уточнить непонятные моменты по монтажу выключателя, которые мы недостаточно подробно осветили в этой статье? Или желаете дополнить изложенный выше материал ценными замечаниями/советами, исходя из личного опыта? Пишите, пожалуйста, свои вопросы в блоке комментариев, выражайте свое мнение, добавляйте полезные рекомендации.

Источник: sovet-ingenera.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.