Электроразводка в гараже

В гараже постоянно возникает необходимость подключать различные приборы и электроинструменты, кроме того необходимо и дополнительное освещение помещения.
Поэтому монтаж электропроводки в гараже имеет некоторые особенности и отличия, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования. Где будут мощные потребители, например сварочный аппарат или моющая установка.
Электромонтаж необходимо обустраивать в соответствие со всеми правилами для подобных помещений.

Провести монтаж электропроводки в гараже можно и своими руками, но нужно разобраться в некоторых особенностях, изучить материалы и хоть немного разбираться в электрике.
Электропроводка в первую очередь должна быть безопасной, а также надежной и функциональной. Кроме того она, по возможности должна быть скрытой то есть самым лучшим вариантом будит размещение провода в штробах под слоем цементной штукатурки.

Но это все возможно лишь для кирпичных и бетонных гаражей, а что делать если гараж металлический? В таких случаях применяют монтаж проводки в гофротрубах, металорукавах ну или в крайнем случае в пластиковых коробах.
Кроме того такой металлический гараж должен быть оборудован системой уравнения потенциалов, попросту заземляющей шиной подключенной к земле, заземляющим розеткам и к корпусу гаража. Сопротивления такого заземления должно быть не больше 4 Ом.

Для гаражей в которых большой уровень влажности будут необходимость в особой электрофурнитуре, ну например розетки с защитой от влаги (степень защиты от IP44).

Ну а если гараж предполагает из себя некую мастерскую с мощными станками, будит не лишним подумать о подключение трехфазного ввода. Но это уже совсем другая история и здесь все начинается с того что нужно обращаться в вашу энргообслужывающую организацию и получать разрешение на трехфазный ввод.

Перед нанесением меток на стену, необходимо все продумать и составить план электропроводки, где будит стоять вводной щиток, сколько и каких розеток, где они будут размещены, план освещения. Для этого нужно учитывать некоторые особенности:

Прокладка провода осуществляется строго вертикально или горизонтально, с прямыми углами

Прокладка трасс осуществляется на расстоянии 10-15 см от потолка и 15 см от труб отопления.

Высота розеток в раене 60 см, ниже не рекомендуется. Количество определяется по необходимости или в среднем 1 розетка на 5 кв. метров. Минимум одна розетка в гараже должна быть на 25 ампер с заведенным проводом сечением 4 кв. мм.

Высота выключателей в раене 1.5 метра от пола и 10-15 см. от угла или дверей.

Минимум две линии должны быть в электрощитке, это освещение и розетки. Обязательная установка УЗО на вводе. При необходимости линию розетки можно разделить на две линии: обычные розетки и силовая розетка, например для сварочного аппарата или любого мощного станка.

Отдавайте предпочтение трехфазной системе, если есть такая возможность. Обычная однофазная на 220 может быть недостаточна если планируются мощные приборы и станки.

Освещение смотровой ямы, если она есть, должно быть 12-ти вольтовым, так как в яме будит большая влажность и летом даже возможен конденсат. В противном случае при освещение на 220 вольт или при необходимости обустройству там розетки, необходимо специальные герметичные светильники и отдельная линия обустроена УЗО с током сработки не больше 10мА.

Подсчет материалов

После удачного составления плана на бумаге переходим к подсчету необходимых материалов, электропроводки, фурнитуры.

В первую очередь определяемся с количеством кабеля, он у нас должен быть как внутренним так и наружным (для прокладки ввода в гараж)
Что касается наружной проводки, она зависит от мощности предполагаемой нагрузки в гараже и от типа ввода (трехфазка или однофазка) но в любом случае если вы выбираете медный провод то он должен быть сечением не меньше 4 кв. мм. ну а если алюминиевый то не меньше 6 кв. мм.
Если ввод в гараж будет осуществлен воздушной линией от здания к зданию, или от электростолба к гаражу, удобней и экономически выгодней использовать провод СИП-16 он алюминиевый но с вполне достаточной толщиной и к тому же не нуждается в крепление на металлический трос — он само несущий.

После подсчета провода к вводному щитку в гараже, определяемся с внутренней разводкой.
К обычным розетка подводим медные провода 2.5 мм. , к выключателям освещения и светильникам — 1.5 мм, ну а для мощной розетке, как говорилось выше, она должна быть хотя бы одна и можно поставить ее прямо возле щитка, сечение провода для нее не меньше 4 мм. кв.

Длина кабелей должна быть подсчитана с запасом, на каждую точку + 15-20 см для соединений.

Считаем выключатели розетки. Выключателей должно быть минимум два, один для общего освещения, лучше двух клавишный с двумя уровнями света, а один для смотровой ямы.

Количество светильников зависит от объема помещения и нужного уровня освещения, лучше делать большой запас света но с двойным режимом управления — двух клавишным выключателем. Источниками света могут быть как люминесцентные длинные колбы в светильниках так и светодиодное освещение. В смотровой яме светильники должны быть или 12-ти вольтовые или в герметичной стеклянной колбе.

В зависимости от выбора монтажа и конструкции помещения, проводка может быть как скрытая так и наружная, последний вариант не рекомендую, во первых некрасиво, во вторых недостаточно безопасно, поэтому если есть возможность всегда следует отдавать предпочтение скрытому монтажу. Но если монтаж открытий необходимо определится с типом и длиной креплений, гофра это будет, метало рукав или кабель-каналы (короб).

Вначале переводим все разметки с составленного нами плана на стены, размечаем точки, выключатели, розетки, где должен стоять вводной электрощит.
Размечаем линии трасс, удобней всего это делать разметочным шнуром который оставляет четкий след, но перед началом штробления, если оно будит осуществляться болгаркой или штроборезом, линии нужно дополнительно процарапать, так как мел с разметочного шнура будит сдуваться потоком воздуха от штробореза или перфоратора.

Для штробления можно использовать любые перечисленные инструменты или же молоток и зубило. Глубина штробы зависит от толщины кабеля и как правило это не больше 2см.
Отверстия под коробки, розеток и выключателей можно также выдолбить зубилом но лучше все же воспользоваться специальной коронкой по бетону с победитовыми зубьями и перфоратором.

После подготовки все трасс и штроб для них, а также всех отверстий и места под вводной электрощит, нужно завести вводной провод в электрощиток.

Выбираем подходящий способ прокладки, это может быть воздушный, подземный или настенный.
Самым распространенным и самым экономным будит воздушный способ с помощью специального провода СИП.
Все зависит откуда вы будете подключать, от столба или от дома, но если расстояние протяжки составляет больше 30 метров, необходимо будит или натянуть толстый стальной провод з соответствующими мощными креплениями или поставить промежуточный подвес или столб.

Существуют некоторые правила (рекомендации) по вводу:

• высота ввода должна быть не меньше 2.8м
• высота над проезжей частью не меньше 5м
• высота над тротуаром — больше 3.8м

Если у вас гараж — невысокое здание, а высота линии ввода предполагается сравнительно большая, можно осуществить ввод через стальную изогнутую трубу («Гусак») которую размещают на высоте, на крыше гаража на высоте до 2 метров.

Подземная прокладка будет намного трудоемкой и затратной но если такой способ будит самым оптимальным, необходимо вырить траншею и проложить в ней кабель типу  ВБбШв — это бронированный медный кабель. На вводе в помещение в отверстие в фундаменте вставляется металлическая труба толщиной в два раза больше самого кабеля и уже в нее заводится кабель который дальше заводится уже в электрощиток.

Обустройство заземления гаража

Если гараж металлический обязательное наличие заземления, но лучше чтоб оно было во всех гаражах.
Самым простим вариантом будит забитый металлический прут толщиной не менее 1.5 см, лучше 2-3 таких прута соединенных друг с другом методом сварки металлической пластиной или толстой металлической проволокой диаметром не меньше 8мм который заводится в помещение гаража.

Внизу уже в сухом помещение гаража устанавливается соединительная коробка где производится болтовое соединение на медный провод диаметром от 4мм который уже вводится в электрощит.

Внутренний электромонтаж

В деревянных и металлических гаражах осуществить скрытую проводку практически невозможно, поэтому производится наружный монтаж. В некоторых ситуациях когда не хочется нарушать общее состояние стен, можно также последовать этому правилу
При наружном способе все провода монтируются в кабель каналы или протягиваются в гофрах и крепятся на специальные клипсы уже на стену. Также само применяются наружные электрощитки и также наружные выключатели и розетки.

При выборе скрытого монтажа, в уже подготовленные штробы или швы между кирпичами заводится кабель, для удобности сразу же закрепляется пластиковыми дюбель хомутами, подпираются гвоздями или сразу же прихватываются мазками гипса (алебастра) через каждые 30 см траси.

Если в гараже планируется заливка стяжки бетонного пола, возможно проложить проводку под бетоном по полу, такой способ дает некое преимущество в том плане что стены будут свободны от проводов и будит большая возможность крепить всякие элементы на стене не опасаясь пробить проводку.

Одновременно устанавливаются подрезетники и соединительные коробки которые также «сажаются» на гипс. Провод заводится внутрь с соответствующим запасом (15-20см).
Затем штробы штукатурятся и уже после высыхания производится соединения проводов в монтажных коробках, розетках, выключателях, коммутация в электрощитке.

Если проводка прокладывается по кирпичной стене до штукатурки, то кабель прокладывается по намеченным горизонтальным линиям (без штроб), провод просто прихватывают алебастром каждые 20см а в местах размещения розеток и других точках высверливаются углубления.

Проложенную проводку рекомендую сразу сфотографировать и зарисовать на бумаге со всеми отступами схему — это значительно упростит и обезопасит в будущем любые ваши ремонты и переделки в гараже.

Источник: elektt.blogspot.com

Требования к проводке в гараже

Самостоятельно провести электропроводку в гараже просто, ведь помещение предусматривает несколько однотипных вариантов установки электроприборов. При этом необходимо учитывать техническую и организационную стороны требований к проводке в гараже.

Организационные моменты касаются вопросов юридического оформления проекта:

• проекта подключения к стационарной электрической сети;
• вопроса выделения мощности для подключения;
• подключения напряжения в 380 В;
• установка приборов контроля потребления электроэнергии;
• получение разрешения на подключение гаража к общей энергосети гаражного кооператива.

К техническим моментам следует отнести:

• технические параметры, которым должна соответствовать электропроводка в гараже;
• требования безопасности к основным электроприборам, устанавливаемым в помещении;
• устройство защитного заземления;
• установка приборов защитного отключения напряжения, условия и способы электромонтажных работ;
• требования к осветительным приборам и элементам электропроводки подвала;
• систему освещения смотровой ямы и точки подключения электроинструмента для работы в ней;
• молниезащита постройки;
• схема резервного электропитания систем сигнализации;
• расчет освещенности помещения и возможные варианты установки постоянного и временного освещения для работы в местах со слабой освещенностью.

В гаражных кооперативах для подключения электричества нужно разрешение администрации кооператива. А вот для постройки с условием отдельного подключения к стационарной энергосети сначала нужно получение разрешения энергосбыта. Следующим шагом является составление и согласование проекта с органами энергосети. Подключение к трехфазной промышленной сети необходимо согласовывать с энергетиками. В таком случае обязательно составление проекта электропроводки как отдельного документа.

Монтаж проводки в гараже с отдельным подключением или использованием трехфазной сети должен проводиться на основании проекта, который нуждается в согласовании и утверждении энергонадзором. При введении в эксплуатацию такой электропроводки специалистами РЭС обязательно должно быть проведено ее испытание.

В число вопросов, которые будут проверены в ходе приемки, обычно входят:

• соответствие проекту электросхемы установки и расположения приборов;
• соответствие проекту установленных электроприборов – розеток, выключателей, устройств автоматической защиты, автоматических выключателей;
• точность и правильность подключения электросчетчика;
• соответствие проекту мест установки всех элементов;
• соответствие проекту номинала электропроводящих жил и изоляции проводов и кабелей;
• устройство защитного заземления и величина его сопротивления;
• работоспособность системы подвального освещения и освещения смотровой ямы с напряжением 12 или 36 В постоянного тока;
• наличие молниезащиты сооружения, правильность ее монтажа, сопротивление контура заземления.

Уровень освещенности

Проект проведения электропроводки в гараже должен учитывать освещение всех рабочих поверхностей, станков, оборудования и помещений, в том числе и подвального помещения. Комфортным будет освещение в 200 люмен, это эквивалент светодиодной лампы в 2–3 Вт.

Учитывая взрывоопасный характер помещения, у всех светильников должны быть защищенные плафоны. Светодиодные лампы и ленты для освещения, применяемые в подвальных помещениях, должны иметь герметичность и надежно защищаться от сырости и влаги.

Постоянная влага и перепады температуры в гараже требуют при электромонтажных работах класс защиты всех осветительных приборов не ниже ІР65. Электропроводка для подключения светодиодной ленты в смотровой яме и погребе должна выполняться из провода с двойной изоляцией и иметь напряжение не более 36 В.

Нормальную освещенность такого пространства обеспечат:

• отдельные светильники;
• светодиодные ленты;
• переносные прожекторы и лампы освещения.

Для расчета удобно использовать таблицу соответствия мощности светодиодных ламп уровню освещенности:

Мощность светодиодных ламп, Вт	Уровень освещенности люмен
2–3	250
4–5	400
8–10	700
10–12	900
12–15	1200
18–20	1800
25–30	2500

Заземление

При монтаже проводки в гараже защитное заземление обязательно оборудуется для напряжения 380 В. Если планируется оборудование подвала и смотровой ямы, заземление монтируют и при напряжении 220 В.

Защитное заземление устанавливается таким образом, чтобы между ним и молниеотводом было минимум 5–7 метров. Колы заземления заглубляются на 1,5–2 метра и соединяются между собой общим контуром. Вывод заземления выводится на общую шину через стену. Рекомендуется сделать вывод, контур и шину внутри гаража из одного целого отрезка металла. В местах, где заглублены колья, для уменьшения сопротивления нужно дополнительно увлажнить грунт. Если сопротивление заземления будет больше чем 4 Ом, увлажнение нужно сделать раствором пищевой соли – 100 грамм соли на 10 литров воды.

Разводка провода заземления делается на все розетки и выключатели. Такую разводку внутри помещения для наружных розеток делают открытым способом в пластиковых коробах или гофре.

Проведенная разводка заземления обязательно должна быть испытана специалистами электросети.

Молниезащита

Установка молниезащиты постройки делается подобно устройству защитного заземления, но молниеприемник на кровле соединяется с контуром по наружной стороне постройки. Токопроводящая шина молниезащиты прокладывается с применением керамических или пластиковых изоляторов.

Молниеприемник – металлический прут диаметром 10–12 мм с застроенным концом длиной 20–25 см. Устанавливается он на крыше гаража в самой высокой точке и соединяется с контуром токопроводящей шиной.

При монтаже электропроводки в гараже запрещено использовать молниезащиту как временное заземление. Электросхема внутренней проводки в гараже не должна иметь выводов и пересечений с молниезащитой даже при условии наличия двойной изоляции.

Для безопасности электропроводки выводы на защитное заземление и молниезащиту должны быть разнесены на разные стороны постройки. Место вывода шины к контуру нужно заглубить, сам контур должен быть удален от гаража на 4–6 метров.

Подготовка к работе

При подготовке к работе основное внимание уделяется планированию работ. Многократно проводятся расчеты электрических характеристик и количество необходимых материалов и инструментов.

Схема электроснабжения

Основным этапом работ подготовительного этапа выступает составление рабочего проекта схемы проводки в гараже. В общей схеме учитываются:

• распределительный щит электропитания;
• линии внутреннего освещения;
• линия подвального освещения;
• линия освещения смотровой ямы;
• линия для установки розеток для подключения приборов общего назначения мощностью до 2 кВт;
• отдельные линии для приборов большой мощности – станков, компрессора, электрообогревателей, фильтровентиляционной установки, сварочного оборудования и других потребителей;
• линия наружного освещения;
• линия для питания резервного источника на случай отключения стационарной электросети;
• линия для сигнализации;
• линия защитного заземления.

Схема электропроводки гаража вычерчивается на бумаге с использованием общепринятых обозначений основных элементов:

• розеток и выключателей;
• светильников освещения;
• станков и оборудования.

При разработке чертежа рекомендуется использовать цветное обозначение проводов – синий, красный и зеленый. На плане указывается точное количество осветительных приборов и устройств освещения, которые будут подключаться к трансформатору – для смотровой ямы и погреба. Главная электропроводка рисуется толстыми линиями, чтобы можно было легко понять. На бумаге обязательно обозначается схема электропроводки на 220 В и линии на 380. Схемы электропроводки каждого участка обозначаются на плане цифрам, такая нумерация должна быть и на распределительном щите при подключении.

Затем проводится расчет каждого элемента как простейшей схемы проводки с 1–2 элементами. Такой подход позволяет даже непрофессионалу легко провести расчет потребляемой мощности и не запутаться в расчетах.

Выбор проводов по мощности нагрузок

Схема электропроводки гаража может иметь несколько типов проводов различного сечения. При этом важно помнить, что все токопроводящие жилы должны иметь один материал токопроводящих жил – алюминий или медь. Комбинированное использование алюминиевого и медного кабеля не допускается, скрутка проводов из этих металлов может привести к короткому замыканию и пожару.

Схема электропроводки гаража для линий освещения рассчитывается так, чтобы кабель был способен выдержать нагрузку ламп самого мощного номинала при их одновременном включении. При этом для потолочного освещения обычно планируется 6–8 светильников, для бокового освещения – 2–4 светильника, для освещения подвала – максимум 2 светильника. Для освещения рабочей зоны количество светильников определяется исходя из потребностей: для общего освещения – 2–4 точки освещения, для станков и оборудования – по необходимости.

Схемы электропроводки линий освещения обычно прокладываются двужильным проводом. Поэтому при расчете обычно берут медный кабель в двойной изоляции.

Выбор сечения жилы – 1,5–2 мм. Такой провод подойдет для всех без исключения линий освещения.

Электрическая проводка в гараже для подключения станков и агрегатов, потребляющих большую мощность, прокладывается кабелем большего сечения. Здесь площадь сечения проводника должна быть не меньше чем 6 мм, а в отдельных случаях и 8 мм.

При выполнении проводки скрытым способом сечение проводника обычно увеличивают на 1–2 кв. мм, так проводка будет меньше нагреваться. Открытая проводка стандартным сечением может прокладываться как в пластиковых коробах, так и в металлической гофре.

Материалы и фурнитура

Установка всех элементов электропроводки гаража во многом зависит от того, насколько качественно и полно подобраны все необходимые компоненты. Расчет количества всех элементов на начальном этапе делается приблизительный, затем в процессе разметки точек установки на стенах, потолке и других элементах конструкции уточняется и детализируется. В процессе разметки уточняется необходимое количество распределительных коробок, розеток, выключателей, другой фурнитуры.

Расчет необходимых материалов начинается с подбора параметров каждого элемента. Для минимального набора проводки из медного кабеля в гараже с мастерской, подвалом и смотровой ямой необходимы:

• распределительный щиток с местами для автоматов, УЗО, трансформатора и основного распределительного узла на монтажных планках;
• счетчик электроэнергии (при отдельном подключении к внешней стационарной сети);
• устройство защиты электроприборов (достаточно одного на всю схему электропроводки гаража);
• автоматические выключатели (по количеству линий освещения и выделенных силовых линий для оборудования);
• трансформатор с выходом 12 (24) или 36 В;
• монтажные планки;
• кабель медный двужильный в двойной изоляции сечением 1,5 кв. мм для линий освещения;
• кабель медный двужильный в двойной изоляции сечением 2,5–4 кв. мм для силовых линий;
• кабель медный трехжильный в двойной изоляции для линий розеток;
• кабель для потребителей большой мощности;
• гофрированная труба для прокладки кабеля;
• фиксирующие элементы гофры;
• распределительные коробки;
• изолента;
• монтажные коробки под выключатели и розетки;
• выключатели (для включения освещения);
• усиленные розетки для станков и оборудования;
• осветительные влагозащищенные плафоны для подвала и смотровой ямы;
• плафоны потолочного освещения;
• металлическая шина для прокладки защитного заземления по периметру стен, металлические уголки или арматура для установки контура защитного заземления;
• термоусадочная изолирующая трубка;
• материалы для изготовления ввода кабеля внутрь гаража.

Дополнительно рекомендуется предусмотреть закупку специальных фиксирующих хомутов для связки и для маркировки кабелей электрической проводки при установке в гараже.

Инструменты для монтажа

Перед монтажом проводки нужно позаботиться об инструментах для электромонтажных работ, штробления стен и приспособлениях для работы на высоте.

В качестве инструментов и расходных материалов для работ необходимы:

• перфоратор с набором коронок, буров и сверл;
• электродрель с набором сверл по металлу и по бетону;
• молоток;
• набор отверток с изолированными ручками;
• пробник;
• индикатор;
• универсальный электрический тестер;
• нож;
• ножовка по металлу;
• переноска для подключения электроинструмента;
• переноска для подключения дополнительных осветительных приборов;
• стремянка или приставная лестница;
• маркер, разметочный шнур;

При работах, связанных с электричеством, должны быть средства защиты – резиновые перчатки и обувь с диэлектрической подошвой. Они понадобятся при проверке схемы, когда согласно плану необходимо проверить наличие напряжения и его качество в точках подключения.

Распределительный щиток

Распределительный щиток обычно устанавливается возле входной двери или ворот на высоте 1,5–1,7 метра. Ввод проводов при подключении осуществляется снизу. При наружной установке щитка он крепится к стене через изолирующие прокладки. На внутренней поверхности дверки приклеивается общая схема электропроводки в гараже и схема установки оборудования щитка. Порядок установки щитка и оборудования следующий:

• закрепляется металлический ящик;
• устанавливается электрический счетчик;
• крепится общий рубильник;
• устанавливается устройство защитного отключения.

Дальше устанавливаются монтажные планки разводки щита и планка заземления. Корпус щитка сразу подключается к шине заземления.

Дальше прокладка электропроводки своими руками заключается во вводе согласно схеме подключения кабелей и их закрепление на кабельных вводах. На проводах закрепляются бирки с обозначением линий и напряжения 220, 380 или 36 В. Обязательно маркируются все линии и расположение проводов у автоматов выключения. Позже это облегчит окончательный монтаж всей системы.

Общий автомат выключения устанавливается перед электрическим счетчиком, автомат УЗО – сразу после счетчика, а автоматические выключатели линий являются третьей линией защиты. Они монтируются после УЗО.

Пошаговая инструкция

Оптимально для самостоятельной работы разбить весь процесс на несколько отдельных этапов. Пошаговая инструкция, как сделать электропроводку в гараже своими руками, предусматривает поочередное выполнение следующих этапов работ:

• штробление стен для установки всех элементов проводки;
• установка кабельного ввода в помещение;
• установка защитного заземления;
• монтаж молниезащиты гаража;
• установка распределительного щитка;
• монтаж электрического счетчика и защитных автоматов;
• прокладка линий освещения;
• установка плафонов основного освещения;
• прокладка силовых линий;
• установка монтажных коробок;
• прокладка освещения подвального помещения и смотровой ямы;
• установка светильников погреба и смотровой ямы.

После выполнения всех перечисленных работ проводится проверка работоспособности. Отдельно проверяется работоспособность освещения и силовых линий. Проверка должна осуществляться с соблюдением правил техники безопасности. При обнаружении неисправности сразу должен быть отключен главный автомат защиты.

Подготовительные работы

В ходе подготовительного этапа проводится разметка прокладки трасс разводки проводов внутри помещения, размечаются места установки остальных видов фурнитуры.

Согласно плану разводки электропроводки в гараже делается разметка трассы прокладки проводов. Размеченные линии маркируются разными цветами, для освещения рекомендуется выбрать один цвет, для силовых линий – другой, а для заземления – третий.

При разметке учитываются отступы от основных конструкций строения и размеры основных и подвальных помещений:

• разметка линий освещения основного освещения прокладывается на расстоянии 10–20 см от потолка;
• для установки розеток рекомендуется выбирать высоту в 90–100 см от пола;
• для шины заземления принято поднимать трассу на 20–25 см от пола;
• разводка силовых линий осуществляется на высоте 40–50 см от пола;
• для освещения подвала и смотровой ямы выбирается пространство с наименьшей нагрузкой на площадь пола и самый оптимальный маршрут прокладки с минимальным количеством поворотов.

После разметки разводки кабелей намечаются места установки выключателей, розеток, монтажных коробок и ответвлений. Затем проводится окончательный расчет необходимых материалов для работы.

Внешняя проводка

Внешняя проводка прокладывается без заглубления проводов в стены, провода монтируются в пластиковые короба или гофру. Наружная проводка позволяет сэкономить время для прокладки: не нужно штробить стены и заглублять фурнитуру. Такой вид электропроводки своими руками сделать намного проще.

По линии разметки устанавливаются монтажные короба. Удобнее всего смонтировать короба отдельно для каждого вида проводов – для освещения, для питания розеток общего назначения и кабеля большого сечения для станков и оборудования.

Кроме монтажных проводов устанавливаются распределительные коробки, выключатели и розетки.

Короба или гофра крепятся к потолку при помощи крепежных элементов через каждые 0,4–0,5 метра. Для установки светильников предусматривается отдельное крепление, имеющие не меньше 2 точек соединения с потолком. Для взрывозащищенных светильников дополнительно предусматривается страховочное крепление в виде крючка и петли из стального троса диаметром 2–2,5 мм.

Внутренняя проводка

Для закладки проводов в толщу стены по линии разметки выполняется штробление. Согласно схеме проводки в стенах гаража проделываются борозды для кабелей и высверливаются отверстия для установки розеток, выключателей и распределительных коробок. Глубина борозд для установки проводов составляет 1–1,5 см. Для монтажных коробок, розеток, выключателей и распределительных коробок применяются коронки соответствующего диаметра. При проведении проводки кабеля в гофре ширина и глубина борозд должна быть на 2–3 мм шире гофрированной трубки.

Работу с перфоратором рекомендуется закончить для всех линий разводки, так чтобы схема проводки гаража была выполнена полностью. Выполнение других операций рекомендуется начинать, после того как будут выполнены эти основные подготовительные работы.

Для закрепления кабеля в штробах применяются пластиковые фиксаторы. После проведения кабеля штробы заделываются шпаклевкой.

Как подключить УЗО?

Устройство защиты электроприборов, или устройство аварийного отключения, необходимо для автоматического отключения всей схемы в случае выхода параметров электрического тока стационарной сети за пределы максимальных отклонений. Для гаража достаточно одного УЗО, рассчитанного на мощность 50 А. Параметры тока в таком случае устанавливаются от 250 В верхнего предела до 190 В нижнего предела.

УЗО устанавливается во время набора приборов распределительного щита сразу после установки счетчика электроэнергии. К вводам подводятся провода из счетчика. И уже через выводы выполняется проводка на автоматы защиты отдельных линий.

Освещение смотровой ямы

Для освещения смотровой ямы и погреба проводка монтируется отдельной линией. Прокладка кабеля осуществляется под полом, для этого во время заливки плитного фундамента заранее устанавливается металлическая труба. Труба должна быть толстостенной и обеспечивать надежную защиту кабеля от внешних воздействий.

Так как в гараже электропроводка своими руками монтируется под напряжение постоянного тока 12–36 В, ее рекомендуется монтировать одной из первых.

В качестве светильников рекомендуется устанавливать приборы, рассчитанные для специфических условий, с герметичным плафоном и вводом. Подключение линии к распределительному щитку делается через понижающий трансформатор.

Как ускорить процесс монтажа?

Сократить время монтажа проводки можно при правильном расчете всей схемы проводки. Легкая, понятная и удобная для чтения схема защитных устройств в распределительном щите, отдельные схемы освещения и силовых линий дают возможность исключить путаницу и не совершать ошибок.

Прокладка линий освещения в гофрированной пластиковой трубе требует установки фиксирующих хомутов. Ускорить этот процесс позволит разметка линии, где будет проходить линия, и установка при помощи саморезов и шуруповерта хомутов всех элементов фиксации.

Автоматы защиты, УЗО, монтажные планки заранее размещаются на фиксирующих рейках в распределительном ящике. Скрутки кабелей в распределительных коробках лучше заменить монтажными планками с надежной фиксацией винтами. В местах соединения кабелей лучше использовать кроме обычной изоленты специальную полиэтиленовую трубку, при нагревании которой она надежно обжимает металлические жилы.

Источник: electrika.online

Схема электроснабжения

Перед тем, как провести проводку в гараже, особое внимание уделите схеме электроснабжения. Какое бы ни было строение – огромный дом или небольшой гараж – начинать всегда надо именно с неё. Прежде всего, нарисуйте схематический чертёж вашего помещения. Что должно быть на нём отражено?

• Вводная линия, которая подходит к зданию гаража.
• Места, где будут установлены светильники – само гаражное помещение, яма для осмотра машины, погреб. Возможно, над каким-то станком (токарным, сверлильным) понадобится дополнительное освещение.
• Положение распределительного щитка, правильнее всего устанавливать его у входа. Когда будете покидать помещение, вы сможете спокойно его обесточить и сразу выйти на улицу, а не пробираться впотёмках через весь гараж.

• Запланированные места для розеток (около верстака, рабочего стола или станка, в другом месте, где возможно понадобится подключать электроинструмент).
• Приблизительный маршрут электропроводки гаража (то есть, по какому пути вы планируете подводить провода от распределительного щитка к светильникам и розеткам).
• Если у вас в гараже будут находиться механические станки, компрессор для накачки шин, то отобразите на схеме их место расположения, потому что к этим токоприёмникам потребуется подвести отдельные линии от индивидуальных автоматов.

Схема электрической проводки в гараже делается для того, чтобы чётко определить количество нужных материалов – розеток, выключателей, автоматов, светильников, распределительных коробок.

Вы составите список, пройдёте по нескольким магазинам электротоваров, спокойно определитесь с ценами и подберёте качественные, доступные для вас коммутационные аппараты и провода.

Также схема электропроводки в гараже поможет вам определиться с максимальной нагрузкой. Вы посчитаете суммарную мощность всех потребителей электроэнергии и правильно подберёте по сечению и номинальному току вводные и отходящие кабели и автоматы.

Молниезащита

Любые строения надо защищать от ударов молний, и гараж – не исключение.

Защита крупных жилых и промышленных зданий выполняется стационарно на этапе возведения строений. Когда гараж находится поблизости какого-то высотного здания, то в принципе ничего страшного не будет, если на нём нет громоотвода. Маловероятно, что молния попадёт в него. В случае, когда строится гаражный кооператив, молниезащита тоже выполняется централизовано. А вот если он расположен отдельно, вдали от высоких зданий, позаботьтесь об установке громоотвода ещё до того, как начнёте делать монтаж электропроводки в гараже.

Здесь особых сложностей у вас не возникнет. Вся система состоит из трёх основных элементов:

• приёмника молний;
• проводника, отводящего ток в землю;
• заземлителя.

В качестве приёмника используют стальной прут диаметром не меньше 1 см, длиною не меньше 20 см. Его монтируют в вертикальном положении на самом высоком месте гаража. Применение стального прута связано с тем, что в момент удара молнии, материал приёмника должен выдержать механическую и тепловую нагрузку.

Прут соединяется с токоотводящим проводником, это делают при помощи сварки, пайки либо болта с гайкой. Между приёмником и заземлителем необходимо выбрать самый короткий путь.

Заземлители могут быть искусственные и естественные. В случае с гаражом, вряд ли подойдёт вариант естественного заземлителя, так как в качестве него чаще всего используют различные трубопроводы. Для монтажа искусственного заземлителя подойдут старые рессоры, металлические пруты и уголки.

Заземлитель нужно закопать в землю. Расстояние от него до входных ворот в гараж и дорожек, по которым постоянно ходят люди, должно быть не меньше чем 5 м.

Согласно правил, в радиусе 4 м заземлитель надо оградить, чтобы в случае удара молнии человек не попал в зону действия шагового напряжения.

Чаще всего в качестве заземлителя используют металлические пруты. Их размер зависит от того, какая в данном месте почва и насколько близко подходят к поверхности грунтовые воды. В случае, когда почва сухая, а уровень воды низко, достаточно будет взять пруты длиною 2-3 м. Их вбивают в грунт, а на глубине 0,5 м увязывают между собой при помощи металлической перемычки.

Освещение

Осветительная электропроводка в гараже своими руками выполняется без каких-либо сложностей. Особенно, если гараж у вас только для хранения автомобиля, в этом случае вообще достаточно пары светильников.

Если же вы проводите в гараже всё свободное время, занимаясь ремонтом машины и другими работами, то помимо основных осветительных приборов на потолке могут понадобиться ещё дополнительные на стенах. Желательно также установить ещё один прибор освещения над входом в гараж. А также, если у вас есть там различные станки, то не лишними будут светильники прямо над этими рабочими местами.

Рационально будет расположить на боковых стенах люминесцентные светильники и подключить их к двухклавишному выключателю. Одной клавишей включается одна сторона, второй – другая. Это очень удобно, если машина стоит внутри гаража и вам необходимо производить какие-то работы с одной стороны, например, менять колёса, заниматься с крыльями или дверками. Включили одной клавишей нужную сторону освещения и занимайтесь себе спокойно, потом точно также перешли на другую сторону.

Для осветительной электропроводки в гараже своими руками вы можете установить следующие светильники:

• модели НБП, ПСХ, НПО, НСП, рассчитанные на лампы накаливания;
• модели ЛПО и ЛСП люминесцентных светильников;
• наиболее выгодные светодиодные светильники, у них самый долгий срок эксплуатации, при этом низкий расход электроэнергии. Они работают при любой температуре, но есть один недостаток – это цена, стоят такие приборы освещения не дёшево.

Помните, что металлические корпуса осветительных приборов обязательно подлежат заземлению.

Если монтируете источники света на высоте ниже 2 м от уровня пола, то они должны быть защищены от случайного механического повреждения.

Правила монтажа проводки для подсобных помещений

Зачастую гаражные капитальные строения оборудуются ямами для осмотра машин и подвалами. Поэтому перед тем, как сделать электропроводку в гараже, ознакомьтесь с некоторыми нюансами и правилами именно для этих помещений.

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию осветительной проводки в яме для осмотра и подвале, надо запитывать её с помощью понижающего трансформатора 220/36 В. В силу того, что эти помещения углублены и бывают сырыми, сам трансформатор следует располагать у входных ворот в гараж либо около распределительного щитка.

В сухих подвалах можно применять для освещения напряжение 220 В, но подключение надо выполнять через дифференциальный автомат или УЗО.

Проводка осветительная в гараже для подвального и смотрового помещения осуществляется открытым способом по поверхностям потолков и стен, допускается использование труб или электротехнических коробов из пластика.

Подвал и яма для осмотра должны быть подключены от распределительного щитка двумя независимыми линиями. Запрещается устанавливать в них коммутационные аппараты. Если уж будет крайняя необходимость, то в сухих смотровых ямах и подвалах допускается монтаж розеток и выключателей с классом защиты не меньше IP 44.

Яма для осмотра имеет стеснённые размеры, поэтому для монтажа светильников сделайте ниши. Когда такой возможности нет, то используйте светильники, имеющие защитную решётку. При использовании переносных дополнительных светильников подключайте их при помощи понижающего трансформатора (36 В) или автомобильного аккумулятора (12 В).

Основные элементы распределительного щитка

Как правильно собрать распределительный щиток в гараже? Чаще всего владельцы автомобилей и гаражных помещений упрощают схему и обходятся лишь автоматическими выключателями, пренебрегая другими элементами защиты. Да, это гораздо дешевле, но не всегда оправдано. Желательно, чтобы в щитке были смонтированы следующие основные элементы:

• Автоматические выключатели. Их установка обязательна, так как это основная защита от коротких замыканий и перегрузок. Если у вас совсем старинный гараж с одной лампочкой по центру и одной розеткой, вполне можно обойтись только вводным автоматом. Но для современных гаражей этого уже недостаточно, так как часто приходится использовать различный электроинструмент, систему обогрева, зарядные и пусковые устройства.

В схеме отходящие автоматические выключатели располагаются после прибора учёта.

• Устройства защитного отключения (УЗО), которые подключаются вместе с обыкновенными автоматическими выключателями, или дифференциальные автоматы. Их основная цель – защита человека от токов утечки, которые возникают в случае повреждения изоляции электропроводки. Установка таких защитных элементов особенно актуальна, если вам придётся работать с электрифицированным инструментом в подвале либо смотровой яме, где окружающая среда имеет повышенную влажность.

• Реле для контроля напряжения. В гаражных кооперативах очень много умельцев, которые с утра до вечера что-то мастерят. Не всегда среди них только первоклассные профессионалы, находятся и те у кого, «очумелые руки», поэтому часто в гаражах случаются неисправности в электросети. Например, при обрыве ноля в трёхфазной схеме появится повышенное напряжение, что в свою очередь может привести к сгоранию двигателей и ламп освещения. Реле, контролирующее напряжение, в подобной ситуации автоматически обесточит вашу схему и спасёт оборудование.
• Ограничители перенапряжения. Их устанавливают в случае запитки гаража от воздушной ЛЭП. Во время грозы в линию может ударить молния. Установленные на ВЛ разрядники должны погасить попавший потенциал, но остаточная величина всё-таки может оказать влияние на проводку. В этом случае спасут схему ограничители, они отведут повышенный потенциал на контур земли. Устанавливаются эти защитные элементы между вводным автоматом и счётчиком. В случае отсутствия ограничителей, когда приближается гроза, отключите вводной автомат на гараж.

Внутренняя проводка

Если на момент строительства гаража в нём сразу делалась скрытая проводка, то вы вполне можете воспользоваться ею, лишь усовершенствовав согласно своей схеме. Если таковой нет, то время своё не тратьте, стены не штробите, выполняйте разводку открытым способом.

Кабель выбирайте с медными жилами и оболочкой из негорючих материалов, подойдёт марка ВВГнг, прокладывайте его в кабель-каналах, гофре или металлических трубах.

Для осветительной нагрузки достаточно будет сечения 1,5 мм², для розеток 2,5-4 мм².

Однофазная проводка

Однофазная электропроводка в гараже своими руками выполняется просто, схема выглядит примерно так:

1. На распределительный щиток приходит вводной кабель и подключается к входным контактам общего автомата. Для однофазного электроснабжения 220 В достаточно двух- или трёхжильного провода, а автомат лучше всего подойдёт двухполюсный, на номинальный ток 25 А или 32 А.
2. После него монтируется счётчик электрической энергии, к которому подключаются фазный и нулевой провод.
3. После счётчика ноль идёт к нулевой шинке, а фаза на отходящие однополюсные автоматы.
4. К нулевой шинке подсоединяются все нули дифференциальных автоматов и УЗО.
5. Через однополюсные автоматы запитано освещение, через дифференциальные – розетки.

Как правило, вся электрика в обычном гараже состоит из двух-трёх автоматов для освещения (помещение самого гаража, яма, погреб) и двух дифференциальных автоматов для розеточных групп. Имейте в виду, что дифференциальные автоматы можно заменить устройствами защитного отключения (УЗО) в связке с обыкновенными автоматическими выключателями.

Трёхфазная проводка

Очень многие владельцы гаражей не просто ставят в нём на хранение автомобиль и изредка занимаются им, но и выполняют различные работы на специальном электрооборудовании. В этом случае разводка электропроводки в гараже понадобится трёхфазная (380 В). При таком варианте электричество на распределительный щиток подаётся четырёх- или пятижильным вводным кабелем.

Жилы проведённой в гараж линии подключаются к трёхфазному вводному автомату, после него в схеме идёт счётчик электроэнергии, затем ещё один общий автомат трёхфазного исполнения.

Для подключения однофазных автоматов освещения берите одну фазу с общего автомата. Только равномерно распределяйте нагрузку, не цепляйте все однополюсные автоматы на одну фазу. Для этой коммутации вам достаточно будет двух- или трёхжильного провода (одна жила – защитное заземление).

Линию 380 В для подключения трёхфазных электрических приборов выполняйте четырёх- или пятижильным проводником (здесь пятая жила будет для защитного заземления).

Наглядно про монтаж электричества в гараже на видео

Помните! На время, когда в гаражном помещении не находятся люди, электропитание необходимо отключать. Этого требует техника пожарной безопасности.

Вкратце рассказали вам, как сделать проводку в гараже своими руками. Как видите, это не дом и не баня, здесь всё гораздо проще, можно осилить и самому без помощи профессионалов. Хотя, если ваш гараж, находится в кооперативном массиве, будьте уверены, там помощники найдутся.

Источник: YaElectrik.ru

Люди строят здания в основном с двумя целями: для проживания или решения технических вопросов. При создании системы электроснабжения в этих помещениях особое внимание уделяется надежности работы и безопасной эксплуатации оборудования.

В жилых домах большое внимание уделяется дизайну комнат. Электропроводка в них обычно прячется внутри стен или создается открытым способом из эксклюзивных дорогих компонентов, подчеркивающих индивидуальный стиль владельца.

Здания для технических нужд, к категории которых относится гараж, проектируются, как правило, с простой и открытой схемой электропроводки. Прятать ее внутри стен особого смысла нет: так проще обслуживать и дорабатывать.

Виды напряжения

Для подавляющего большинства гаражей, предназначенных для содержания одной-двух машин используется однофазное питание 220 вольт промышленной частоты. Его вполне хватает, чтобы создать рабочее освещение и силовую розеточную группу для пользования электрифицированным инструментом, зарядным или пускозарядным устройствами.

Трехфазное напряжение 380 вольт имеет смысл подключать для гаражей с большим количеством автомобилей, когда есть необходимость использовать электрические котлы, станочное оборудование с асинхронными электродвигателями, сварочные устройства.

Как составить проект

Будущие удобства пользования электричеством, потребление его электроэнергии и основы безопасности в гараже необходимо продумать заранее. Окончательное решение оформляют на бумаге. Это поможет сохранить все задумки в памяти, провести расчет необходимых материальных средств, оценить их стоимость.

С этой целью составляется общий вид плана гаража в масштабе с указанием расположения основных строительных элементов и эскизы каждой стены, пола и потолка.

Затем он уточняется, на нем указываются:

• размеры;

• место установки вводного щита;

• координаты электрических точек: светильников, выключателей и розеток.

От вводного щита вычерчивают оптимальные маршруты прокладки кабелей к электрическим точкам с учетом мест их перехода через стены и другие строительные конструкции. Эскиз поможет определиться с количеством распределительных коробок, необходимых для подключения выключателей к светильникам и розеток.

Затем разметку электрических точек переносят на строительные конструкции, одновременно прорисовывая маршруты проводов и кабелей.

В проекте следует учесть способ подачи электроэнергии на вводной щит от питающей линии с учетом местонахождения самого гаража. Ведь он может быть расположен в:

• гаражном кооперативе, где уже имеется собственная трансформаторная подстанция с разветвленной силовой схемой;

• около частного дома или дачи с подключенным электрическим питанием;

• отдельно на местности, когда придется прокладывать воздушную или кабельную линию электроснабжения.

Эти особенности могут сильно повлиять на объем работ по подключению электропитания.

На стадии проекта следует учесть вопросы безопасности, связанные с молниезащитой, аварийными ситуациями на питающей линии, необходимости использования индивидуального контура заземления здания.

Состав схемы электропроводки в гараже

Основные компоненты:

• вводной распределительный щит питания;

• приборы учета, защит, автоматики;

• кабели и провода;

• осветительные приборы и выключатели;

• розеточная силовая группа.

В отдельных случаях могут дополняться системы обогрева и другие устройства.

Ввод питания

К схеме гаража подключают электрическую энергию с помощью специального щита. В отдельных случаях его размещают с наружной стороны.

Но, чаще всего вводной щит уже после возведения стен и остова крыши устанавливают внутри здания при начале строительстве.

Его место принято выбирать около входной двери или ворот. Так удобнее и безопаснее отключать питание при уходе из гаража, когда нет необходимости пользоваться электроэнергией.

Вводной щит следует выбирать с возможностью:

• удобства пользования;

• ограничения доступа посторонних лиц к электрическим аппаратам;

• вместимости необходимых защит и распределительных устройств.

При расположении гаража в общем кооперативе возникает необходимость рассчитываться за электроэнергию по индивидуальному счетчику. Его тоже располагают во вводном распределительном щите.

Итоговую конструкцию вводного щита можно изготовить самостоятельно из металла или купить готовую заводскую модель в магазине.

Устройства защит

Внутри гаража со схемой электропроводки могут возникнуть различные аварийные ситуации. Последствия их разрушительной деятельности призваны предотвратить:

• автоматические выключатели;

• УЗО и дифавтоматы;

• ограничители перенапряжения;

• реле контроля напряжения;

• понижающие разделительное трансформаторы.

Обычно владельцы гаража используют только защиту автоматами, отказываясь от других устройств на свое усмотрение. Такое решение экономически оправданно во многих случаях, но не во всех…

Автоматические выключатели

Они являются обязательным элементом, предотвращающим последствия перегрузок и возникновения коротких замыканий в современной схеме электропроводки гаража.

Вводной автомат располагают внутри вводного щита перед счетчиком электроэнергии. Если используется упрощенная «дедовская» схема электропроводки, состоящая из одной лампочки освещения, расположенной по центру потолка и единственной розетки, изредка используемой для подключения переноски, то в принципе больше никаких автоматических выключателей и не потребуется.

Однако, для современных условий, этого явно недостаточно. Учитывая возросшее количество потребителей электроэнергии: зарядные и пусковые устройства, электрифицированный инструмент, системы обогрева и освещения, их объединяют в группы по назначению и запитывают различными автоматическими выключателями, подобранными по номиналам нагрузки. Все эти автоматы располагают после электросчетчика.

УЗО и дифавтоматы

Их назначение: защитить владельца гаража от токов утечек, возникающих через случайно поврежденную изоляцию схемы.

Особую актуальность этот вопрос приобретает при работе в смотровой яме и подвале гаража с электрическими приборами и оборудованием, где создается повышенная влажность окружающей среды.

Ограничители перенапряжения

Если гараж запитывается от воздушной линии электропередач, то в грозоопасный период в нее может попасть разряд молнии. Ее потенциал частично погасится разрядниками ВЛ, но остаточная величина способна по проводам ЛЭП прийти в электропроводку гаража отдельным высоковольтным импульсом.

В этой ситуации ограничители перенапряжения спасают электрическую схему от повышенного потенциала, отводят его на контур земли. Их устанавливают после вводного автомата, но до счетчика для обеспечения его защиты.

Чтобы предотвратить подобную аварию, когда ограничители перенапряжения во вводном щитке не смонтированы, опытные владельцы просто отключают вводные автоматы или рубильники при приближении грозы. Удобно ли это?

Реле контроля напряжения

В гаражных кооперативах обычно собирается много мастеров и умельцев, а также тех, кто смотрит на их уверенную работу и самостоятельно повторяет их действия. Неквалифицированные попытки повтора часто создают неисправности в электрической схеме.

Обрыв нуля трехфазной схемы питания чаще всего происходит при таких ситуациях. У потребителей он проявляется повышенным напряжением, от которого перегорают осветительные лампы и работающие электродвигатели.

Реле контроля напряжения автоматически обесточивает схему при подобной неисправности, предотвращает поломки подключенного оборудования.

Современные устройства защитного отключения, дифавтоматы, ограничители перенапряжения и РКН выпускаются в малогабаритном модульном исполнении. Они крепятся на Din рейку во вводном распределительном щите, занимают внутри него мало места.

Но даже это их преимущество игнорируется многими владельцами, которые создают довольно простую схему электропроводки в гараже с одними автоматическими выключателями.

Понижающие разделительное трансформаторы

Работа в смотровой яме и подвале выполняется в условиях повышенной влажности, опасна. Для электрических приборов, включая осветительные лампы, рекомендуется использовать пониженное до 36 вольт или меньшей величины напряжение.

Эта функция возлагается на разделительные трансформаторы. Они повышают электрическую безопасность, исключают возможность получения электрических травм.

Кабели и провода

Выбирая их конструкцию для гаража следует обращать внимание на свойства изоляционного слоя противостоять открытому огню, который может возникнуть при коротком замыкании или возгорании легковоспламеняющихся жидкостей.

Кабель, подверженный горению, представляет серьёзную опасность. Его необходимо прокладывать в коробах или трубах, препятствующих развитию пожара.

Чтобы не усложнять таким способом монтаж электропроводки проще выбирать марки кабелей с негорючим слоем изоляции, который маркируется с добавлением индекса «нг» в конце обозначения типа, например, ВВГнг.

Также обращают внимание на:

• поперечное сечение жилы и ее металл, влияющие на выбор номинальных нагрузок (от алюминия лучше отказаться);

• электрическую прочность слоя изоляции, ее соответствие классу применяемого напряжения.

Осветительные приборы и выключатели

Систему освещения гаража запитывают от отдельных автоматических выключателей. Ее лучше разделять на:

• общую, охватывающую светом всю площадь помещения;

• местную — для определенного рабочего места.

Общее освещение для гаража вполне хорошо создают люминесцентные лампы промышленного назначения, а выключатель для них удобно разместить около входа.

Местное освещение можно разделять по величине напряжения на:

• обычное 220 вольт для нормальных условий эксплуатации;

• пониженное через разделяющий трансформатор — в опасных местах.

Выключатели для местного освещения располагают около рабочего места, но не внутри смотровой ямы и подвале, а на входе.

Следует обратить внимание на конструкцию корпуса светильника в опасной зоне. По условиям защиты от проникновения посторонних предметов и влаги он должен отвечать стандарту IP65. Стекла лучше защищать металлической сеткой от случайных механических повреждений.

Розеточная силовая группа

Электрические приборы потребления лучше разбить на группы по мощности и назначению. Энергоемкие потребители из нагревательных приборов, сварки. пускозарядных устройств следует подключать отдельными линиями через собственные защиты.

Для переносного электрифицированного инструмента розетки равномерно разносят по периметру гаража. Их удобно располагать по высоте на уровне рабочих стеллажей.

Закрывающиеся защитные крышки на корпусе предотвращают попадание на контакты случайных предметов, исключают короткие замыкания. Поскольку сейчас происходит отказ от использования схем электроснабжения по системе TN-C, то все розетки следует сразу приобретать и устанавливать с защитным третьим контактом, к которому будет коммутироваться РЕ проводник.

Для подключения розеток и выключателей потребуется соединять концы кабелей. С этой целью используют распределительные коробки. Места для них выбирают в точках ответвлений на маршрутах пересечения кабельных линий.

Схемы электропроводки в гараже

На основе изложенных рекомендаций схема однофазной электропроводки на 220 вольт в гараже приобретает следующую структуру.

Для упрощения рисунка на нем не показаны подключение и разводка защитного РЕ-проводника. У такой схемы питания необходимо использовать трехжильный кабель.

При трехфазном питании 380 вольт схема электропроводки гаража выполняется по этим же принципам, но в ней осуществляется разделение потребителей по числу фаз и напряжению питания, как показано на принципиальной схеме ниже.

Для упрощения на ней показаны только автоматические выключатели без других защитных устройств, которые каждый владелец гаража выбирает с учетом конкретных условий его эксплуатации.

Подключение потребителей по линиям питания трехфазной сети осуществляется пятижильным кабелем, а однофазной — трехжильным.

При работе однофазных потребителей стараются соблюдать равномерность нагрузки по всем фазам, избегают перегрузок на какой-то одной.

Смотрите также: Инженерные коммуникации в доме-гараже на видео —

Источник: electrik.info