Как поменять щетки на болгарке

Предыстория

Электрическая угловая шлифовальная машина изобретена в первой половине прошлого, двадцатого, века. Серийный выпуск начат в 1954 году немецкой компанией FLEX-Elektrowerkzeuge.

В нашей стране люди старше 40 лет помнят, что такое СЭВ. Именно по плану Совета экономической взаимопомощи в 1970-х годах в Болгарии, тогда стране народной демократии, на заводе «Спарки-Элтос» в городе Ловеч был начат выпуск УШМ под торговой маркой Eltos. Значительная часть продукции завода поставлялась в СССР.

Первые Eltos, окрещенные советским народом «болгарками», имели сенсационный успех в разных отраслях промышленности и строительства, позволили механизировать и ускорить многие технологические процессы, связанные с обработкой листового и профильного металла. Применявшиеся до этого прямошлифовальные машины из-за малого числа оборотов имели единственную функцию — шлифовка, и низкую мобильность, так как запитывались от трехфазной электросети.

Своим глобальным распространением современные болгарки, работающие везде, где есть розетка 220 В, обязаны немецким инженерам, сумевшим коллекторную электромашину постоянного тока превратить в малогабаритный высокооборотный однофазный УКД, универсальный коллекторный двигатель.

Эту непростую задачу решает щеточно-коллекторный узел.

Щетка двигателя – скромная деталь, выполняющая ответственные функции в экстремальных условиях.

Что это такое?

Электросхема болгарки незамысловата. Из-за разности потенциалов между «фазным» и «нулевым» проводами, электрический ток с частотой 50 Гц поступает через выключатель на обмотки в порядке «статор — ротор — ротор — статор». Все навороты, призванные расширить функции болгарки, типа системы поддержания оборотов независимо от нагрузки, принципиальную схему не изменяют.

Сомневающиеся в определениях могут заглянуть в ГОСТ 24471-87.

Статор, неподвижная часть двигателя, состоит из двух сердечников, набранных из листов специальной стали, на которых виток к витку уложены обмотки из медной проволоки. Проволока обмоток, изначально имеющая лаковую изоляцию, при изготовлении обмоток дополнительно послойно изолируется лаком, готовая обмотка «бронируется» специальной тканью и снова пропитывается лаком. При работе машины статор неподвижен и не воспринимает механических нагрузок, непрерывно охлаждаясь потоком воздуха от вентилятора.

Есть все основания считать статор «вечным» узлом. Так оно и есть, если ваша болгарка выпущена солидной фирмой, для которой собственная репутация не менее важна, чем прибыль.

Ротор конструктивно сложный узел, назначение его — преобразовать взаимодействие электромагнитных полей во вращение и крутящий момент и передать их мощность через редуктор на рабочий инструмент, отрезной круг или, скажем, корд-щетку.

Все составные части ротора: сердечник якоря с обмотками, коллектор, вентилятор — собраны на общем валу, устанавливаемом в подшипниках. На рабочем конце вала крепится ведущая шестерня редуктора.

Сердечник якоря из отдельных стальных фигурных пластин, напрессованных на шлицы вала. В пазах якоря послойно уложены витки обмотки. С наружной цилиндрической поверхности ротора обмотки защищены вставками из изолирующего материала.

Коллектор цилиндрической формы, состоит из отдельных деталей, называемых ламелями, изготовленными из меди (медного сплава), трапециевидного сечения, со стороны якоря имеют выступы с прорезью — «петушки». К «петушкам» припаяны концы медной проволоки, из которой набраны отдельные секции обмотки якоря. Витки секций укладываются в пазы якоря в строгом порядке. Направление намотки витков и их подключение к ламелям коллектора тщательно контролируются. Между ламелями установлены тонкие изолирующие пластины. (У пра-болгарки Eltos изолирующим материалом была слюда, природный минерал).

Так же, как у статора, обмотки якоря при его изготовлении многократно покрыты изолирующим лаком и «забронированы». У некоторых моделей обмотка со стороны коллектора защищена теплопроводным изолирующим материалом для защиты от износа микрочастицами, движущимися с потоком воздуха.

После сборки ротора, наружные поверхности якоря и коллектора протачиваются, коллектор шлифуется и полируется, после чего ротор подвергается балансировке.

Правильно спроектированный и изготовленный ротор в течение долгого времени выдерживает все тепловые, динамические и электрические нагрузки и перегрузки, какие только могут возникнуть у болгарки в её нелегкой работе.

Срок жизни ротора ограничен только износом коллектора, который вызывают щетки.

Итак, щетки.

Их задача — передать электрическую мощность (амперы, помноженные на вольты) от неподвижного статора на бешено вращающийся коллектор ротора, и сделать это без электрических, механических и тепловых потерь, с минимальным ущербом для коллектора.

Щетка представляет собой съемный электрический контакт скользящего типа. Во всех болгарках два щеточных узла.

Конструкции щеток генераторов, двигателей и обратимых электромашин разнообразны, но достаточно унифицированы.

Щетки болгарок входят в обширную группу щеток для однофазных коллекторных двигателей мощностью от 400 до 2500 ватт, применяющихся в ручных электроинструментах (дрели, перфораторы, пилы, рубанки) и других типах оборудования с аналогичным электроприводом: насосы, вентиляторы, газонокосилки, пылесосы.

Конструктивно электрощетки, относящиеся к этой группе, представляют собой призматическую деталь прямоугольного сечения («тело» щетки), к которой присоединен проводник (токовод), заканчивающийся контактным наконечником для подключения в электросхему.

Закрепление токовода в теле щетки осуществляется развальцовкой или запрессовкой, иногда с помощью электропроводного клея.

Тоководы делаются только из медных неизолированных проводов типа Щ (щеточный):

• многожильные, марки МПЩ;
• плетеные, в виде круглого или плоского канатика, марка ПЩ;
• из специального провода повышенной гибкости, ПЩС.

Контактные наконечники тоководов изготавливаются или «под болт», или в виде ножевой («втычной») прямой и флажковой клемм, в зависимости от конструкции щеткодержателя болгарки.

У некоторых моделей УШМ щеткодержателем является гнездо, выполненное в пластиковом корпусе болгарки. Для таких вариантов щетки выпускаются в сборе с прижимной пружиной и круглым контактом, к которому закреплен токовод.

Угольные, графитовые и металлографитовые щетки для УШМ

При изготовлении щеток электромашин применяются следующие материалы:

Электрографит, получаемый из углеродных материалов (сажа, антрацит, нефтекокс, кокс), спрессованных после нагрева в электропечи при температуре выше 2500ºС.

При термообработке компоненты превращаются в искусственный графит, имеющий хорошие свойства коммутации и высокий уровень защиты от замыкания и обугливания.

Области применения: двигатели постоянного тока различной мощности; двигатели переменного тока; тяговые электродвигатели; универсальные электродвигатели; генераторы; вращающиеся преобразователи и т.д.

Углеграфит, спеченная и спрессованная смесь аморфного углерода, графита и связующих веществ. Обладает низкой абразивностью, удаляет легкое обугливание при малой скорости скольжения, имеет слабое искрообразование.

Области применения: турбогенераторы; электродвигатели мощностью до 30 кВт; микродвигатели; универсальные двигатели; динамо-машины; автомобильные генераторы.

Твердый уголь, полученный из аморфных углеродов. Имеет прочную структуру, высокую твердость и абразивность, очищает поверхность коллектора. В условиях жестких переключений и значительной перифериийной скорости применяются щетки из твердого угля с высоким удельным сопротивлением и графитной структурой.

Области применения: универсальные двигатели; электромашины мощностью до 30 кВт и напряжением до 500 В. Щётки для двигателей бытовой техники.

Бакелитографит. Производится смешиванием порошка графита с бакелитовой смолой, прессуется и полимеризируется при высокой температуре.

Характеризуется большим удельным сопротивлением с падением напряжения, большой разницей между поперечными и продольными электрическими сопротивлениями, что положительно отражается на смягчении условий коммутации.

Области применения: электрогенераторы мощностью до 30 кВт, коллекторные электродвигатели, электродвигатели с изменяемой скоростью, универсальные двигатели и т.д.

Металлографит. Производится смешиванием натурального графита с порошком металлов, в первую очередь меди. Материал имеет более высокую электропроводимость и низкое электрическое сопротивление контакта; плотность тока гораздо больше, чем в других материалах для щеток.

Применяется для щеток электрических машин постоянного тока, работающих с малой скоростью и при низком напряжении: двигатели транспортных средств, низко- и среднескоростные синхронные двигатели с кольцевыми коллекторами и контактными кольцами и т.д.

Серебрографит, полученный смешиванием и уплотнением при высоких температурах порошка графита и серебра.

Обладает высокой проводимостью и применяется при необходимости уменьшения падения напряжения в точке контакта.

Щетки из серебрографита незаменимы, если требуется с особой точностью контролировать напряжение на контактных кольцах или коллекторе электромашины.

Области применения: тахогенераторы, микродвигатели низкого напряжения, передатчики сигналов измерения.

Краткий анализ приведенной классификации материалов для щеток показывает, что в двигателе вашей болгарки — двигателе универсального назначения — производитель мог применить детали, изготовленные из электрографита, углеграфита, твердого угля или бакелитографита. Выбор материала продиктован многими техническими условиями, вплоть до физических свойств сплава, из которого изготовлены ламели коллектора. Немалую роль сыграла себестоимость деталей, важная для серийного производства.

Почему горят, искрят щетки, какие причины неисправности

Возникновение искр в месте контакта щеток и коллектора неизбежно.

В момент перехода от одной ламели к другой возникает электрическая дуга, очень короткая во времени — большое число оборотов и в пространстве — изолирующие вставки между ламелями очень тонкие.

У большинства моделей болгарок искрение щеток можно увидеть сквозь вентиляционные отверстия в задней части корпуса. Разумеется, заглядывать в болгарку можно только при работе её «вхолостую».

Если ваша УШМ устроена так, что зона касания щетками коллектора не видна, внешний признак неисправности — повышенный нагрев корпуса в районе щеток (электрическая дуга и плохие контакты всегда сопровождаются выделением тепла). Лучший способ предупреждения неисправностей такой болгарки – сократить перерывы между техническими обслуживаниями.

Основные причины повышенного искрения, способы устранения

• Щетки плохо приработаны. Дефект может проявиться после замены щеток. Если сильно искрят щетки у новой машины – дефект, заложенный изготовителем. (У подлинной продукции известных авторитетных брендов такое не встречается.) Способ устранения — дать болгарке поработать без нагрузки, на холостом ходу.
• Щетки «зависли» (обычно зависают по одной, не обе сразу). Зазор между телом щетки и обоймой щеткодержателя забит пылью и щетка не может свободно перемещаться. Вскрыть щеточные узлы, извлечь щетки, удалить пыль из обойм, продуть, промыть узлы. Установить щетки и проверить свободу их перемещения.
• Забиты угольной пылью промежутки между ламелями. Очистить жесткой кисточкой, промыть, продуть коллектор.
• Значительный износ щеток. «Короткая» щетка перекашивается в направляющих щеткодержателя, кромки контактной поверхности выкрашиваются. Замена щетки.

Устранение перечисленных выше неисправностей по силам рядовому пользователю с минимальной квалификацией.

Продолжим перечислять причины повышенного искрения и способы их устранения.

• Увеличение переходного сопротивления щетка-коллектор. Признаки: образование сплошной темной пленки окислов («нагар») на поверхности коллектора. Причина — чрезмерная величина коммутируемого тока из-за перегрузок в работе. Способ устранения — прошлифовать коллектор, для чего отдать болгарку в мастерскую.
• Износ поверхности коллектора. Причина — применение щеток других производителей, или просто большой «стаж работы» болгарки. Необходимо отремонтировать (проточить и прошлифовать) коллектор ротора в сборе в мастерской.

Не нужно самому пытаться «очистить зазоры между ламелями острым инструментом». Нет там никаких зазоров, а изолирующие вставки легко повредить.

Не вздумайте «смазать коллектор специальным маслом».

Относитесь к техническому обслуживанию болгарки и её щеточных узлов спокойно. Процессам естественного старения подвержены все, и электрические машины тоже.

Аварийные ситуации с двигателем, типа межвиткового замыкания обмоток и возникновения «кругового огня» на коллекторе рассматривать не будем. К щеткам они имеют косвенное отношение.

Как поменять

Техническое обслуживание болгарки с заменой щеток электродвигателя — несложно.

Снимите заднюю крышку корпуса и вы получите доступ к щеточно-коллекторному узлу.

У некоторых моделей УШМ достаточно вывернуть пластмассовые пробки-заглушки по бокам корпуса, и щетки в сборе с пружинами, тоководами и контактами выпадут сами.

Заменяйте щетки, когда их износ достигнет одной трети первоначальной высоты.

При очистке и промывке коллектора и щеткодержателей пользуйтесь только бензином или уайт-спиритом.

Продуть и просушить внутренности машины удобно с помощью автомобильного компрессора. Можно использовать бытовой пылесос.

Некоторые производители выпускают щетки с заранее приработанной рабочей поверхностью. Обкатки такие щетки не требуют.

Щетки с плоским торцом приработайте (обкатайте) на холостом ходу болгарки, без нагрузки. После обкатки желательно продуть щеточные узлы и коллектор для удаления угольной пыли.

Где купить

Важно заменить изношенную деталь такой же новой, изготовленной тем же производителем из того же материала, обладающей всеми необходимыми свойствами.

Не надо ходить по магазинам со снятой щеткой в руках и подбирать очень похожее изделие, оно вполне может оказаться только похожим.

Можно найти в сети каталог производителя, выбрать модификацию своей УШМ, определить номер (код) нужной детали. Потом пуститься на интернет-поиски фирмы-поставщика. Потом уговорить её выслать вам не ящик, а только одну пару оригинальных щеток.

Нужно зайти в отдельный раздел нашего сайта, где собраны компании, квалифицированные специалисты которых помогут получить оригинальную деталь в фирменной упаковке, в оговоренные сроки, по указанному вами адресу за приятную цену.

Выбирайте.

Разделы: Болгарки

Источник: kovka-svarka.net

Замена щёток

Вот здесь и возникает дельный вопрос к производителям болгарок, почему не сделать в корпусе окошко из прозрачного пластика, чтобы визуально оценивать состояние графитовых контактов без разбора электроинструмента (в некоторых моделях болгарок раскручивать корпус нет необходимости)?

Внимание! Приступая к замене щёток, как и при любом проникновении внутрь корпуса электроинструмента, необходимо отключить питание электросети путём извлечения штепсельной вилки из розетки.

В виду конструкционных разнообразностей угловых шлифовальных машин, замена графитовых контактов у каждой модели инструмента может иметь свои особенности.

Самый элементарный способ, без разборки корпуса

Некоторые производители подошли к возможности замены щёток очень рационально. В корпусе машины имеются резьбовые пробки-заглушки. И весь процесс проверки или «ремонта» занимает две минуты (для обеих графитовых контактов):

1. Вывинтить отвёрткой пробку.
2. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку, и вынуть щётку.
3. Если щётка по сравнению с новой потеряла 70 – 80 % длины, то её стоит заменить. В противном случае старый графитовый контакт надо поставить той же стороной, как было до извлечения, чтобы исключить процесс притирки. Ведь щётки изнашиваются неравномерно из-за того, что они соприкасаются с вращающейся цилиндрической поверхностью.
4. Завинтить пробку до упора. Внимание! Пробка может завинчиваться и вверх тормашками. Поэтому надо следить, чтобы сверху был паз под отвёртку. Иначе при следующем вывинчивании возникнут трудности.
5. Повторить все действия со щёткой, расположенной с обратной стороны корпуса болгарки.

Это самый простой способ замены щёток у болгарки, не предусматривающий разборки корпуса. Поэтому при покупке нового инструмента этот нюанс можно принять во внимание.

Болгарки без задней рукоятки

У шлифмашин, не имеющих задней рукоятки, замена щёток производится в следующей последовательности:

1. Вывинтить саморез с торца болгарки.
2. Стянуть защитный цилиндрический кожух.
3. Стянуть крышечку с блока контакта.
4. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку щётки и вытянуть графитовый стержень.
5. Вставить новую щётку, закрыть блок контакта крышкой.
6. Повторить все действия с другой щёткой.
7. Надеть кожух на УШМ и зафиксировать его саморезом.

Часто встречается другой способ крепления щёток. В этом случае последовательность действий будет следующая:

1. Снять кожух, предварительно вывинтив саморез.
2. Освободить щётку от прижимной ленточной пружины, подковырнув последнюю отвёрткой.
3. Извлечь щётку из направляющего блока, подковыривая отвёрткой.
4. Снять контакт щётки с разъёма. Также при помощи подковыривания отвёрткой.
5. Соединить контакт нового графитового стержня с разъёмом, вставить щётку в направляющий блок и прижать пружиной.
6. Повторить все действия со второй щёткой, закрыть корпус кожухом и привинтить его саморезом.

Это два самых распространённых способа замены графитовых контактов. Хотя не исключены и другие варианты конструкций шлифмашин.

Болгарки с задней рукояткой

Болгарки, имеющие заднюю рукоятку, позволяют добраться до щёток немного другим, более простым способом:

1. Возле рукоятки необходимо найти небольшое ремонтное окно, закрытое пластиковой пластиной, которая зафиксирована саморезом.
2. Надо вывинтить саморез, поддеть в пазу отвёрткой пластиковую пластину, вынуть её из корпуса, открыв ремонтное окно.
3. Следующие действия по замене щёток такие же, как и у маломощных болгарок: освободить ленточную пружину (1), освободить штекер (2), вынуть за провод щётку из направляющего блока.
4. Затем вставить новую щётку, соединить штекеры, закрепить графитовый стержень ленточной пружиной, закрыть пластиковой пластиной ремонтное окно и завинтить саморез.
5. Повторить все действия со второй щёткой, находящейся с противоположной стороны корпуса.

Вполне возможно, что могут существовать и другие способы замены графитовых щёток, обусловленные конструкционными особенностями шлифмашин.

Источник: instrumentiks.ru

Назначение щеток на УШМ

Перед тем, как выяснить причины искрения щеток на болгарке, необходимо разобраться с их назначением. Коллекторные щетки применяются не только в конструкции углошлифовальных машинок, но и в устройстве всех современных электроинструментов — дрели, перфораторы, электролобзики и прочие. В конструкции болгарки и других электроинструментов применяется 2 щетки, которые имеют простую конструкцию. Эта конструкция основана на следующих элементах:

1. Основная часть — имеет прямоугольную форму, и изготавливается из угля или графита
2. Контакт — это жила провода соответствующего диаметра, через которую происходит протекание электрического тока. Контакт соединяет провод с графитовой частью
3. Пружина — механизм, обеспечивающий прижим основной части к коллектору. На элементе пружинки может не быть, и это говорит о том, что предназначена такая щетка для установки в электроинструмент, где щеткодержатели имеют встроенный прижимной механизм в виде изогнутой пластины

Устройства предназначены для того, чтобы передавать электрический ток на ротор электроинструмента. Снимаемое напряжение со статора подается на ротор, что воспроизводится при помощи угольных щеток и коллектора. Подача тока на коллектор обеспечивает его вращение. При вращении ротора устройства контактируют с коллектором (медные ламели — выводы обмоток якоря), тем самым обеспечивая непрерывное протекание электрического тока.

В процессе применения устройств происходит их истирание, поэтому относятся они к категории расходных материалов. Срок службы щеток зависит не только от рабочего ресурса электроинструмента, но еще и от материалов, из которых они изготовлены. На износ щеток влияет не только механическое воздействие за счет силы трения, но еще и тепловое. Электрический ток при прохождении по проводнику вызывает его нагрев. Чем больше величины силы тока, тем выше температура нагрева. При прохождении тока через графитовые щетки, они также нагреваются. Чем выше нагрузка на электроинструмент, тем выше ток, а значит и увеличивается температура, которая отрицательно влияет на целостность расходных материалов.

Источник: moiinstrumentu.ru

Устройство угловой шлифовальной машины

Для понимания работы механизма и почему возможны поломки, нужно иметь представление, хотя бы схематичное, об основных составляющих инструмента.

Независимо от модели, производителя и технических характеристик, любая болгарка имеет такие детали:

• Подвижная часть электродвигателя, она называется якорем, или, что будет технически верно, ротором. Как правило, этот элемент совмещён с рабочим валом, передающим крутящий момент.
• Контакты коллектора, являющегося коммутационной платой, через которые снимается напряжение с токосъёмников.
• Щётки, прижимающиеся к нему, обеспечивают электрический контакт. При слабом нажатии они начинают сильно искрить.
• Внутренняя неподвижная обмотка — статор. Вращение в ней якоря достигается за счёт электромагнитной индукции.
• Механический понижающий редуктор для регулировки скорости.
• Прочие компоненты: корпус, обычно пластмассовый, рукоятки, пусковая кнопка, питающий кабель.

Как рабочий инструмент, УШМ подвергается высоким нагрузкам и повышенным временем непрерывной эксплуатации. Внутрь корпуса, несмотря на максимальную герметичность, периодически попадает пыль, мелкие осколки обрабатываемых материалов, окалина. Это негативно влияет как на механические детали, так и на электрическую часть.

Вследствие этого происходит загрязнение токопроводящих частей и постепенное выгорание ламелей коллектора из-за его перегрева. В свою очередь, это приводит к разрушению токосъёмных щёток, о чём просигнализирует повышенное искрение.

Понятие о щёточном механизме

Так как загрязнение болгарки неизбежно, об устройстве этой детали необходимо знать побольше. При разных неисправностях наибольший процент выявляется именно в этом узле. Кроме того, даже в исправном инструменте невынужденный износ щёток неизбежен, хотя и происходит это очень редко.

Выбор электрощеток

Этот элемент представляет собой шестигранную геометрическую фигуру с одинаковыми параллельными гранями. Для обеспечения электрического контакта в него запрессован медный поводок.

Размеры и формы щётки бывают различными, как и материал для их изготовления. Первоначальное устройство было простым: медная проволока и токопроводящая кисточка. Но в связи с большим износом эту конструкцию пришлось модернизировать.

Современные токосъёмные элементы производят при помощи сжимания углеродистых материалов с повышением температуры и давления.

Если при работе болгаркой, как, впрочем, и дрелью, инструмент функционирует рывками, с характерным запахом гари, то первопричина кроется в износе этой небольшой детали. Пренебрегать их заменой не рекомендуется, так как это неизбежно приведёт к выходу приспособления из строя. В этом случае работу нужно прекратить, выяснить причину, почему горят щётки на электродвигателе, и приступить к ремонту.

Разновидности устройств для съёма тока

Недооценка важности исправного состояния этой детали приводит к серьёзным последствиям. Своевременные мероприятия по их предотвращению продлят срок службы инструмента.

Для начала нужно разобраться в разновидностях токоприёмников:

• Изготовление графитовых щёток для болгарки происходит при помощи смешивания основного вещества со связующим составом. В результате прессования углеродистых материалов под давлением и дальнейшего обжига получается изделие с дополнительной прочностью и износостойкостью. Затем начинается процесс графитизации, который заключается в нагреве до температуры в 2500—2600 градусов в особых печах. Это самый распространённый вид подобных изделий хотя и стоящий довольно дорого, но срок эксплуатации отчасти её компенсирует.
• Для производства угольных щёток для болгарки используют тот же графит или сажу, только из цикла исключается дополнительная закалка. Это значительно снижает как себестоимость изделия, так и его долговечность.
• Сырьё для изготовления металлографитных щёток, как следует из названия, кроме основного элемента, включает металл. Обычно это медный порошок, но не исключается добавление олова, свинца или серебра. Содержание металлического компонента может доходить до 80 процентов. Применение для подобных деталей находится преимущественно в промышленных генераторах и электродвигателях. Для бытовых нужд у этих изделий слишком высокая цена.

До того как приобрести сменный комплект щёток, нужно узнать их тип и размеры в техническом паспорте инструмента.

Причины износа токосъёмных элементов

Болгарка, как и большинство электроинструментов, изначально создавались для работы от источника питания постоянного тока. Затем, включив обмотки ротора и статора последовательно, появилась возможность запитаться от переменного тока без ограничения числа оборотов, как это происходит с бесколлекторными двигателями. Поэтому к узлу с токоприёмным механизмом предъявляются повышенные требования. И если горят щётки на болгарке, причина может заключаться в следующем:

• Неисправность роторной обмотки: витковое замыкание, обрыв катушек. Характерным признаком этого является уменьшение числа оборотов и громкое гудение.
• Равнозначная причина — плохой контакт между ламелями и обмоткой.
• Ослабли пружины механизма щёткодержателя.
• Биение якоря вследствие разрушения подшипников.
• Выработка коллектора.
• Забиты графитной пылью дорожки между ламелями или произошло их замыкание. Их можно прочистить полотном от пилы по металлу.
• Деформация вала ротора.
• В результате перемотки якоря перепутаны токонесущие катушки.
• Подобраны щётки не той марки.
• Естественный износ токосъёмника.

Не каждая из этих причин заставляет щётки быстро стираться, но исключать ни одну из них нельзя.

Способы замены

После того как установлено, почему горят щётки на болгарке и устранена причина этой неисправности, можно приступать к их замене. Вариантов самого процесса имеется два:

• Проще всего осуществит это мероприятие на тех моделях бытовых электрических инструментов, где есть свободный доступ к щёточному отделению без разборки корпуса. В таком случае это можно сделать быстро: достаточно вскрыть крышку, вынуть износившуюся деталь и вставить новую подходящего типа.
• Однако такой способ доступен не всегда. В остальных случаях придётся разбирать приспособление. Первым делом нужно снять режущий диск с болгарки и отключить её от сети питания. Затем в соответствии с инструкцией разобрать инструмент. Обычно достаточно аккуратно вывернуть несколько винтов и разделить корпус пополам. Затем нужно отсоединить медный контакт старой детали и вынуть её из посадочного гнезда. При установке новой запчасти нужно крепко подсоединить поводок на место и проверить надёжное прижатие щётки к коллектору пружинным механизмом. Особо надо удостовериться в соответствии типа заменяемого компонента тому, что используется в этой болгарке. Если несоответствие лишь в размерах, проблема решается с помощью надфиля, мелкого напильника или наждачной бумаги.

Профилактика коллекторных устройств

Для того чтобы продлить срок службы якоря, а соответственно и самого электрического инструмента, необходимо выполнять несколько простых правил. Эти меры состоят в следующем:

• Не допускать долговременной работы приспособления на низких оборотах при существенной нагрузке, а тем более закусывания режущей части. При заклинивании электродвигателя достаточно короткого времени блокировки, чтобы он сгорел.
• Если же устройство заклинило, его нужно аккуратно высвободить и дать поработать на холостых оборотах две минуты. За это время за счёт естественного охлаждения нагретые части немного остынут.
• Соблюдать сроки добавления или замены смазочных материалов.
• При появлении вибрации или шумов необходимо произвести профилактический осмотр с разборкой корпуса и очисткой от грязи как коллектора, так и всего пространства внутри.

Если вовремя заменить недорогие детали, то можно избежать затрат на серьёзный ремонт.

Любые самостоятельные работы по ремонту электроинструмента, не только угловых шлифмашин, рекомендуется не производить до окончания гарантийного срока. Изготовители не приветствуют несанкционированное вмешательство в устройство техники. Не касается это лишь замены щёток без вскрытия корпуса, а в остальных случаях лучше обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.

Источник: pochini.guru

Как поменять щётки на болгарке (шлифмашинка), где они вообще находятся?

Болгарка в арсенале домашнего мастера должна быть обязательно. Ведь с ее помощью можно выполнить такие работы, на которые не способны привычные нам инструменты типа ножовки по металлу, зубила, ручного приспособления для шлифования и т. д.. Например, проделать аккуратный продольный пропил-канавку на определенную глубину, не получится ни с помощью зубила, ни пилой-ножовкой по металлу, ни газосварочным резаком. Зато болгарка с этой работой справится легко.

Выполнить фигурную резку керамической плитки не получится с помощью плиткореза, а болгарка и эту работу сделает на отлично.

Да мало ли еще найдется таких работ по дому, где этот универсальный инструмент может пригодиться! И как же тут не расстроиться, если во время работы болгарка внезапно отказывается работать.

Если такое вдруг случилось, прежде всего вытащите вилку из розетки и проведите начальное тестирование.

Попробуйте повращать диск пальцами. Здесь могут быть два варианта:

1) — диск проворачивается с трудом или не крутится вовсе;

2) — диск вращается свободно.

В первом случае можно предположить, что вероятнее всего проблема заключается в механической части и здесь без серьезного ремонта не обойтись.

Второй вариант означает, что на пути от розетки до электродвигателя пропало напряжение и одной из причин могут быть щетки, передающие напряжение от проводов на якорь двигателя.

Добраться до щеток не сложно. Нужно снять заднюю крышку корпуса и под ней обнаружатся два закрытых защитными колпачками щеткодержателя. Вытащив или выкрутив защитные колпачки (зависит от конструкции), Вы получите доступ непосредственно к щеткам.

Вынув их из гнезд, проведите осмотр. Даже неопытному глазу откроются неисправности, поскольку их всего две:

• сильный износ, когда щетки не касаются якоря (наиболее вероятная);

• обрыв проводника (встречается крайне редко).

Неисправность устраняется простой заменой щеток. Обрыв проводника можно устранить пайкой, если, конечно, он произошел не в месте крепления непосредственно к щетке, но все же лучше заменить весь этот узел целиком.

Важно: менять щетки нужно обязательно сразу обе, если даже со второй будет все в порядке.

Предупреждение: не пытайтесь установить щетки, изготовив их самостоятельно из щеток, подобных Вашим, например, от генератора «Жигулей». Как временный вариант, подобное решение проблемы допустимо, но поменяйте их на «родные» как можно скорее. Дело в том, что производители рассчитывают и изготавливают эти детали, сообразуясь с характеристиками инструмента и условиями работы в целом и, согласитесь, условия у ВАЗовского генератора и болгарки совершенно различные.

И еще одно дополнение: прежде чем устанавливать новые щетки на место, прочистите якорь электродвигателя обычным школьным ластиком. Не используйте для этих целей наждачную бумагу, даже саму мелкую. После очистки хорошо продуйте якорь сжатым воздухом.

В помощь предстоящей работе по замене щеток болгарки посмотрите это видео.

www.remotvet.ru

Замена щеток на болгарке

Одним из самых популярных домашних электроинструментов, по праву считается болгарка.  В один прекрасный момент щетки начинают стачиваться и их необходимо заменить.  Верный признак износа щеток это нарушение звука работы электродвигателя болгарки.  Также если присмотреться, то через вентиляционные решетки виден сноп искр и чувствуется неприятный запах.  При появлении первых признаков износа щеток их необходимо  срочно заменить. Оттягивая момент замены, вы рискуете угробить коллектор, что равносильно покупке нового якоря для болгарки. 

Итак, прежде всего, необходимо определиться с технической возможностью замены щеток. 

Тут у нас два варианта:

1.  На некоторых моделях  по бокам болгарки есть две маленькие крышки которые держаться на двух винтах.  Необходимо их просто открутить  и заменить сгоревшие щетки.

2.  В большинстве моделей, что бы заменить щетки, болгарку необходимо разобрать.  Ниже смотрим поясняющие фотографии разборки маленькой болгарки и читаем инструкцию по замене щеток.

Смотрим внимательно на рукоятку электроинструмента и ищем крепежные винты.  В нашем случае рукоятка болгарки состоит из двух частей, но встречаются модели, где рукоятка просто вытягивается в сторону сетевого шнура.  Разобрав рукоятку,  ищем месторасположение щеток, которые  находятся в специальных щеткодержателях.

Конструкция щеткодержателей  может быть разная, но в любом из них щетку необходимо отключить от общей электрической цепи болгарки.  Для этого снимаем наконечники и изучаем конструкцию щеткодержателя.  В некоторых случаях щетка просто вытаскивается.  В рассматриваемой нами болгарке щеткодержатель откидывается, и после этой процедуры вставляем щетку.

    

Не  у каждого из нас есть возможность найти подходящие по размеру щетки, но голь на выдумки хитра.  Если вы не нашли  родные щетки то возьмите приблизительно похожие на них, главное что бы они были чуть больше.  При помощи напильника доводим  их до нужного размера, главное не торопиться, что бы не сточить лишнего.   Если у щеток разные наконечники, то обрезаем поводок со старой щетки и прикручиваем его на новую.

После всех этих манипуляций собираем болгарку в обратной последовательности.

На заметку:  Если вы уже разобрали свою болгарку то  продуйте её компрессором от пыли, также посмотрите, в каком состояние коллектор якоря.  При работе с сильно изношенными щетками на коллекторе могут возникнуть царапины, которые можно устранить при помощи  нулевой наждачной бумаги. 

elektro-blog.ru

Как производится замена щёток на болгарке

24.12.2017

Очень часто производитель угловых шлифовальных машин комплектует свои изделия запасной парой щёток (графитовых контактов, позволяющих передавать электрический ток на вращающийся ротор).

Неужели эта деталь так интенсивно изнашивается, что только её предусмотрено добавлять? Если инструментом пользоваться от случая к случаю, то щётки переживут самого владельца. Но если же эксплуатировать болгарку ежедневно, то, действительно, их износ будет существенным. И наступит тот день, когда несколькосантиметровый графитовый стержень сотрётся до тоненькой пластинки. Допускать предельного износа щёток нельзя, чтобы не повредить контакты ротора. Проверять состояние стержней надо периодически, после наработки в десятки часов.

Замена щёток

Вот здесь и возникает дельный вопрос к производителям болгарок, почему не сделать в корпусе окошко из прозрачного пластика, чтобы визуально оценивать состояние графитовых контактов без разбора электроинструмента (в некоторых моделях болгарок раскручивать корпус нет необходимости)?

Внимание! Приступая к замене щёток, как и при любом проникновении внутрь корпуса электроинструмента, необходимо отключить питание электросети путём извлечения штепсельной вилки из розетки.

В виду конструкционных разнообразностей угловых шлифовальных машин, замена графитовых контактов у каждой модели инструмента может иметь свои особенности.

Самый элементарный способ, без разборки корпуса

Некоторые производители подошли к возможности замены щёток очень рационально. В корпусе машины имеются резьбовые пробки-заглушки. И весь процесс проверки или «ремонта» занимает две минуты (для обеих графитовых контактов):

1. Вывинтить отвёрткой пробку.
2. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку, и вынуть щётку.
3. Если щётка по сравнению с новой потеряла 70 – 80 % длины, то её стоит заменить. В противном случае старый графитовый контакт надо поставить той же стороной, как было до извлечения, чтобы исключить процесс притирки. Ведь щётки изнашиваются неравномерно из-за того, что они соприкасаются с вращающейся цилиндрической поверхностью.
4. Завинтить пробку до упора. Внимание! Пробка может завинчиваться и вверх тормашками. Поэтому надо следить, чтобы сверху был паз под отвёртку. Иначе при следующем вывинчивании возникнут трудности.
5. Повторить все действия со щёткой, расположенной с обратной стороны корпуса болгарки.

Это самый простой способ замены щёток у болгарки, не предусматривающий разборки корпуса. Поэтому при покупке нового инструмента этот нюанс можно принять во внимание.

Болгарки без задней рукоятки

У шлифмашин, не имеющих задней рукоятки, замена щёток производится в следующей последовательности:

1. Вывинтить саморез с торца болгарки.
2. Стянуть защитный цилиндрический кожух.
3. Стянуть крышечку с блока контакта.
4. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку щётки и вытянуть графитовый стержень.
5. Вставить новую щётку, закрыть блок контакта крышкой.
6. Повторить все действия с другой щёткой.
7. Надеть кожух на УШМ и зафиксировать его саморезом.

Часто встречается другой способ крепления щёток. В этом случае последовательность действий будет следующая:

1. Снять кожух, предварительно вывинтив саморез.
2. Освободить щётку от прижимной ленточной пружины, подковырнув последнюю отвёрткой.
3. Извлечь щётку из направляющего блока, подковыривая отвёрткой.
4. Снять контакт щётки с разъёма. Также при помощи подковыривания отвёрткой.
5. Соединить контакт нового графитового стержня с разъёмом, вставить щётку в направляющий блок и прижать пружиной.
6. Повторить все действия со второй щёткой, закрыть корпус кожухом и привинтить его саморезом.

Это два самых распространённых способа замены графитовых контактов. Хотя не исключены и другие варианты конструкций шлифмашин.

Болгарки с задней рукояткой

Болгарки, имеющие заднюю рукоятку, позволяют добраться до щёток немного другим, более простым способом:

1. Возле рукоятки необходимо найти небольшое ремонтное окно, закрытое пластиковой пластиной, которая зафиксирована саморезом.
2. Надо вывинтить саморез, поддеть в пазу отвёрткой пластиковую пластину, вынуть её из корпуса, открыв ремонтное окно.
3. Следующие действия по замене щёток такие же, как и у маломощных болгарок: освободить ленточную пружину (1), освободить штекер (2), вынуть за провод щётку из направляющего блока.
4. Затем вставить новую щётку, соединить штекеры, закрепить графитовый стержень ленточной пружиной, закрыть пластиковой пластиной ремонтное окно и завинтить саморез.
5. Повторить все действия со второй щёткой, находящейся с противоположной стороны корпуса.

Вполне возможно, что могут существовать и другие способы замены графитовых щёток, обусловленные конструкционными особенностями шлифмашин.

Вывод

Конструкционно болгарки отличаются друг от друга, поэтому методика замены щёток может немного отличаться от базовых способов, описанных выше. Но общие черты всё же просматриваются:

1. Щётки находятся рядом с задней рукояткой или тем местом корпуса, которое предназначено для удержания инструмента.
2. Наиболее распространённые конструкции графитовых щёток: с пружиной и без неё.

Первый тип конструкции предполагает упрощённый способ замены, ведь он имеет и провод, и контактную пластину, и прижимную пружину.

Беспружинные щётки требуют чуть более трудоёмкого процесса замены, ведь фиксирующая пружина крепится на корпусе и она более жёсткая, а провод крепится в отдельном месте при помощи штекера.

Как производится замена щёток на болгарке Ссылка на основную публикацию

instrumentiks.ru

Ремонт болгарки своими руками: как разобрать УШМ, проверить щетки, заменить статор и прочее + видео

Углошлифовальные машины во времена СССР делались в Болгарии. Поэтому УШМ и стала называться болгаркой. В настоящее время много фирм по производству УШМ различных моделей. Но основные элементы одинаковы. Ознакомившись с устройством, вероятными поломками и диагностикой инструмента, вы сможете провести ремонт болгарки любой модификации своими руками.

Устройство и назначение болгарки

Болгарка предназначена для шлифовки и резки различных материалов.

Основные элементы болгарки

Основные элементы болгарки

Болгарка состоит из следующих элементов:

1. Плоский корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло.
2. Угольные щётки.
3. Крепление рукоятки.
4. Электронная система плавного пуска. Предотвращает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на двигатель.
5. Быстросъёмный защитный кожух.
6. Шариковые подшипники.
7. Электродвигатель.
8. Включатель болгарки.

Основные неисправности, их причины и диагностика

Основные поломки и причины:

1. Горит, искрит и дёргается. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей. Даже после замены щёток болгарка искрит и дёргается, если щёткодержатели засорены.
2. Хлопающий звук. Щётки или межвитковое замыкание любой из обмоток.
3. Хрустящий звук. Причина в подшипниках.
4. Механический гул и сильное постукивание. Неисправность редуктора.
5. Болгарка перестала работать, не включается. Если диск вручную крутится туго или не крутится, причина в редукторе. Если крутится легко, проверить электрические цепи. Если цепи работают, проверить двигатель и щётки.
6. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причина в нажатии на неё во время вращения диска или в заклинивании диска.
7. УШМ работает урывками. Проверить двигатель на межвитковое замыкание.
8. Вибрирует. Причина в механике. Проверить подшипники, вал ротора и редуктора.
9. Греется. Если нагревается в области двигателя, то причина в износившихся щётках или коротком замыкании витков обмоток. Если греется корпус редуктора, то высохла смазка или износились шестерни.
10. Не набирает обороты или падает мощность. Причина в электронике или двигателе. Проверить плату управления плавного пуска и регулятора оборотов, щётки и коллектор.
11. Дымит. Причина в перегреве инструмента. Проверить обмотки двигателя на плавление изоляции.
12. Гудит и не вращается. Проверить подшипники двигателя и редуктор.

Как разобрать и собрать болгарку

Для поиска неисправностей болгарку нужно разобрать.

• Снимите гайку, которая держит рабочий диск. Крепление рабочего диска

• Открутите болты крепления защитного кожуха.

• Открутите болты корпуса болгарки и те, с помощью которых корпус крепится к редуктору.

• Снимите верхнюю часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из своих пазов. В некоторых моделях, например, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается целиком.

• Отсоедините провода двигателя.
• Снимите щётки.
• Отсоедините корпус редуктора от корпуса болгарки. Вместе с ним извлекается якорь двигателя. Якорь с редуктором
• Выньте из корпуса болгарки воздухозаборник.
• Загляните внутрь корпуса и увидите два болта крепления статора к корпусу болгарки. Открутите их.
• Также там есть два контактных кольца в виде пружин, надетых на щёточные шахты. Они прикреплены к проводам статора. Их нужно сдвинуть с шахт.
• Чтобы извлечь статор из корпуса, постучите тихонько деревянной колотушкой по рёбрам корпуса и статор начнёт выходить.

• Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.

  Крепление корпуса редуктора

• Извлеките редуктор.

• Чтобы отсоединить якорь от алюминиевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.

  Откручиваем гайку

Собирайте инструмент в обратной последовательности.

Не раскручивается прижимная гайка

Во время работы диск может так сильно затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом невозможно. И делать этого не нужно, так как можно сломать болгарку. Сначала доломайте диск до самой гайки. Потом найдите металлическую пластину немного тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она легко открутится ключом или руками. Чтобы не доводить инструмент до этой проблемы, ставьте шайбу под гайку.

Как снять сильно затянутую гайку

Не снимается кожух

У некоторых болгарок, например, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтобы его снять, нужно повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтобы одеть, повернуть до щелчка.

Проверка статора

Статор проверяется мультиметром.

1. Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
2. Пробой на массу или замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Проверка якоря

Сначала визуально осмотрите коллектор и обмотку. Могут быть видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.

1. Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Диагностика межвиткового замыкания якоря

2. Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

   Определение пробоя на массу у якоря

Проверка кнопки включения

1. Поставьте тестер в режим прозвона.

2. Вставьте один щуп в выход кнопки, а другой в противоположный вход.

3. Нажмите кнопку. Звуковой сигнал говорит об исправности этой части кнопки.

4. Те же действия проделайте с другим входом и выходом кнопки.

Как прозвонить кнопку пуска

Проверка шнура питания

Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из двух положений должен быть звуковой сигнал. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.

Проверка плавного пуска и регулятора оборотов

Если кнопка включения и шнур питания работают, но двигатель не включается, проверьте плату управления плавным пуском. Открутите винтик, который крепит плату управления. Аккуратно её снимите. Прозвоните все элементы. Если в болгарке есть регулятор оборотов, то он может быть соединён последовательно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным пуском. Но может иметь отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.

Меры предосторожности перед началом ремонта

1. Прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с описанием и схемой сборки болгарки.
2. Отключите инструмент от сети.
3. Подготовьте рабочее место на столе с хорошим освещением.
4. Фиксируйте на бумаге или на фото порядок разборки инструмента, чтобы правильно его собрать после ремонта.

Устранение неисправностей своими руками

Если вы неуверены в своих силах, то лучше отнесите инструмент в мастерскую.

Шнур питания и кнопка включения

Повреждённые шнур и кнопка подлежат замене. На кнопке открутите болты крепления входящих и выходящих проводов. Отсоедините её от цепи и поставьте новую.

Плавный пуск и регулятор оборотов

Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место надо поставить новый. Предварительно смажьте металлическую часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то замените её полностью.

Щётки

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. А Также чистить щёткодержатели.

• Для извлечения щёток нужно либо снять задний корпус, либо вынуть заглушки в корпусе.
• Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.
• Вставьте новые щётки.

Очистка щёткодержателей

Перемотка статора

Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

1. Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.

2. Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.

3. Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.

4. Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.

5. Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.

6. Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.

   Перемотанный статор

7. Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.

8. Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.

9. Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Перемотка статора на видео

Ремонт якоря

Если нарушена балансировка, якорь подлежит замене. Ремонту подлежат обмотка и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать.

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Сильно повреждённый коллектор

Сильно повреждённый коллектор

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового.

Полностью восстановленный коллектор

Полностью восстановленный коллектор

Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Для того чтобы правильно перемотать якорь, нужно правильно его разобрать и снять параметры для шаблона:

1. Направление обмотки.
2. Сколько пазов и ламелей.
3. Количество проводников в пазу.
4. Шаг намотки, то есть сколько пазов между пазами одной секции. Например, если проводники выходят из первого паза и заходят в шестой, то шаг = 5.
5. Сколько проводников входят в один паз, столько катушек в одной секции.
6. Толщина провода.

Например, 80 проводников в пазу, 12 ламелей и 24 паза. 12 секций по 2 катушки. Намотка проходит в два круга, поэтому 80 проводников в пазу делим на 2, и ещё на 2, так как 2 катушки. Получаем 20 витков одной катушки.

Схема намотки якоря

Схеманамотки якоря

1. Припаиваем начало провода к ламели 1 и пропускаем его через первый и шестой паз. Делаем 20 витков. Первая катушка первой секции готова.
2. Запаиваем провод на ламели 2 и повторяем намотку через те же пазы. Вторая катушка первой секции готова.
3. Запаиваем провод на ламели 3. Пропускаем виток через второй и седьмой паз. Наматываем первую катушку второй секции и запаиваем провод на ламели 4.
4. Вторую катушку второй секции закрепляем на ламели 5. Схема намоткивитков в два круга
5. Продолжаем так до тех пор, пока конец провода не дойдёт до ламели 1 Схема готовой обмотки

Как снять старую и намотать новую обмотку:

• Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.

• Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

• Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

• После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

  Секции обмотки

• Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Подшипники якоря

Подшипники со временем рассыпаются или заклинивают. Их необходимо менять.

• Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.
• Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите деревянным бруском по корпусу редуктора. Извлечение якоря из корпуса редуктора
• Снимите шестерню с вала якоря.
• На валу якоря два подшипника. Тот, что рядом с коллектором, снимается легко. Второй подшипник снимите съёмником. Если его нет, подвесьте якорь за подшипник и постучите деревяшкой по валу. Молоток использовать нельзя. Как снять подшипник
• Новый подшипник со стороны коллектора наденьте на вал. Второй подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. Вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Разбор и ремонт редуктора

Редуктор приходится разбирать не только для ремонта, но и для профилактической очистки и смазки.

• Открутите болты и разберите корпус редуктора. Вы увидите грязную смазку, которую необходимо убрать. Грязная смазка в корпусе редуктора
• Чтобы проверить подшипники, покачайте вал редуктора. Он не должен болтаться.
• Снимите стопорное кольцо с вала, гайку и шестерёнку.
• Подвесьте вал за корпус и деревяшкой аккуратно постучите по валу для его извлечения.
• Выньте стопорное кольцо из корпуса, которое держит подшипник.
• С помощью наставки, например, торцевой головки выбейте подшипник из корпуса. Разобранный редуктор
• При необходимости замените подшипник и шестерню.
• Чтобы подшипник вставить в корпус, подберите по размеру наставку и постучите по ней аккуратно. Подшипник в корпусе редуктора
• Для очистки редуктора разогрейте корпус феном и Чистый редуктор

  старая смазка выльется из него. Детали очистьте тряпкой или туалетной бумагой. Промойте корпус и детали керосином.

• Нанесите новую смазку, рекомендованную производителем в инструкции к инструменту. Редуктор после очистки и смазки

Кнопка фиксации шпинделя

Если кнопка вылетела, то работать такой болгаркой нельзя.

Кнопка фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя

Так как шпиндель может самопроизвольно опуститься на шестерёнку и заблокировать её во время работы.

Блок фиксации шпинделя

Блок фиксации шпинделя в разобранном виде

Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластиковой кнопки.

1. Для замены кнопки разберите редуктор.
2. Извлеките шпиндель из корпуса.
3. Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
4. Вставьте шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.
5. Соберите редуктор.

Замена кнопки фиксации шпинделя и ремонт редуктора

Уход и правильная эксплуатация болгарки

Чтобы болгарка работала долго, придерживайтесь правил:

1. Следите за целостностью изоляции провода, вилки. Не снимайте защиту.

2. Проводите смазку и чистку всего инструмента.

3. Регулярно проверяйте износ щёток и загрязнение щёткодержателей.
4. Не перегревайте инструмент.
5. Не бросайте.

6. После выключения болгарки дождитесь остановки вращения круга, потом кладите её на землю. Когда двигатель останавливается, инструмент через вентиляционные отверстия всасывает вместе с потоком воздуха частички земли и другие жёсткие фракции, которые ударяются об обмотки двигателя. В результате происходит обрыв или замыкание.

7. Старайтесь не пользоваться болгаркой в зимнее время года на улице. Пока вы работаете, двигатель нагревается. Воздух ледяной. В результате образуется конденсат. Влага для двигателя губительна.
8. Всегда ставьте те круги, которые рекомендует изготовитель инструмента. Если болгарка на 180 мм, не ставьте туда более 200 мм. Чем больше круг, тем меньше должны быть обороты. Вам придётся снять защиту, а обороты будут превышены. Колебания и вибрации увеличатся. В результате круг разлетится на части. Это чревато не только серьёзными травмами. Разбивается подшипник редуктора, стираются шестерни.

Если вы активно пользуетесь болгаркой, значит, вы хороший мастер. Разобраться в устройстве инструмента и починить его своими руками для вас не составит особого труда. Сначала найдите неисправность и определите, какие узлы следует проверить. Ремонтируйте болгарку осторожно, без спешки, чтобы мелкая поломка не превратилась в крупную.

• Автор: Наталья Панкова
• Распечатать

tehznatok.com

---

Источник: i-perf.ru

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий

Имя *

E-mail *

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Δ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.