Как поменять подшипник на компрессоре кондиционера
Такая процедура, как замена подшипника в компрессоре автокондиционера, производится достаточно часто, и на то есть совершенно объективные причины. Дело в том, что эта деталь испытывает повышенные нагрузки, поскольку вынуждена функционировать всегда, когда работает двигатель, причем даже безотносительно к тому, включает ли водитель кондиционер или оставляет его в покое.
О том, что замена подшипника шкива компрессора кондиционера действительно необходима, и с ней затягивать никак нельзя, свидетельствует неприятный посторонний гул, который возникает каждый раз тогда, когда запускается силовой агрегат автомобиля. Примечательно, что проявляется он по-разному и в различных условиях: иногда — только после того, как двигатель прогреется, а иногда — только, что называется, «на холодную».
При возникновении шума из моторного отсека срочно необходимо установить источник шума. Чаще всего его создают ролики приводного ремня. Но, если вы отчетливо понимаете, что звук доносится именно от компрессора кондиционера, то причиной тому, с большой долей вероятности, является именно подшипник муфты кондиционера.
Следует отправляться на станцию технического обслуживания, чтобы специалисты смогли точно диагностировать причину и произвести все необходимые мероприятия по ее устранению. Как правило, если шумит подшипник, то степень его износа уже такова, что его требуется менять во избежание разрушения детали, которое может повлечь за собой достаточно серьезные последствия.
Причины и последствия выхода из строя подшипника кондиционера
Ремонт подшипника компрессора кондиционера чаще всего необходим потому, что он или достаточно долго эксплуатируется, или потому, что ремень привода кондиционера натянут чрезмерно сильно. В итоге трение увеличивается, шарики перегреваются, расширяются, смазка густеет, а сепаратор — деформируется. Подшипник заклинивает, и из-за этого может прийти в негодность такая деталь, как сальник кондиционера, замкнуть и сломаться муфта: возникнет замыкание между витками, и в ее обмотке выгорит изоляционное покрытие. Если замена подшипника муфты компрессора кондиционера будет произведена несвоевременно, то он в большинстве случаев начинает просто прокручиваться на своем посадочном месте, в результате чего выработка может достигать глубины до одного миллиметра — это приведет к замене компрессора. Доводить ситуацию до такой кондиции, конечно, не следует.
Процедура замены, ее особенности и специфика
Чтобы заменить подшипник нужно сначала снять муфту компрессора. В большинстве случаев, муфту удается снять без демонтажа компрессора, это большая удача, т.к. не придется разгерметизировать систему, а потом ее заново заправлять, нет вероятности попадания в систему пили грязи и прочего мусора. Но, в зависимости от конструктивных особенностей компрессор может находится в таком месте, что без съема самого компрессора, муфту снять не получится, это конечно усложняет процедуру замены подшипника.
Муфту следует снимать используя специальный инструмент — съемник. Далее с помощью пресса извлекается подшипник, а вместо него, используя тот же инструмент, устанавливается новый. Новый подшипник нужно запрессовывать также прессом, можно использоваться старый подшипник для прокладки между прессом и новым подшипником, чтобы избежать непосредственное давление на новый подшипник.
После запрессовки, подшипник необходимо завальцевать. Далее сборка агрегата производится в обратном порядке.
Перед тем, как поменять подшипник компрессора кондиционера, рекомендуется отключить его от системы бортового электропитания.
Источник: xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com
Привет всем!
Сегодня статья про подшипник шкива компрессора кондиционера.
Крутанул рукой шкив и понял: накат у подшипника "сухой", вращение легкое, с металлическим шелестом. Нужно заменить подшипник.
Компрессор — вещь диковинная. Начнём разбираться с ним.
Далее нужно снять первый шкив со шлицов вала компрессора. Для этого предусмотрена резьба М8, нарезанная прямо в шкиве. Её закрывал болт М6, который был выкручен. Гениально.
Берём болт М8 и начинаем закручивать в шкив. После стало понятно, что напряжение приличное и он начинает "слизывать" резьбу М6 на валу. Так, ищем что-то для упора, предварительно измерив глубину резьбы М6 внутри вала.
В качестве упора я использовал винт М4, отрезав от него шляпку. Длина резьбы вышла 20 мм. То, что надо.
Вставляем получившуюся шпильку, смазываем упорный болт и снова вкручиваем его.
Усилие нарастает и вуаля, шкив поддался.
Снимаем и наблюдаем загадочную картину.
На фото видна регулировочная упорная шайба, которая лежит на валу. Не потеряйте её.
Второй шкив сидит уже на подшипнике и для его снятия нужно демонтировать зигзагообразное стопорное кольцо.
Вытягиваем съёмником второй шкив, упирая его во вкрученный болт М6. Вот и всё, внешняя обойма у нас в руках.
Подшипник закернён по окружности. Если будете менять, нужно кернить повторно. Чистим поверхности соприкосновения шкивов от ржавчины и грязи, сам компрессор, муфту и прочее.
Подшипник менять не стал, люфт был небольшой. Решил разобрать его и смазать, не выпрессовывая из обоймы. NACHI 30BGS10DST2, аналог NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01.
Снимаем пыльник.
Снимаем сепаратор и моем внутренности бензином, очистителем карбюратора и тд. У кого, что есть.
Смазываем смазкой для высокоскоростных подшипников.
Собираем.
Ещё я снимал электромагнит, который фиксируется стопорным кольцом для очистки грязи. Садить кольцо обратно оказалось почти невыполнимой задачей. Разжимаю его, сажу, а оно не садится на место как следует и всё тут. Как я его только не пытался загнать в канавку. Место вокруг ограничено, упор об обойму электромагнита не сделать, т.к. он не металлический. Плоскогубцами не подлезешь. В итоге сделали вдвоём с товарищем: он наносил удары по кольцу, а я сжимал его по окружности длинными круглогубцами. Натяг там хороший. Электромагнит даже перестал люфтить по окружности туда-сюда.
Собираем конструкцию обратно, центральный болт тянем с моментом 13 Нм.
В конце проверяем работу электро-муфты. Сопротивление обмотки порядка 4 Ом, сила тока в обмотке около 3-3,5 Ампер. Подсоединяем АКБ к контактам муфты и проверяем зацеп. Ход муфты должен быть в диапазоне 0,3-0,6 мм и при этом она не должна проскальзывать. Механизм достаточно простой и понятный, а главное, что он работает. В корпус компрессора встроен датчик факта срабатывания муфты. Полагаю, что этот датчик как-то связан с валом компрессора. Сам же компрессор поршневой. Ему также требуется компрессорное масло
для работы (заправляется совместно с фреоном R134a).
При подаче 12 Вольт внешняя обойма наружного шкива примагничивается к внутреннему шкиву. Для шероховатости (большего трения) в большой шкив вмонтировано кольцо из фрикционного материала, что не позволяет проскальзывать примагниченной части. Первый шкив имеет прорезиненную область, которая деформируется и позволяет прилегать внешнему кольцу ко второму шкиву. Руками деформировать внешнюю обойму и прижать её к внутреннему шкиву довольно проблематично. Магнит эту задачу выполняет — чудеса!
P.S. пока я не разобрал этот механизм, для меня был загадкой принцип подключения компрессора на любых оборотах ДВС без ущерба всей этой механики. Теперь всё прояснилось, полагаю и Вам всё понятно.
Отчёт без снятия компрессора с мотора
Пока!
Источник: www.drive2.com
Подшипники муфты — шкива кондиционера по номерам и артикулу.
Расположенной внизу таблице можно посмотреть наиболее распространённые типы оригинальных подшипников по размерам — номерам и артикулу, предназначенные для всех марок и моделей автомобилей европейского, американского, корейского или японского автопрома, которые всегда есть у нас в наличии.
| Размеры подшипников кондиционера внутренний — внешний диаметр и ширина | Номера подшипников кондиционера по каталогу оригинал и аналоги от Koyo, FKC, Alpha HQ, DYZV, NSK, NACHI, MCB, MBS, JB, BWT | Марки авто |
| 30x47x12 | DAC 30470012 | Тойота |
| 30x47x18 | 336-2001 / 30BD219T12DDULXCG02 / 30BD219T12DDWAXCG01 30BD4718T12DDUM1G01 / 30BG04S8G-2DS / 83A693 | Сузуки, Мерседес, Исузу, Мазда, Дайхатсу, Тойота, Форд |
| 30x47x21 | 83A693A | |
| 30x47x22 | 30BG4S13-2DST2 | Сузуки, Дайхатсу, Тойота, Форд |
| 30x52x20 | 30BGS10G-2DST(101.007) | Ниссан, Тойота |
| 30x52x22 | 30BD5222DU / 30BGS10G-2DST2 / DAC3052-32RD / 30BD5222DUUM6 / 30BD5222T1XDDUM6CG02 30BD5222T1XDDUM6CG02 | Тойота, Сузуки, Дайхатсу, Форд |
| 30x55x23 | 30BD219V 5006-2NSL / 30 55 23 30BD40-A-T12DDF2CG01 / 30BG05S5G-2DS DAC3055.2RKCS4B / 30BD40-A-T12DDF2CG01 / 30BG5222-2DSECS20 DAC3052 / 30BD40DU 30BG05S5G-2DS / 30BD40T12DDUCG21 / 30BD40T12VVCG21 / 30BG05S2DS | Ford Transit, Volkswagen, Fiat, Mercedes-Benz, Lancia, Seat, Audi, Renault, BMW, Chrysler, Opel, Toyota, Nissan, Honda, Volvo, GM, Hyundai |
| 30x55x26 | DAC3055CRK / 30BGS1-2NSL | |
| 30x62x27 | W5206 / 30BG05S1-2NSL | |
| 32x47x18 | 32BD4718DUK 32BG04S3G / 32BD4718T12DDUKCG26 / 32BD4718T12DDUMCG26 / 32BD4718T12DDUMCG26 | Mazda 3, Isuzu, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford |
| 32x52x20 | 320-2001 / 2TS2-DF0676LH | Mazda, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford |
| 32x55x23 | 32BD45-A-1T12DDFCG21 / 32BD45-A-1T12DDUCG21 / 32BD45-A-1T12DDUCG21 / 32BD45DU 32BG05S1 -2DSL | Mazda, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford |
| 35x48x20 | EP35BD4820T1XDDUM-01 | Хонда СРВ K24A Цивик |
| 35x50x20 | 35BD5020AT1XDDUKCG01 30BGS5S0710G-2DST2 DAC35500020 / ACB / 35BD5020DU 35BG05S7G-2NST DAC35500020 / 35BD5020T12DDUCG21 / 35BD5020T12DDUCG33 / 35BD5020T12DDUKCG33 | Фольксваген, Мерседес, Додж, Honda Civic, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford, Mitsubishi Space Star, Lancer |
| 35x52x20 | 35BD5220AT1XDDUM3C01 / 35BG5220-2DL / ACB / 35BD5220DF (101.011) | Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford, Hyundai Sonata |
| 35x52x22 | 35BD5222T1XDDUM2CG01 / DAC35520022 / ACB35x52x22 / 35BD5222T1XDDUM2CG01 / 35BD522DFX7 / 35BD5222DFX7 (101.006) / DAC35520022 | Audi A6, Volkswagen Passat, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford |
| 35x52x23 | 35BG05S6G | |
| 35x55x20 | 5BD219-A-T12DDUCG01 / DAC3555RD3H / ACB / 35BD219-A-T12DDUCG01 / 35BD219-A-T12DDUCG21 / 35BD219DUK 35BG05S10G-2DST2 / DAC35550020 / 35BD219T12DDUCG21 / 35BD219T12DDUCG33 / 35BD219T12DDUKCG2 / 35BD219T12VVCG21 / 35BD219T12VVCG33 / 35BD219T1XDDUKGCG33 | Ниссан Альмера, Мазда 3, Фольксваген Пассат B, Гольф, Jetta, Citroën Fukang, Mitsubishi Pajero, Peugeot 307 |
| 35x62x21 | 35BG06G-2DS | Audi A6 |
| 35x62x24 | 5BD6224-A-T12DDUC01 / 35BD6224DV DF0789(101.008) / 35BD6224T12DDUKCG21 | Audi A6 |
| 35x62x27.7 | 35BD210DDU | |
| 35x62x28 | 5BD210-A-T12DDUCG21 / 35BD210T12DDUCG21 | |
| 38x54x17 | 38BG05S2G-2DS | Suzuki, Daihatsu, Toyota, Ford |
| 38x62x24 | 101.008 | |
| 40x55x24 | 40BGS40G | |
| 40x57x24 | 40BD45T12DDU / 40BG05S1DS / 40BD45T12DDUCG21 / 40BD45T12VVCG21 / 40BD45T12VVCG47 / 907257A 40BG05S2G-2DS / 40BG05S1G-2DS | Митсубиси, Hyundai Santana, Volkswagen, Mazda |
| 40x62x20.625 | 40BD49T12DDUCG33 / 40BD49T12DDUCG40 / 40BD49T12DDUKCG48S01 / 40BD49T12DDUKNCG01 / 40BD49T12VVCG40 / 40BD49V/90527 712019 83A5518 / 40BD49WT12DDUCG27 / 65S7684 / 6559496 | Хонда, Делко, Опель, Chevrolet Lacetti, Toyota Hiace, Audi, Mercedes |
| 40x62x24 | 40BD219T12DDU / 40BGS11G-2DS / 83A551B4 / 40BD219T12DDUBCG401 / 40BD219T12DDUCG21 / 40BGS11G-2DS / 83A551B4 / ACB40x62x24 / 40BD219T12DDUKCG401 / 40BD219T12VVCG21 / 40BD219T12VVCG47 / 40BD49AWT12DDU / 40BGS12G-2DS / 40BGS35G-2DST | Джип Гранд Чероки, Honda, Peugeot, Mitsubishi, Mazda |
| 40x66x24 | 2TS2-DF08A06 40BGS39G | Митсубиси, Volkswagen Jetta, Audi, Renault, Toyota |
| 40x68x30 | 40BD6830DUK | |
| 45x64x20 | DF0957 | |
| 45x68x20 | DF0954 | |
| 45x75x32 | 45BG07S5G-2DST | MERCEDES M113 CLS55 E55 CL55 S55 SL55 G55 AMG |
- В нашем сервисе можно не только купить, но и сразу заменить подшипники в шкиве — муфте компрессора кондиционера, от известных производителей Koyo, FKC, Alpha HQ, DYZV, NSK, NACHI, MCB, MBS, JB, BWT, так и не менее качественными аналогами.
Для того что-бы после замены — пере опрессовки подшипник в муфте шкиве компрессора кондиционера, не имел люфта — перекоса подбирается точный размер по оригинальному номеру и артикулу подходящий только для вашего авто.
- Если вы хотите купить оригинальный подшипник, или его качественный аналог от известного производителя, и сразу его поменять в шкиве — муфте компрессора системы кондиционера, с гарантией на работы и по минимальным ценам, звоните по нашему контактному номеру телефона.
Все работы выполняются в день вашего приезда к нам в сервис, после пере опрессовки, выполним диагностику системы автокондиционера на её общую работоспособность.
В заключении заправим оборудование автокондиционера необходимым количеством фреона с добавлением специального масла по таблице норм и объёмов применимого только для вашего транспортного средства с учётом его года выпуска.
Источник: www.avto-aircon.ru
Что может привести к полной замене компрессора кондиционера автомобиля?
Дальше – хуже. Если “забить” на шумящий подшипник, в какой-то момент он может заклинить. Заклинив, он начнет проворачиваться на алюминиевой посадочной шейке компрессора и “сгрызет” ее за считанные минуты. Это приведет к тому, что новый подшипник уже будет невозможно зафиксировать на компрессоре. Весь компрессор кондиционера пойдет на помойку и вы будете вынуждены менять компрессор автомобиля полностью. Поэтому, чтобы не платить лишние деньги, приезжайте на ремонт при первых же подозрительных шумах из-под капота.
У нас в наличии всегда есть самые распространенные виды подшипников шкивов автокондиционеров. Даже если какого-то подшипника вдруг не окажется у нас на складе, мы доставим его в течение часа. Замена подшипника кондиционера занимает, в среднем, часа полтора-два. Однако, бывают автомобили, на которых компрессор кондиционера очень труднодоступен и времени требуется больше. В нашем техцентре есть свой станочный парк, что позволяет на месте решать возникшие в ходе ремонта непредвиденные ситуации.
Как понять, какой размер подшипиника вам нужен? Для этого нужно измерить штангенциркулем 3 размера. Внутренний диаметр, наружный и ширину.
У нас всегда в наличии самые распространенные виды “кондиционерных” подшипников. Вот они:
30х47х12, 30х47х18, 30х47х20, 30х50х20, 30х52х20, 30х52х22, 30х55х23, 30х62х24
32х55х23, 32х47х18
35х48х20, 35х50х20, 35х52х12, 35х52х20, 35х52х22, 35х55х20, 35х62х18, 35х62х24,
38х54х17
40х57х24, 40х62х21, 40х62х20.6, 40х62х24, 40х66х24
Источник: RemoHolod.ru