Как подключить трехфазный выключатель
Владимиру:
18.01.2015 в 01:45
Высокоомный цифровой мультиметр можно использовать в качестве суррогата однополюсного указателя напряжения для определения фазного провода. В режиме измерения переменного напряжения держать его в руке. Одним щупом прикасаться к проверяемому проводу. На фазном проводе напряжение будет максимальным. Сейчас попробовал в розетке с известным расположением контактов. На фазе 15 В, на нуле 3 В.
В новом доме проводка должна быть трехпроводной, с раздельными нулевыми рабочим и защитным проводами. Нулевой защитный проводник подключён к двум крючкам, торчащим из розетки. Нулевой рабочий и фазный проводники заглублены под крышкой розетки против отверстий, в которые вставляется вилка. Измеряете напряжение между контактом нулевого защитного проводника и гнёздами розетки. Между нулевым защитным и нулевым рабочим проводниками напряжение близко к нулю. Между нулевым защитным и фазным проводником напряжение сети в пределах 198-242 В.
Если нулевого защитного проводника в розетке нет, можно измерить напряжение между контактами розетки и сторонними токопроводящими частями заведомо соединёнными с землёй.
при этом нужно быть особенно внимательным к положению переключателя мультиметра. Если мультиметр будет в режиме измерения сопротивления или тока, опасное для жизни напряжение будет подано на сторонние проводящие части.
Фазный и нулевой рабочий контакты розетки определили. Теперь берёте удлинитель, который можно будет дотянуть от розетки до выключателя. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления и прозваниваете провода удлинителя. Помечаете совпадающие контакты розетки и вилки удлинителя.
Отключаете вводной автомат квартиры. Схему проводки Вы не знаете, поэтому отключите все автоматы, которые относятся к квартире.
Отключите и разведите 3 провода выключателя и 4 провода, идущие к люстре. Перед прикосновением к неизолированным концам проводов проверяйте отсутствие напряжения мультиметром в режиме однополюсного указателя напряжения. Мультиметр не забудьте перевести в режим измерения переменного напряжения.
Поставьте специально проинструктированного человека охранять разведённые концы проводов, чтобы к ним случайно никто не прикоснулся. Включайте ранее отключённые автоматические выключатели.
Измеряете напряжение между нулевым рабочим проводом удлинителя и разведёнными проводами выключателя. При правильном монтаже должно быть полное напряжение сети на одном проводе выключателя.
мечаете этот провод. Проверяете отсутствие полного фазного напряжения между проводами, идущими к отключённой люстре и нулевым рабочим проводом удлинителя. На отключённых с обеих сторон проводах может быть наведённое напряжение до десятков вольт. Между фазным проводом удлинителя и одним или двумя нулевыми проводниками, идущими к люстре, будет полное напряжение сети. Их тоже пометить.
Если выключатель установлен в разрыв нулевого провода, то полное напряжение сети будет между одним из проводов выключателя и фазным проводом удлинителя, а также между нулевым рабочим проводом удлинителя и одним из проводов, идущим к люстре.
Пока будем считать, что выключатель установлен правильно в разрыв фазного провода.
Мультиметром в режиме измерения сопротивления поочерёдным включением клавиш ещё раз проверяете схему соединений демонтированного выключателя. Судя по описанию проблемы, при подключении выключателя перепутали общую и одну из отходящих клемм. По Вашей нумерации к общему контакту выключателя подключен идущий к люстре провод №1, а должен быть подключён приходящий фазный провод №3.
Отключаете автоматические выключатели. Проверяете отсутствие напряжения на проводах выключателя. Подключаете 3 провода к выключателю. Ранее помеченный фазный провод подключаете к общей клемме выключателя.
Мультиметр переводите в режим измерения переменного напряжения и включаете автоматические выключатели квартиры. Поочерёдно включаете клавиши выключателя и проверяете появление напряжения сети на оставшихся непомеченными проводах, идущих к люстре.
мечаете, провода в соответствии с клавишами выключателя.
С фазными проводами разобрались. Около люстры остались два провода. Должны быть раздельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Фактически может быть два нулевых рабочих проводника, соединённые между собой, или один нулевой рабочий, другой не подключённый.
Временно подключаете патрон с лампой между приходящим с выключателя фазным проводом и одним из оставшихся. Включаете выключатель. При подключении к нулевому рабочему проводу лампа горит. При подключении к нулевому защитному проводнику срабатывает УЗО, если оно есть. При подключении к неприсоединённому проводу лампа не горит и УЗО не срабатывает. Если лампа горит при подключении к любому из нулевых проводников, то это ещё не значит, что они оба рабочие. Линия освещения может быть подключена вне зоны действия УЗО. В будущем при подключении УЗО в цепи освещения могут возникнуть проблемы с ложными срабатываниями. Лучше разобраться сейчас. Отключить автоматы квартиры. На вводе временно отсоединить нулевой защитный проводник, обозначенный жёлто-зелёными полосами, от шины PE и повторить эксперименты с нулевыми проводами люстры. Тот провод, с которым лампа перестанет светиться, является нулевым защитным и предназначен для подключения корпуса светильника. Восстанавливаете соединение нулевого защитного проводника с шиной PE.
Осталось разобраться с соединениями ламп люстры.
еммы всех патронов, подключаемые к резьбовому контакту лампы, соединяются между собой и подключаются к нулевому рабочему проводнику. Проверите мультиметром в режиме измерения сопротивления. Центральные контакты соединяются в две группы, подключаемые к приходящим от выключателя фазным проводам. Если корпус люстры металлический, у неё должна быть клемма для подключения нулевого защитного проводника.
Все, наконец.
И купите себе указатель напряжения. Они недорогие и продаются в тех же магазинах электротоваров, где и выключатели. Мультиметром, имеющим переключатель режимов работы, проверять отсутствие напряжения запрещено правилам безопасности. Случайно поставив его в режим измерения тока или сопротивления, можно сжечь себе глаза и руки.
Источник: zametkielectrika.ru
Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя
Конструкция двухклавишного выключателя достаточно проста. Он состоит из:
- Двух клавиш (двигающиеся вверх-вниз части).
- Корпуса (оболочки), который снимается перед началом выполнения работ с электричеством.
- Клеммников (те места, к которым подводят напряжение или ток).
Редко третий элемент – клеммники – может заменяться в конструкции на винтовые зажимы. Отличие состоит в том, что первые долго и надежно держат провод, а вторые делают то же, но не зажимая провод, а закручивая его, поэтому первый вариант подключается проще и эксплуатируется дольше. Также в конструкцию может входить дополнительная подсветка – диммер, расположенная на каждой клавише. О подключении двухклавишного выключателя с диммерами читайте чуть ниже.
Внутри двухклавишного выключателя без подсветки находятся два провода, идущие параллельно друг другу и вход для фазы. Каждая из клемм, подходящая к клавишам, может независимо от другой размыкать либо смыкать контакт, вследствие чего включается одна лампа (часть ламп), вторая лампа, или все лампы вместе
.
Обратите внимание! Если нужно подавать ток не на одну, а сразу на несколько лампочек. Стоит обязательно использовать многожильные провода. Это как раз позволяет сделать двухклавишная модель выключателя.
Принцип действия выключателя заключается в вариативности степени освещения:
- Можно включить только одну клавишу, чтобы загорелась одна лампочка (или первая группа светильников).
- Есть возможность включить вторую клавишу – освещение изменится, так как одни части комнаты будут хорошо видны, а другие – немного затемнены.
- Третий вариант – включение “на полную катушку” – в положении “вкл” находятся обе клавиши – тогда комната получает максимум освещения.
Кстати, некоторые двухклавишные выключатели состоят из двух изолированных друг от друга одноклавишных устройств. В таком случае принято называть их модульными.
Кроме внешней составляющей, такое приспособление также может выполнять функции экономии электроэнергии и создания разнообразной атмосферы. А еще двухклавишные выключатели увеличивают безопасность, так как при их установке в помещении уменьшается число точек с электрическим напряжением.
Перед началом работы по подготовке к подключению выключателя, предлагаем ознакомиться со схемой двухклавишного выключателя ниже:
Подготовительные работы
Во время работ с электрикой нужно соблюдать предельную точность и осторожность, поэтому все материалы и инструменты, нужные для работы, должны быть приготовлены и куплены заранее:
- отвертка плоская и крестовая;
- плоскогубцы;
- бокорезы;
- изоляционная лента;
- хороший строительный нож с острым лезвием (для зачистки концов проводов);
- для обжима удобнее использовать специальный инструмент – обжимник (он не является обязательным, если провода не многожильные);
- выключатель;
- провода.
Внимание! Очень важно перед началом работ отключить напряжение в сети!
Чрезвычайно важно (особенно для непрофессионалов) заранее и правильно изобразить схему для подключения и проложить проводку.
В схему должны входить такие три провода:
- Заземляющий провод (выводится на источник света, обозначается на схеме как “0” или с помощью стрелочки, указывающей вниз).
- Нейтральный провод (выводится также на источник света, обозначается буквой “N”).
- Фаза – провод, находящийся под напряжением, который при включении должен обеспечивать лампочки питанием (клеммы под фазный провод обозначаются латинской буквой “L”).
Осуществите прокладку проводки можно одним из двух возможных способов: открытым или закрытым. Для первого понадобятся дополнительные материалы – гофротрубы или штробы, для второго – нужно продолбить канавки в стенах.
Обратите внимание, что прокладывание проводки делают перед оштукатуриванием стен и потолка. Это значит, что только после прокладки всех проводов и достаточной их изоляции можно приступать к отделочным работам.
Для проделывания небольшого углубления под выключатель придется также воспользоваться зубилом и молотком (это необязательно, если выключатель будет устанавливаться на старом месте).
Подключение двухклавишного выключателя
Перед тем как выполнять подключение нужно сначала зачистить концы проводов на 1-1,5 сантиметра для обеспечения хорошего контакта с клеммами. Если провода мощные, многожильные – на этом этапе нужно отпрессовать их концы.
К выключателю с двумя клавишами должно подходить три провода. Один из них входной — фазный, а два остальных выходные, которые и будут подавать напряжение непосредственно на сам светильник.
Нейтральный провод и заземление, как уже упоминалось, присоединяются напрямую к источнику света (к лампочкам, точнее к их контактам).
После этого нужно отыскать фазный провод и вход под него(он, в отличие от выходов, один). Посмотрите на выключатель, предварительно освобожденный от верхнего кожуха. На нем должна быть нарисована хотя бы одна стрелочка. Она обычно указывает откуда и куда будет идти фаза. Возле основания стрелочки у провода-фазы должен быть вход.
Как правило, в таких выключателях клеммы для входа фазы обозначены символом «L», в свою очередь клеммы для выходных кабелей обозначены символами в виде стрелок.
Чтобы точно найти фазу, используйте специальное устройство. А если его нет, можно определить это экспериментальным путем, подключив на время люстру или светильник.
Итак, нужно поочередно плоскогубцами соединять попарно (не одновременно!) один провод с двумя другими. То есть вы выбираете один провод и подводите его сначала к одному из оставшихся, потом – к другому. Вот этот провод, от которого будет загораться то одна, то другая группа ламп (светильников), и является фазой.
Когда фаза найдена, ее можно подключать ко входу выключателя (это первый провод, который идет к выключателю), а два других провода – к двум клеммам-выходам соответственно (это – второй и третий провода, которые идут к выключателю). Далее останется только заизолировать опасные места на проводах и вставить конструкцию в подрозетник, который следует прикрутить на место, заранее для этого подготовленное.
После останется только установить фурнитуру и можно проверять устройство в работе.
Что бы лучше понимать схему подключения, предлагаем посмотреть видео ниже, в котором подробно рассказана и на примерах показана схема подключения двухклавишного выключателя:
Подключение двухклавишного выключателя с подсветкой
В схему, описанную выше, выключатель с подсветкой вносит небольшие дополнения. А именно: появляется еще два проводка (для того, чтобы при выключенном свете горел красненький индикатор на каждой из двух клавиш – так легче искать включатель в темноте).
Итак, эти дополнительные провода идут от мини-индикаторов, расположенных на клавишах. Далее нужно присоединить один из них к фазе, который идет сверху, а второй, который снизу к проводу, что идет к одной из двух ламп (групп ламп).
Полезные советы
- Заранее просчитайте нужное (достаточное) сечение и длину проводов в зависимости от мощности источников света. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра.
- Рекомендуется кроме распределительной коробочки также приобрести дополнительное защитное устройство, которое будет предохранять от коротких замыканий и перегрузок в электросети.
- Выбирайте клеммные выключатели, а не со вкручивающимися винтами, так как первый вариант соединения является более прочным и долговечным: винты нужно будет через некоторое время подкрутить.
- Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно! Но для этого приобретается и устанавливается дополнительное оборудование – так называемый диммер.
- Если вы будете устанавливать подобную конструкцию для освещения ванной или другого влажного места, ни в коем случае не монтируйте выключатель внутри помещения.
- Замечание: если выключатель модульный, тогда возле входной клеммы всегда есть еще одна. Эти две клеммы между собой нужно соединить отдельным проводом.
- Все подключения и присоединения категорически запрещено проводить вне специальных распределительных коробок. А в случае с усложненными окружающими условиями нужно сделать дополнительную защиту (например, от воды, влажности, попадания других твердых и жидких веществ).
- Если вы устанавливаете выключатель, например, для туалета, то одна из клавиш может включать свет в этой комнате, а другая – вытяжку.
Подключить выключатель, регулирующий свет двумя клавишами, несложно, если в точности соблюдать данные выше инструкции. Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится!
Источник: remontnichok.ru
Подготовительные работы перед установкой выключателя
Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание — сетевые кабели подачи электрического тока.
Прокладываются три линии — одна от распределительной коробки к светильнику, другая — от неё же к выключателю. Третья — приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм2.
Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм2.
Тип монтажа проводки может быть двух видов — внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.
После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.
Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:
- электротехнические клеммники. Особенно рекомендуется соединение клеммниками в тех случаях, когда нужно соединить между собой провода с жилами из разных материалов, например, алюминиевые и медные;
- скрутки. Делаются при помощи плоскогубцев. Сняв ножом изоляцию на 1,5–2 см, переплетают провода в плотное соединение. После этого их пропаивают оловом и изолируют изолентой (не скотчем!). В случае подключения одной лампы таких соединений будет 3. Если домашняя сеть оборудована заземлением и используется трёхжильный кабель, все жилы «земли» соединяются в один узел внутри распределительной коробки.
Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.
Инструменты и материалы для подключения
Для подключения понадобятся следующие инструменты:
- Нож.
- Электротехническая отвёртка.
- Бытовой индикатор напряжения.
- Плоскогубцы.
Из материалов под рукой должны быть:
- Провода нужной длины.
- Распределительная коробка.
- Клеммники или электромонтажная изолента.
- Патрон для лампы (и сама лампа).
- Одноклавишный выключатель.
Обратите внимание на нашу статью, где подробно описано, как правильно выбрать выключатели: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/rozetki-i-vyiklyuchateli-vidyi.html.
Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя
Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя
Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:
- подключение контактов переключателя и лампочки;
- коммутация кабелей внутри распределительной коробки.
Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии — выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.
Подключение выключателя и лампы
- Если лампа уже подключена, можно начать с выключателя. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом.
- После этого подсоединяется выключатель. Для этого нужно разобрать его — отсоединить клавишу, крепящуюся на пластмассовых защёлках, и достать керамический (или пластмассовый) цоколь.
Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.
Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.
На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение — вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.
После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.
Коммутация кабелей в распределительной коробке
Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.
Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.
Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.
- Фазную жилу подсоединяют к одному из проводов, ведущих к выключателю. Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара.
- Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Перед испытанием подключения выключатель переводят в положение «Выключено», то есть нажимают клавишу вниз. После этого включаются пробки (или автоматы) на щитке и нажимается клавиша выключателя. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой.
- Устанавливается клавиша на выключатель. Сборка и подключение завершены.
Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.
Видео: схема подключения одноклавишного выключателя
Вам также может быть полезен материал с инструкцией по подключению проходного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-sdelat-prohodnoy-vyiklyuchatel.html.
Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки
Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.
Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм2.
Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.
- Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.
- Далее от них прокладывается кабель к распределительной коробке. Крышка снимается и проводник заводится внутрь.
- Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Если всё сделано правильно, то индикатор покажет наличие напряжения в розетках (загорится красный светодиод).
- После этого все провода снова укладывают внутрь коробки и закрывают крышкой.
При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.
Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.
Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки
Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки
Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения.
Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.
Новый кабель в коробке
В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится.
Кабель от имеющегося прибора
От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе.
Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов.
Хотите, чтобы лампы включались плавно? Смотрите схемы подключения такой системы в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html.
Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.
Источник: aqua-rmnt.com