Подшипник на муфту кондиционера

Когда менял радиатор кондиционера, послушал работу роликов на натяжном ремне. Фонендоскоп — хорошая штука). Выяснил, что ролик на натяжителе шумит (в смысле его подшипник), но это не самое печальное. Главное — шумит (и похоже подклинивает) подшипник муфты кондиционера. А вот это уже плохо.
Приступил к поиску и покупке запчастей. Подшипник на муфту компрессора кондиционера нашел сразу. Несмотря на то, что по каталогам данных нет, но есть ffclub). Стоит NACHI 35BG05S7DL (35*50*20). Вариант замены NSK 35BD5020T12DDUCG21. Умельцы даже нашли похожий по размерам от КАМАЗА, только он чуть уже). Но замена оказалась не удачной, через 3 месяца он сдох.
В результате купил Nsk 35BD5020T12DDUCG33 — Подшипник шкива компрессора кондиционера.

Вот с натяжным роликом вышла накладка. Отдельно его не нашел (возможно плохо искал), только в сборе с натяжителем. А зачем он мне в сборе, если я его не так давно менял? В процессе поиска нашел интересную информацию: умельцы перепрессовали подшипник на этом ролике, а он ведь пластиковый! Подшипник они подобрали по размеру, номеров нет.

лодцы, конечно, но уж больно рискованная операция. Не отважился я на такое, но на мысль меня эта информация натолкнула). Поковырялся в загашнике и обнаружил, что старый натяжитель я выкинул, а вот ролик с него снял и сохранил). Ролик тоже шумел. Внимательно осмотрев, понял, что можно попробовать открыть подшипник. Что я и сделал. Если аккуратно подцепить край пластиковой крышки по внутреннему краю — ее можно снять. Орудуя зубочисткой я снял обе крышки. Мдя… картина маслом: внутри все забито песком.

Экономисты-маркетологи хреновы. Это же надо было додуматься заменить металлические крышки на пластиковые! В результате подшипник закрытого типа потерял всю свою прелесть — грязь туда легко проникает и подшипник выходит из строя быстрее. Соответственно, покупать запчасти придется чаще.
Промыл карбюраторкой, продул воздухом. Покрутил — крутится легко и вроде не шумит. Обойма не разбита, следов износа не видно. Забил плотно солидолом. Пластиковые крышечки вернул на место, заправив края в пазы, орудуя все той же зубочисткой). В руках подшипник крутился туговато из-за большого количества смазки внутри, но это и не важно. Забегая вперед, скажу, что шуметь он перестал. Посмотрим: на сколько его хватит). Тем более, что у меня теперь еще один есть). Думаю поискать подходящий подшипник закрытого типа (только нормальный, с металлическими крышками) и перепрессовать.
Кстати, паразитный ролик и ролик натяжителя — разные, но подшипники у них одинаковые! Полезная информация, может кому и пригодится. Мне — точно, поскольку старый паразитный ролик я тоже не выбросил — буду искать два подшипника и перепрессую оба ролика. Тем более, что паразитный ролик металлический).

Но я отвлекся, вернемся к основной теме.
Выбрал время, заехал к брательнику, загнал машину на подъемник. Снял защиту, правое колесо, кожух ремня, ну и сам ремень. Попробовал открутить гайку, что бы снять муфту. А она ни в какую: муфта крутится, зажимать опасаюсь. Решил снять весь компрессор кондиционера. Трубки охлаждающей жидкости держатся всего одним болтом (кондей я еще не заправил тогда). Отцепил разъем, выкрутил болт и снял трубки: на пол упало несколько капель жижи ядовито зеленого цвета. И тут сзади брательник: «Хищника замочил?» Да, цвет жижи — как кровь Хищника из фильма, поржали))).
Компрессор держится на 4-х длинных болтах. Выкручиваем и компрессор у меня в руках. На верстак его — будем препарировать Хищника))).
Да, чуть не забыл. После того, как шланги сняты — нужно заткнуть чем-нибудь отверстия, что бы мусор не попал внутрь.

Снял крышку, снял С-образную шайбу, надо муфту снмать, а она на вал насажена. Стою, соображаю.

Брательник сзади: «Уступи место профессионалам!» Взял съемник и снял муфту. Зараза, не мог просто съемник дать, надо было обязательно съязвить))). Впрочем, я такой же отморозок, родственнички, блин))).

Дальше — на пресс. Перепрессовывать подшипник. Дело не хитрое, если делать аккуратно.

Ставим муфту на место.

Сборка и установка в обратном порядке.

Маркировка на старом подшипнике муфты.

Следующим этапом — замена ролика на натяжителе. Подомкратил двигатель, снял подушку.

Опустил немного двигатель. Убрал паразитный ролик (мешает). И заменил ролик натяжителя.

Собрал, завел, проверил. Результатом проделанной работы остался доволен.

Источник: www.drive2.com

Автомобиль – сложный механизм, поэтому неудивительно, что некоторые его детали периодически выходят из строя. С одними поломками мы сталкиваемся чаще, другие проявляются намного реже, но, в любом случае, знать о способах устранения и тех, и других будет полезно любому автовладельцу. Это утверждение касается и подшипника муфты кондиционера, который иногда приходится менять. О том, что может вызвать подобную необходимость, и как правильно выполнить саму процедуру замены, мы вам сейчас расскажем.

1. Поломка подшипника муфты кондиционера – что это такое?

Прежде чем переходить к обсуждению замены подшипника кондиционера, необходимо понять, что он собой представляет.
>Во-первых – это специальная деталь для автомобильного кондиционера. Во-вторых, она имеет некоторые особенности своей конструкции: тонкие стенки, наличие встроенных уплотнений, а также такой элемент можно назвать двухрядным и радиально-упорным. Этот вид подшипников специально предназначен для работы в условиях высоких температур и на больших скоростях вращения. Он отлично подходит для самых различных видов кондиционеров и благодаря надежному уплотнению хорошо защищен от попадания внутрь воды и грязи.

Однако ничто не вечно, и подшипник муфты компрессора также может выйти из строя. Необходимость замены определяют по нескольким характерным признакам данной неполадки. Так, неисправный подшипник будет выдавать себя хрустящим или гудящим шумом в моторной части, а при его заклинивании часто происходит срыв или удар по основе самого кондиционера.

Иногда деталь и вовсе разваливается, образовывая перекос и повреждая при этом электромагнитную муфту кондиционера. В результате, обойтись заменой одного подшипника уже не получится, и чаще всего приходится менять весь компрессор. В материальном плане эти поломки даже сравнивать не стоит, ведь очевидно, что во втором случае ремонт или замена обойдутся намного дороже.

Многие специалисты не советуют проводить замену подшипника своими силами, ведь простая, на первый взгляд, процедура требует наличия специального инструментария (различных съемников) и соответствующих знаний, без которых можно только усугубить проблему. Однако нельзя сказать, что к подобному мнению прислушиваются все автомобилисты, а значит, вопрос грамотной замены подшипника муфты автомобильного кондиционера остается все таким же актуальным.

Главное – выполнять все действия предельно аккуратно, учитывая особенности кернения и необходимые точки опоры, что поможет избежать изгибания шкива или прижимного диска. Учитывая этот факт, и правда легче обратиться в специализированную мастерскую; ну а для тех, кто не ищет легких путей, мы опишем весь процесс поэтапно.

2. Запрессовка нового подшипника своими руками

Довольно часто в кругу специалистов можно услышать мнение, что заменить подшипник муфты можно только посредством съема компрессора кондиционера, но это не всегда так. Сейчас мы рассмотрим два возможных варианта выполнения этой задачи и начнем со способа, где демонтаж не требуется. В этом случае замена подшипника муфты кондиционера начинается со съема колеса, для чего вам потребуется домкрат и набор ключей. Затем, чтобы зафиксировать муфту, для откручивания гайки можно использовать либо «родной» ключ от колесных болтов, либо ключ от болгарки (конечно, не специальный инструмент, но во многих случаях помогает справиться с задачей).

Открутив гайку, снимите диск, поддев его отверткой, после чего удалите стопорное кольцо. Дальше вам потребуется специальный съемник, ведь муфта очень плотно зафиксирована, и чтобы ее достать, придется применить силу. Обратите внимание! Если вы не хотите испортить резьбу на валу, тогда между ним и съемником лучше что-то подложить.

Переверните муфту, и вы увидите подшипник с засечками по краям (служат для того, чтобы он не вылетел из посадочного места). Выбить деталь можно, воспользовавшись головкой на 30 или инструментом любого другого размера, подходящим под запчасти на вашем автомобиле. Просто постукивая сверху молотком, вы добьетесь того, что подшипник начнет выдвигаться наружу. Следует позаботиться и о муфте, ведь чтобы ее не согнуть, снизу необходимо что-то подложить.

Теперь, когда подшипник у вас в руках, протрите его посадочное место тряпкой и очистите от всех возможных загрязнений, тщательно удалив ржавчину (для этих целей подойдет наждачная бумага).
этом этапе переходят к непосредственной запрессовке нового элемента, а чтобы не замять муфту, снизу можно подложить съемник ШРУСа. Перед запрессовкой не забудьте смазать саму деталь и ее посадочное место, после чего с помощью старого подшипника и круговых ударов по нему зафиксируйте новую деталь, а в конце сделайте насечки и соберите все элементы в обратной последовательности. Установив ремень, заведите машину, и если вы все сделали правильно, можете наслаждаться исправным функционированием всех элементов системы кондиционирования.

Во многих случаях самостоятельной замены подшипника муфты кондиционера, этот способ помогает достигнуть поставленной цели, но следует знать и о другом возможном варианте выполнения этой задачи. Здесь от вас потребуется демонтаж целого компрессора кондиционера. Как и в предыдущем случае, все действия выполняются в определенной последовательности:

1. Сначала из системы выкачивается весь хладагент.

2. Затем выполняется демонтаж компрессора кондиционера.

3. Запрессовывается пережимная пластина компрессора и демонтируется стопорное кольцо.

4. После этого, используя съемник, выпрессовывают шкив, а посредством специальных оправок демонтируют старый подшипник, установив на его место новую деталь. Монтаж нового элемента требует особой внимательности, так как любой перекос может привести к поломке шкива и вынужденной его замене.

Установка всех демонтированных деталей производится в обратном порядке, после чего проводится диагностика системы и заправка автомобильного кондиционера. На этом процесс замены можно считать успешно завершенным, конечно, только в том случае, когда все исправно работает.

Важно выполнить замену подшипника муфты кондиционера сразу, как только вы услышали легкий шум, иначе проблема усугубится, и на ремонт системы уйдет куда больше сил и денег.

Источник: auto.today

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

1. Первый признак — это появившийся гул в моторном отсеке. Для этого шума характерно то, что он может появиться как на не прогретом моторе, так и на горячем. Время от времени этот гул может пропадать и вновь появляться, в зависимости от режима работы компрессора. В том случае, если вовремя не заняться этой проблемой, то шум подшипника шкива, если он заклинил, может стать постоянным. Также гул может сопровождаться громким хрустом.
2. Если подшипник шкива компрессора заклинил, то может произойти срыв или удар, который вы, разумеется, услышите. В результате такого удара кондиционера на капоте могут остаться выпуклые вмятины.
3. Иногда, но это бывает очень редко, когда подшипник шкива уже износился и начал разваливаться, в системе появляется перекос. Таким образом может выйти из строя электромагнитная муфта кондиционера. Подобная поломка является наиболее плачевной в финансовом плане, поскольку она несет за собой необходимость полного ремонта компрессора. В большинстве случаев такой ремонт не помогает и приходится производить замену устройства.

Процесс замены

Если вы решили осуществить ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками, то можете воспользоваться этим материалом. Но сначала подумайте — сможете ли вы все сделать самостоятельно? Если что-то будет сделано неверно, в будущем это может отразиться на функционировании системы в целом.

Набор необходимых инструментов

• набор гаечных ключей;
• набор отверток;
• ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

1. Первое, что вам нужно будет сделать — это получить доступ непосредственно к устройству. В некоторых авто он ограничен. Иногда достаточно будет только снять переднее колесо и защиту, то есть подкрылок. Но иногда этому может мешать гидроусилитель и патрубки системы охлаждения, в результате чего антифриз придется снимать, а ГУР демонтировать. В любом случае, в зависимости от конструкции транспорта, необходимо получить доступ к компрессору, чтобы демонтировать подшипник шкива, если он заклинил.
   Если вы решили получить доступ сверху, а не со стороны днища, как в случае с Volkswagen Sharan, вам необходимо снять впускной коллектор. Демонтируйте планку инжектора.
2. Клапан давления бензина можно не отключать. Просто демонтируйте его с планки.
3. Теперь вам нужно снять крепления самой планки. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом или отверткой, в зависимости от крепления. Планку можно демонтировать вместе с форсунками.
4. Далее, используя гаечный ключ, открутите штифты впускного коллектора. Сделав это, с устройства нужно снять воздушную трубку и патрубок вентиляции картера. Демонтируйте сам коллектор. Возьмите старые тряпки и заткните ими впускные отверстия ГРМ, чтобы в процессе работы в него не попали какие-нибудь гайки или другая мелочь.
5. Теперь, чтобы добраться до подшипника шкива компрессора, который заклинил, вам осталось демонтировать генератор. Устройство вместе с компрессором в нашем случае держится при помощи винтов, каждый из которых крепится к блоку мотора. Демонтируйте винты и снимите генератор.
6. Шланги, которые подводят к компрессору, резиновые, поэтому стравливать давление не потребуется. Вам необходимо открутить гаечку, которая крепит фрикционный шкив. Для этого можете использовать отвертку.
7. Теперь следует снять фрикционный шкив. Для этого можете воспользоваться двумя отвертками, которые вы заранее подготовили, и демонтируйте шкив со шлицов вала. Здесь же обратите внимание на то, что под демонтированным шкивом вы можете увидеть несколько регулировочных шайб — их может быть от одной до трех, в зависимости от конструкции и модели транспорта. Так вот, эти шайбы вам нельзя терять ни в коем случае. Если они куда-то денутся, то работа будет незавершенной. А в случае потери подобрать их будет очень трудно.
8. Если у вас есть специальное устройство для демонтажа стопорных колец, то оно вам сейчас пригодится. Если же нет, то используйте отвертку с плоским наконечником. Демонтируйте стопорное кольцо.
9. Теперь можно произвести демонтаж шкива муфты. В этом случае также можно воспользоваться отверткой со шлицевым наконечником.
10. Таким образом вы получите доступ к подшипнику, который заклинил. Если он заклинил впервые и вы его никогда не меняли, то он, скорей всего, будет завальцован в месте установки. Но это не должно останавливать, ведь вы уже проделали большую часть работы и отступать не имеет смысла.
    Возьмите молотой и головку на «32». Вам необходимо выбить элемент, из-за которого появился лишний гул. Приобретите идентичный подшипник и замените его на новый. Не забудьте его смазать.
11. Всю дальнейшую сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности. Есть несколько нюансов, которые необходимо отметить. Когда будете монтировать фрикционный шкив вместе с теми самыми шайбами, которые нельзя потерять, обратите внимание на сами шлицы. В одном месте шлица не будет видно, как и на диске. Таким образом показано правильное положение шкива на валу.
12. Когда сборка закончена, необходимо проверить работоспособность муфты. Вращайте диск, при этом фрикционный шкив вращаться не должен. При вращении ничто не должно нигде цепляться. Также обратите внимание на то, что гайку, которая крепит фрикционный шкив, следует поменять на новую. Если же такой возможности нет, то резьбу, куда она заходит, следует смазать резьбовым герметиком. При монтаже впускного коллектора его уплотнительную резинку следует промазать небольшим слоем термостойкого и топливо-стойкого герметика. Когда вы будете устанавливать гайки, не забывайте о том, что все нужно сделать правильно. В частности, необходимо помнить про последовательность гаек и усилие натяжки.

Так процедура замены элемента завершена. Как можно понять, этот процесс не такой легкий, можно даже сказать — сложный. Заранее прикиньте свои силы и возможности — стоит ли делать это самому? Возможно, целесообразней заплатить деньги, но быть уверенным в качестве работы? Надеемся, что наша инструкция поможет вам.

Покупайте подшипники под модель своего авто. Эти элементы могут различаться в зависимости от модели и года выпуска транспорта. А забивать силой неподходящий подшипник в место установки — не лучшее решение.

Источник: avtozam.com

Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную — зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 — 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто — скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.

Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту — дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.

Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.

Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.

Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.

Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.

После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ. Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.

Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.

Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!

Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты — значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.

Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой — выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник.  Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив — ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и 

закручиваем болт. Чтобы болт притянуть — опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.

Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.

В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.

Источник: volvofix.ru