Как починить стиральную машинку

Стиральные машины наших бабушек и мам разительно отличаются от тех, которыми мы пользуемся сейчас. Если раньше ремонт стиральных машин своими руками не требовал особых познаний в механике и электронике, и для этого достаточно было вооружиться пассатижами, отверткой и гаечными ключами, то современный стиральный автомат – устройство более, чем сложное. Поэтому ремонт импортных стиральных комбайнов требует предварительной подготовки.

Подготовительный этап

Прежде чем начать ремонтировать свою домашнюю помощницу, рекомендуется изучить хотя бы начальные уроки о причинах поломок, их возникновении и устранении. Даже такие компактные модели, как стиральная машина малютка, иногда ломаются, и причины неполадок у всех моделей одинаковые.

Решения о начале ремонта всего два – вызвать мастера или отремонтировать аппарат самостоятельно. Первый вариант снимает с вас ответственность за ремонт, но стоит денег. Ремонт машинки своими руками бесплатный, но для его осуществления нужен опыт и некоторые базовые знания.

Часто встречающиеся мелкие поломки и их ремонт

1. Машинка не подает никаких признаков жизни

Чтобы провести быстрый ремонт своими руками, выполните наши рекомендации:

1. Возможно, вы выбрали не ту программу. Проверьте правильность настроек.
2. Загрузочная дверца не закрыта. Может быть дефект уплотнителя (прохудились манжеты стиральной машины), или обычная невнимательность.
3. Не подается напряжение в аппарат. Если вы будете ремонтировать полуавтомат своими руками, сначала проверьте контакты вилки и розетки, предохранители и автомат на электрощите.

2. В резервуар не поступает вода

1. Проверьте положение вентилей, откройте их.
2. Перегиб шланга. Снимите его, промойте, выпрямите и подсоедините снова.
3. Засор фильтра может быть вызван поломкой клапана или сильным загрязнением. Здесь ремонт своими руками будет таким:

• промойте фильтр, камеру, или замените клапан;
• проверьте правильность положения трубки на регуляторе уровня;
• конец трубки может просто огрубеть. Обрежьте конец трубки и снова закрепите ее. Подуйте в трубку – если все работает, вы услышите щелчок от срабатывания выключателя регулятора;
• сам выключатель можно проверить на короткое замыкание при помощи тестера.

Подробнее о чистке фильтра ещё поговорим здесь: https://sovetexpert.ru/pochistit-filtr-v-stiralnoj-mashine.html.

3. Барабан наполняется медленно

1. Засор или пережим шланга. Промойте его и выпрямите.
2. Засор фильтра. Демонтируйте и промойте фильтр.
3. Слабое давление в водопроводе – может быть не полностью открыт подающий вентиль. Если давление воды низкое постоянно, установите в водопровод насос или оборудуйте резервный бак под потолком.

4. ТЭН не работает

1. Вышел из строя регулятор уровня воды. Здесь ремонт стиральной машины заключается в замене детали.
2. Накипь на ТЭНе из-за жесткой воды замедляет ее нагрев. Снимите ТЭН и жесткой щеткой удалите налет. Размягчить известковый слой можно уксусом.
3. Возможно окисление или ослабление электрических контактов. Ваш самостоятельный ремонт заключается в зачистке и подтягивании соединений.
4. Вышло из строя или сбилась регулировка термореле, которое измеряет уровень воды и отключает ТЭН. Обычно ремонт модуля своими руками затруднителен.

5. Не запрограммированная остановка агрегата во время стирки

1. Проверьте, правильно ли установлена ручка программатора.
2. Не поступает напряжение. Смотрите пункт 1.3.
3. Засорился шланг. Смотрите пункты 2.2 или 3.1.
4. Засор или поломка насоса. После его демонтажа проверьте вращение крыльчатки. Снимите ротор, почистите все детали. Проверьте тестером статор на короткое замыкание. Если нужно, замените насос.
5. Засор или поломка клапана. Прочистите его или поменяйте на новый.
6. Забор воздуха через выпускной шланг. Проверьте соединение между водопроводом и выпускным шлангом.

6. Дополнительные возможные причины для ремонта

1. Сгорел ТЭН. Только замена.
2. Не работает таймер в составе устройства программирования. Самостоятельный ремонт модулей стиральных машин такого типа вряд ли возможен.
3. Не работает двигатель. Быстрая профилактика и ремонт двигателя стиральной машины своими руками заключается в следующем: снимите с мотора ремень, установите модуль управления стиральной машинкой в режим отжима и закройте все наружные панели. Далее включите напряжение и проверьте, работает ли двигатель. Если не работает, проверяйте двигатель и делайте соответствующие выводы о ремонте или замене.

7. Барабан не крутится

1. Возможно, вы просто установили модуль управления стиральной машиной в режим паузы.
2. Слетел ремень привода. Наденьте ремень и отрегулируйте натяжение.
3. Сломалась защелка на загрузочной дверце. Возможно, она засорилась.

8. Насос не откачивает воду

1. Программатор стоит на паузе или в режиме отложенной стирки.
2. Сгорел электромотор. Поможет только установка нового двигателя.
3. Засор или перегиб шланга. Смотрите пункты 2.2 или 3.1.
4. Засорился фильтр насоса. Промойте его.
5. Засорился сам насос. Несложный ремонт стиральных машин своими руками в этом случае такой, что нужно демонтировать его и устранить причину засора.

Для этого:

• снимите хомуты с шлангов насоса и прочистите их;
• проверьте вращение крыльчатки. Если для этого придется снимать крепежные болты – пометьте, как они стояли раньше, чтобы не перепутать;
• очистите камеру крыльчатки;
• промойте насос и соберите его.

9. Вышел из строя выключатель уровня воды

Такой ремонт модулей стиральных машин может быть только одним – замена.

10. Плохой контакт электрических соединений

Если есть окислы – снимите их, контакты подтяните или обновите.

11. Не работает таймер

Только замена.

12. Протечка воды

1. Плохо затянут хомут шланга. Подтяните его, если не помогло – замените на новый.
2. Если в шланге обнаружена трещина, то ремонт своими силами состоит в простой замене шланга.
3. Уплотнитель дверцы прохудился или сдвинулся с места. Необходимо заменить прокладку на новую.
4. Шланг выпуска выскочил из стояка. Плотно вставьте его на место.
5. Засор системы канализации. Нужно прочистить, желательно всю систему.
6. Отсоединился впускной шланг. Проверьте зажим на хомуте, при необходимости замените.

13. Автомат издает посторонние звуки и шумы

1. Попали посторонние предметы, чаще всего – монеты. Проверяйте карманы перед стиркой.
2. Ремень привода пробуксовывает. Поможет натяжение или замена ремня.
3. Рассыпался подшипник в барабане. Замена подшипника альтернативы не имеет.

14. Машинка сильно вибрирует

1. Перегруженность бельем. Выньте лишнее, в дальнейшем следите за нормативом загрузки.
2. Белье заложено в барабан неравномерно. Очень тяжелые вещи стирайте отдельно, постарайтесь правильно распределять вещи по барабану.
3. Машинка-автомат стоит на неровном полу. Нужно отрегулировать ножки агрегата.
4. Оборвалась пружина подвески барабана. Закрепить на прежнем месте или заменить.
5. Балласт бака плохо закреплен. Подтяните болты балласта. Если плиты лопнули – замените их.

15. Не открывается дверца машинки

1. Поздно срабатывает блок управления стиральной машины или вышел из строя выключатель блокиратора. Самостоятельный ремонт стиральной машины невозможен.
2. Не уходит вся вода из бака. Проверьте водопровод, насос, шланги на засор. Проверьте правильность выбора программы, перезапустите программу.

Читайте также:

• Замена подшипника в стиральной машине своими руками: инструкция с видео и подробным описанием.
• Ответ на вопрос: «Как разобрать барабан стиральной машины (неразборный и обычный)», вы найдете здесь.
• Причины, по которым стиралка не набирает воду в барабан могут быть разными, но все их можно устранить!

Инструменты для ремонта стирального автомата

Если в процессе диагностики вы поняли, что самостоятельный ремонт неизбежен, и вы собираетесь делать его своими руками, то вам пригодятся такие инструменты:

• Плоская и крестовидная отвертка или шуруповерт.
• Пассатижи.
• Рожковые ключи 8 х 10 и 17 х 19.
• Сервисный крючок.
• Молоток.

Как разобрать и подготовить машину для ремонта

Общее построение импортных стиральных автоматов делится на «западный» и «восточный» принципы.

Каркас в «восточном» исполнении сварен из тонкостенной штамповки, «западный» вариант – это корпус из металлического профиля. Поэтому и принцип разборки у них разный.

В «западной» модели бак вынимается вверх, для этого необходимо снять переднюю планку каркаса и отодвинуть в сторону программатор. Блок управления крепится на петлях, крепящие винты расположены под блоком для моющих средств. Чтобы произвести профилактику и ремонт программатора, нужно его вынуть. Для этого болты нужно открутить, повернуть блок на 90° и снять его с петель. Провода программатора будут мешать, поэтому блок подвешивается на сервисный крюк, после чего можно проводить осмотр внутренностей, ремонт своими руками или профилактику.

Источник: sovetexpert.ru

Стиральная машина: устройство и принцип действия

Глядя на то, как специалист из сервисного центра возвращает работоспособность автомату, в семи случаях из десяти мелькает мысль: «А ведь мог бы и сам починить свою стиральную машину». А ведь так оно и есть. Если задаться целью, то большую часть поломок можно ликвидировать самостоятельно. Главное, в инструкцию до начала работ заглянуть, чтобы познакомиться с устройством изделия.

Стиральная машина состоит из двадцати основных узлов:

1. вентили воды;
2. ручка программирования;
3. впускные клапаны;
4. подводящие шланги;
5. стационарный бак;
6. дозатор детергента;
7. пружина подвески;
8. регулятор уровня воды;
9. вращающийся барабан;
10. нагревательный элемент;
11. приводной ремень;
12. электродвигатель;
13. насос;
14. водосборник;
15. сливной стояк;
16. выпускной шланг;
17. дверца;
18. защелка дверцы;
19. уплотнение дверцы;
20. регулируемые ножки.

Принцип действия у всех машин-автоматов один и тот же. Отличаются сами агрегаты только режимами стирки. Давайте разберем классический процесс:

• Первый цикл стирки состоит из открытия впускного клапана для подачи нужного объёма воды в барабан. После достижения установленного регулятором уровня, поступление клапан закрывается.
• С включением элемента и подогрева воды начинается второй цикл стирки. Если датчик температуры в машине не установлен, значит, ТЭН отключается таймером. Одновременно с ТЭНом запускается электродвигатель. Он не вращается с максимальной скоростью. Как правило, на этом этапе барабан вращается в обе стороны с разными интервалами времени.
• На третьем цикле насос откачивает грязную воду, после чего барабан наполняется снова.
• Во время четвёртого цикла включается двигатель, и машина полощет бельё на небольших оборотах. Затем отключается электродвигатель, и насос снова откачивает воду.
• На большие обороты двигатель включается уже на пятом цикле и отключается при окончании режима «Отжим». Насос остаётся включенным на протяжении всего цикла.

ТОП-8 самых частых неисправностей

В девяти из десяти случаев стиральные машины-автоматы ломаются сразу после гарантийного срока эксплуатации. После четырёх-пяти лет работы они начинают шуметь, вибрировать или просто перестают стирать.

Специалисты выделяют восемь основных дефектов:

• Увеличение вибрации. Этот дефект встречается тогда, когда в барабан загружают больше белья, чем допускается по паспорту или когда проседает линолеум, на котором стоит машина. При установке многие упускают из вида то, что техника требует твёрдой поверхности и правильно выставленного уровня. Для устранения проблемы нужно установить горизонтальный уровень с помощью регулируемых ножек;
• Машина начинает шуметь при отжиме. Это происходит из-за отсутствия смазки в подшипнике на оси барабана. После закладки новой шум уменьшается;
• Выход ТЭНа из строя. Жёсткая вода приводит к разрушению ТЭНа. средствами В сервисных центрах обращают внимание клиентов на то, что Калгон сам по себе не является защитой. Действительно очистить ТЭН можно только специальными средствами для очистки от накипи («Доктор ТЭН» и т.п.);
• Перестаёт крутиться барабан. Если при этом электроника машины работает, проверяют напряжение на двигателе. Напряжение отсутствует –это дефект двигателя;
• При запуске машины вода не набирается. Если закрыть вводный клапан, контакты реле давления должны быть разомкнутыми. Величину давления производители указывают в паспорте изделия;
• Постоянное переключение программы стирки. Зимой бывает так, что стиральная машина во время стирки внезапно начинает переключать программы: ручка просто перещёлкивается по кругу (этим особенно грешат старые модели Indesit). Причина кроется в слишком низкой температуре поступающей воды, из-за чего электроника даёт сбой. После отдыха или потепления машина снова начинает нормально работать;


• Во время стирки машина не сливает воду. Если напряжение на входе двигателя насоса есть, значит, в крыльчатку попал инородный предмет, который не даёт ей вращаться. Если напряжение отсутствует, электродвигатель насоса вышел из строя;
• Заблокировалась дверца стиральной машины. В этом случае можно запустить ещё раз программу полоскания и отжима или же отключить питание машины на пятнадцать минут и снова включить. В некоторых машинах в самом низу можно открутить крышку, под которой находится трос аварийного открытия люка (обычно он оранжевого цвета).

Вот примерно так это все дело выглядит:

Порядок замены узлов и деталей агрегата

Самостоятельный ремонт стиральных машин иногда требует больше времени, чем ожидалось. Поэтому лучше переместить агрегат в гараж или мастерскую, чтобы не мешать домочадцам.

Для замены ТЭНа с термостатом нужно снять сервисную панель. Затем нагреватель отключают от проводов и отвинчивают фиксировавшую его гайку. Аккуратно вынимают ТЭН с направляющей так, чтобы не разломать его. После установки нового нагревательного элемента машину собирают в обратном порядке.

Перед тем, как починить или заменить коллекторный двигатель стиральной машины-автомата, демонтируют верхнюю и сервисную панели и снимают клиновидный ремень. Затем отвинчивают два винта, которые фиксируют двигатель. Деталь снимают со звёздчатых выступов и отсоединяют электроразъём. Далее по схеме подключают новый двигатель, собирают машину и выполняют пробный пуск.

Перед тем, как отремонтировать сливной насос стиральной машины, нужно снять сервисную панель. Крестовидной отвёрткой отвинчивается винт, отсоединяются шланги после послабления хомутиков. Отключается разъём и подсоединяется новый насос.

Если машина (с механическим, а не с сенсорным управлением) после выбора программы и запуска стирает только первый цикл, а дальше выдаёт ошибку, значит, контакт с обратной стороны ручки управления вышел из строя. Одной стороной провод касается «лабиринта», а второй – является контактом на плате, каждой реле которой запускает отдельный процесс. Ручка управления крутится пружиной. По мере вращения провод оттягивается и замыкает реле. Если снять верхнюю крышку машины, то можно легко добраться до места «аварии». Обычно оказывается, что контакт стёрся или загнулся, реже он выскакивает из «лабиринта» или окисляется.

Источник: aqua-rmnt.com

Что ломается в стиральных машинках

Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический.
Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем.

Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением.
Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена.

Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д.

Диагностика, поиск неисправности

Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту.

Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте.
РемонтПрежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия:
Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм.Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке.Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость.

Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок.

Фильтры, клапаны, дренаж

Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует:
Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой.Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть.

Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра.

Опорные подшипники, двигатель

Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое.
Порядок действий достаточно прост:
1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые.
2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя.
3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания.

4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем.

5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал.
6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака.

7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить.
8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону.

9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой.
10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений.
11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней.

12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине.

13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой.
14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку.
15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован.

16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу.
17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте.

18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги.
Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит.

Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта.
Для замены двигателя:
Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления.
Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку.
Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений.
Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый.Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт.
Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны.

Замена ТЭНа

Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента.
В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением.

Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления.

Блок управления

Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены.

Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Источник: kaksekonomit.com

Устройство и работа стиральных машин

Несмотря на многообразие стиральных машин, каждая из них состоит из 20 узлов:

1. Вентиль для воды.
2. Впускной клапан.
3. Ручка для выбора программы.
4. Заливной шланг.
5. Бак неподвижный.
6. Дозатор детергента.
7. Барабан вращающийся.
8. Регулятор уровня воды.
9. Пружины подвески.
10. Тэн.
11. Двигатель.
12. Ремень привода.
13. Насос.
14. Водосборник.
15. Сливной стояк.
16. Сливной шланг.
17. Ножки.
18. Уплотнитель дверцы.
19. Дверца.
20. Защелка дверцы.

Работают все машинки-автоматы также по одному принципу. Разница у машинок лишь в программах.

1. Открывается впускной клапан и через него вода поступает в барабан машинки.
2. После того как сработает регулятор уровня воды клапан закрывается.
3. Начинается подогрев воды. В машинках без датчика температуры срабатывает таймер, который отключает ТЭН.
4. Одновременно с подогревом воды начинает работать двигатель. Но его работа происходит не на полных оборотах. Он начинает прокручивать барабан в разные стороны за небольшие промежутки времени.
5. После этого происходит слив грязной воды и наполнение бака чистой воды для полоскания.
6. По окончании полоскания двигатель выключается и вода сливается.
7. Последний этап – это отжим белья на больших оборотах. На каждом этапе стирки насос остается включенным.

Необходимые инструменты

Теперь, зная основные узлы и принцип работы машинки, можно приступать к поиску неполадок и ремонту. Но чтобы все сделать грамотно, нужен правильный инструмент. Глупо начинать ремонт машинки, откручивая болтики ножом.

Для ремонта стиральной машины понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвертки;
• плоский гаечный ключ на 8, 10, 19;
• плоскогубцы обычные и длинными отогнутыми носами;
• клещи для хомутиков;
• кусачки;
• сервисный крюк.

Причины поломок и способы их устранить

Итак, все готово к ремонту. Рассмотрим основные виды поломок и причины, приводящие к ним.

• не включается стиральная машина;
• вода не набирается;
• вода набирается очень медленно;
• вода остается холодной на протяжении всей стирки;
• стиральная машина выключается во время цикла стирки;
• барабан не вращается;
• вода не сливается;
• машинка очень сильно шумит;
• из машинки течет вода;
• стиральная машина очень сильно вибрирует;
• дверца не открывается.

Не включается машинка

1. Неправильно выбрана программа.
2. Дверца не заперта.
3. Отсутствие электропитания. (Проверить электричество в квартире, непосредственно розетку, вставлена ли вилка в розетку).
4. Проверить поступает ли вода в машинку.
5. Поломка электропроводки в машинке. Нужно обесточить машинку, снять заднюю крышку и проверить клеммы, если они окислились нужно их почистить. Следует проверить провода на возможность обрыва.
6. Иногда причиной может служить таймер. Чтобы проверить так ли это нужно выбирать разные программы, если на одной из них стиральная машина заработает, значит, требуется замена таймера.

Не поступает вода

1. Проверить наличие воды в водопроводе и не закрыты ли краны.
2. Проверить целостность заливного шланга и не забился ли он.
3. Проверить чистоту впускного фильтра. Для этого нужно перекрыть подачу воды, открутить заливной шланг и плоскогубцами выкрутить фильтр. Тщательно промыть его под струей воды и поставить все на место.
4. Засор впускного клапана. Грязь, которая прошла через фильтр может испортить клапан. В таком случае нужно найти впускные трубки и заменить клапан.
5. Сломался регулятор воды.

Когда набралось нужное количество воды, в отсеке с регулятором давления происходит сжатие газа. Срабатывает выключатель, подача воды прекращается и начинается ее нагрев. По сути – это трубка, если она забьется или сломается, то машинка работать не будет.

Ремонт:

1. Сначала нужно проверить, как насажена трубка на выключатель. Если конец затвердел, то нужно немного отрезать и одеть заново.
2. Для проверки самого выключателя следует подуть в трубочку, если слышен щелчок, значит, выключатель исправен.
3. Между камерой давления и баком есть шланг, нужно проверить хомут на нем, при необходимости немного ослабить.
4. Помыть камеру и проверить ее на наличие повреждений.

Не нагревается вода в машине

1. Сломался регулятор уровня воды. Если он неисправен, то машинка не понимает, что вода уже набралась в нужном количестве и не включает нагреватель. Регулятор следует проверить и заменить в случае поломки.
2. Накипь на ТЭНе. Из-за жесткой воды нагреватель со временем покрывается налетом, нужно периодически очищать машинку от накипи. Если этого не делать, то придется полностью раскрутить машинку и почистить непосредственно ТЭН.
3. Поломка проводов ведущих к нагревателю. Провода проверяются на обрывы и зачищаются клеммы.
4. Поломка термореле. Если он неисправен. То возможно слишком ранее отключение нагревателя.

Машинка прекратила работу во время цикла

Причин может быть много: отключение электропитания, подачи воды, засор в сливном или заливном шланге, поломался насос, термореле, ТЭН, таймер, двигатель.

В этом случае нужно проверить подачу электричества и воды, если дело не в них, то машинка отключается от водопровода и электричества. Сливается вручную вода и проверяются все остальные узлы.

Барабан не вращается

1. Ослабление приводного ремня или его разрыв. Нужно раскрутить машину и проверить целостность ремня. Нормально натянутый ремень должен при нажатии смещаться на 12 мм. Если машинка оснащена регулятором натяжения ремня, то двигатель немного смещается вниз и болт затягивается. Если такой функции нет, то придется менять ремень.
2. При поломке защелки дверцы барабан также не будет вращаться.
3. Поломан двигатель.

Не сливается или протекает вода

1. Проверить, не выбрана ли отложенная стирка или пауза.
2. Проверить сливной шланг на наличие засоров или изгибов.
3. Проверить выпускной фильтр. При засоре – почистить, при поломке – заменить.
4. Проверить насос. Нужно его снять и проверить на наличие посторонних предметов. Прежде чем его снять нужно подложить тряпку для воды, отпустить хомуты, которые крепят шланги к насосу. Проверить, как вращается крыльчатка, если очень туго, то немного ослабить. Проверить, не намотались ли нитки на вращающий вал. Если нет никаких засоров, то требуется его замена.
5. Проверить регулятор жидкости, таймер.

При протечках нужно проверить целостность и крепление шлангов, уплотнитель дверцы.

Источник: vanna.guru