Смазка для лобзика

Имеется тут внезапно на руках такой вот древний, лет 15 ему, лобзик DWT, который наконец-то сломался. Сломался так: мотор трещит (как бы зубья шестерни стучат по чему-то или проскальзывают по зубьям другой шестерни), пилка не елозит.

Прежде чем начинать показывать его внутренности в корыстных целях изучения его устройства, скажу о некоторых недостатках сего девайса, которые напрягали в процессе его эксплуатации. Это может помочь в выборе хорошего, правильного нового электролобзика.

Внешний вид подопытного:

Фото 1

Наклейка с другой стороны лобзика:

Фото 2

Недостатки

Во-первых, у этого электролобзика нет регулятора оборотов, так что пилить пластики (поликарбонат, оргстекло и т.п.) им невозможно (они плавятся). Далее:

Фото 3

Нет быстрозажимного механизма пилки, так что каждый раз приходится отверткой отвинчивать и завинчивать два винта. Кроме того, тот колпачок, которым пилка прижималась, сделан из цинка и развалился:

Фото 4

так что пришлось изготавливать замену из квадратного куска железа толщиной 4 мм путём пропиливания ручной ножовкой штробы посередине и просверливания двух отверстий под винтики (см. Фото 3).

Также ось опорного (под пилку) ролика стёрлась, пришлось менять (Фото 3 внизу; торчащая шляпка — это от вставленного своего гвоздя).

А ещё вся нижняя станина крепиться всего лишь одним винтом и крутиться во все стороны (чтобы можно было пилить под углом), но из-за этого очень трудно настроить перпендикулярность пилки станине.

Основные неисправности инструмента

Электролобзик — это инструмент, предназначенный для распиловки материалов при помощи специального полотна, которое приводится в движение возвратно-поступательным механизмом.

Устройство электролобзика

1. Электронный блок, осуществляющий функции плавного пуска и регулирования частоты оборотов.
2. Электрический двигатель, обычно коллекторного типа. Приводится в действие переменным сетевым током, или постоянным током аккумулятора.
3. Пусковая кнопка с фиксатором рабочего положения.
4. Редуктор, преобразующий вращение ротора электродвигателя в поступательное движение штока. На конце штока расположено гнездо крепления пилки.
5. Вентиляционный патрубок для отвода опилок и стружки во время работы. Диаметр патрубка совпадает с размерами шланга пылесоса.
6. Опорная платформа. Регулируется угол наклона в вертикальной оси, благодаря чему есть возможность делать пропилы под любым необходимым углом.
7. Устройство маятникового хода. Используется для ускоренного пиления материалов. Конструктивно заключается в том, что кроме движения пилки в вертикальной оси, добавляются колебания в горизонтальной плоскости. В результате скорость пропила возрастает, хотя качество может уменьшаться.
8. Ролик опорный. Служит для компенсации вибрации и биения пилки, выполняет стабилизационную функцию.
9. Патрон, в который крепится режущее полотно. Во многих современных моделях используется система быстрой замены пилки, при помощи которой осуществляется замена без использования дополнительных инструментов.
10. Рабочий шток. Представляет собой металлический стержень, передающий движение от редуктора к пилке.

Первые устанавливаются на станину и, по сравнению с ручными, имеют большие габариты и производительность.

Стационарный электрический лобзик «Корвет»
Вторые лёгкие и переносные, широко применяются в строительстве и домашнем хозяйстве. Ручные бывают сетевыми или аккумуляторными, в зависимости от вида питания.

Переносной ручной электролобзик

У ручных электролобзиков имеется ряд достоинств, которые сделали инструмент столь популярным у пользователей.

1. Большой диапазон применения. Промышленностью выпускается огромное количество разнообразных пильных полотен различной формы, длины и формой зуба. Благодаря этому лобзик стал практически универсальным инструментом, который можно применять для обработки любых материалов — начиная от древесины и заканчивая пластиком.
2. Современные электролобзики способны пропиливать дерево в глубину до 160 мм., цветные металлы до 30 мм., сталь — до 10 мм. Это очень хорошие показатели, особенно если учитывать, что шов остаётся ровным и соответствует заданным размерам.
3. Возможность криволинейных пропилов с внутренним радиусом от 12 мм.
4. Благодаря конструкции, в которой полотно закреплено только одним концом, пилить можно в любом месте. Толщина полотна позволяет работать с любыми материалами, не рискуя поломать пилку. Если возникает необходимость сделать пропил, не соприкасаясь с краем заготовки, достаточно сделать отверстие для ввода пилки. А в некоторые мягкие сорта древесины пилка может врезаться даже без засверливания.

Перечислим также недостатки, которые присущи этому инструменту.

1. Наличие холостого хода. Работает пилка только при движении вверх, в ту сторону, куда «нацелены» зубы. Обратный ход — холостой. Это приводит к уменьшению производительности (по сравнению с такими инструментами как циркулярные, ленточные или цепные пилы).


2. Риск травматизма во время работы. Полотно невозможно скрыть, оно всегда находится в открытом положении. Именно поэтому необходимо соблюдать осторожность и не доверять пиление несовершеннолетним детям.
3. Ход полотна короткий, из-за чего затрудняется вывод стружки, особенно при распиле толстых заготовок. В рядовом лобзике такой ход составляет от 16 до 24 мм. При обработке деталей из древесины скорость пиления заметно падает.
4. Электролобзик не может достичь таких же результатов как ручной инструмент. Это связано с тем, что пилка крепится за один торец и не может быть такой же тонкой. Как следствие — радиус поворота у ручного лобзика значительно меньше.

Для того чтобы разобраться в великом многообразии пилок, предлагаемых производителями, придётся познакомиться поближе с их маркировкой. Благо, существуют международные стандарты, в соответствии с которыми каждая буква и цифра на хвостовике пилки, сообщает определённую информацию.

Буквы T и U говорят о форме крепления пилки. Первая означает, что крепление Т-образное, второе, что U-образное

Разновидности крепления пилки: справа T-хвостовик, слева -U-хвостовик
Далее идут цифры:

• 1-длина полотна до 75мм.;
• 2-длина до 90мм.;
• 3-длина до 150 мм.;
• 7-длина свыше 150 мм.

Следующие буквы означают размер зуба:

• А — зуб мелкий, присущий всем пилкам по металлу;
• В — более крупный, обычно именно таким размером пилят фанеру, ДСП или ДВП;
• С и D — пилки с крупными зубьями, предназначенные для подготовительного распила, качество реза низкое.

Дополнительно: Супер лобзик

Дополнительная информация заключена в буквах, прописанных в самом конце маркировки:

• F — биметаллические пилы;
• R — пилы, у которых «обратный зуб, направленный вниз;
• X — обозначение универсальной пилки, предназначенной для пиления по металлу, дереву и пластику;
• O — пилки для криволинейного выпиливания, например круга, овала и т.д.;
• P — усиленные полотна, толщина которых больше стандартного, преимущественно для точного пропила.

Кроме этой информации, на полотне отображаются надписи, которые указывают на вид материала, для которого пилка предназначена……..

А также — маркировка стали, из которой произведено полотно:

• HM/TC — пилки из твёрдосплавных материалов;
• HSS — обозначение инструментальной или быстрорежущей стали;
• BiM — основа материала биметаллическая;
• HCS — маркировка высокоуглеродистой стали.

Выбор пилки напрямую зависит от материала обрабатываемой детали. Не следует применять полотно не по назначению. Это негативно отразится как на самой заготовке, так и на пилке.

Цветовая маркировка полотен фирмы Бош

Отдельно от всех модификаций можно отметить пильное полотно, предназначенное для резанья кафельной и керамической плитки. Вместо традиционных зубов на её рабочей кромке расположено напыление из карбидно-вольфрамовой крошки. Такая пилка не «осилит» древесину или металл. Но прекрасно справится с функцией плиткореза.

Полотно, предназначенное для резания керамики
Установка и замена пилок производится при выключенном из сети электроприборе, дабы случайным нажатием кнопки не причинить вред рукам. В зависимости от модели лобзика, могут быть винтовые и быстрозажимные патроны. Как правило, большинство современных инструментов имеют зажимной патрон под Т-образный хвостовик пилки.

Крепление полотна винтовым зажимом

Перед началом работы необходимо проверить работоспособность лобзика, вставить подходящую для заданого материала пилку, и установить режим, оптимальный для решения поставленной задачи. Лучшим советчиком в этих вопросах будет руководство по эксплуатации, прилагающееся к лобзику. В зависимости от модели, могут быть различные нюансы. Однако, общий ход подготовки лобзика к работе таков:

1. Установка пилки в замок штока.
2. Установка скорости движения пилы переключателем на рукоятке.
3. Включение/отключение режима маятника.
4. Подключение питания через штепсельный шнур.
5. Нажатие пусковой кнопки, запуск двигателя и начало пиления.

Не рекомендуется эксплуатировать неисправный инструмент. При выявлении неполадки необходимо прекратить работу и устранить неисправность.

Если нужно переключить скорость или уменьшить/увеличить частоту маятникового хода, необходимо снять палец с кнопки пуска, и дождаться полной остановки двигателя. Только после этого выставляется желаемый режим.

Переключение оборотов и маятникового хода без выключения двигателя очень скоро приведёт к поломке редуктора и выходу инструмента из строя.

Для тех, кто впервые знакомится с работой электролобзика, будет полезным узнать, что высокие обороты применяются для мягких древесных пород, но не подходят для пластика (который может расплавиться от трения полотна) и для металла. Лучше всего начинать распил со среднего режима, и затем подстраивать под конкретные нужды — скорость, точность реза и т.д. Для особо точного пиления маятниковое устройство отключается полностью.

Из наиболее распространённых домашних усовершенствований для электролобзика хорошо зарекомендовали себя два несложных дополнения. Их может сделать любой пользователь самостоятельно.

1. Шлифовальная насадка. Если часто приходится шлифовать труднодоступные поверхности, может пригодиться пилка, которая обклеена наждачной бумагой. С помощью супер клея наждак прикрепляется к пилке и после высыхания такой насадкой можно зачищать древесину, пластик, металл или керамику. В зависимости от потребностей используется наждак разного калибра, с различной зернистостью. Для шлифовки керамики смоченной водой, применяют влагостойкую наждачную бумагу.

   
   Насадка изготавливается при помощи клея и наждачной бумаги
   В некоторых случаях на полотно наклеивают дополнительное утолщение, диаметр шлифования увеличивается. Такое приспособление можно сделать самостоятельно в домашних условиях, для этого нужен лишь качественный универсальный клей и наждак.

   
   Утолщение на насадке склеивается из деревянных реек небольшого размера

2. Стол для стационарной установки лобзика. Такой стол позволяет использовать лобзик в качестве ленточной пилы. Инструмент закрепляется полотном вверх, заготовка опирается на стол (вместо платформы). Устройство даёт возможность значительно повысить качество реза и удобство пользователя.

   
   Размеры стола подбираются исходя из условий, в которых будет эксплуатироваться инструмент

Разборка

Итак, разбираем девайс:

Фото 5

На Фото 4 справа нет большой главной шестерни, уже вытащена, именно тут и обнаружилась проблема:

Фото 6

Фото 7

Развалился подшипник в «главной» шестерне. У шестерни есть «кулачки» с двух противоположных сторон, которыми она торкает планку с пилкой и противовес (с другой стороны, сзади от шестерни) туда-сюда. Также мне показалось, что кулачок-шайба (Фото 6) искривился. Пытался подогнуть ось молотком, результат:

Фото 8

Позже выяснилось, что это не ось погнулась, а отверстие в шестерне под углом (то ли брак, то ли так и задумано). Но теперь нужно чинить и это.

Особенность быстрозажимного крепления полотна

Для реализации такого зажима существует много способов. Разница с «классическими патронами» в том, что нет универсальности. То есть пилка должна иметь одинаковый хвостовик. Кроме того, будет люфт. Как правило, это не особо важно, так как можно подобрать оптимальное полотно. Если закрепить пилку между осями электрического лобзика, люфт никак не будет мешать эффективной работе, так как он обычно продольной формы.

Сама пилка вставляется очень просто. Необходимо заметить, что электролобзик с нешироким полотном может делать довольно сложные варианты изгибов. Достигается это следующими способами:

• В процессе пиления лучше поворачивать инструмент или доску в ту же сторону.
• Некоторые электролобзики оборудованы скроллером – специальным приспособлением, которое позволяет поворачивать пилу в процессе работы (положение самого инструмента здесь не играет роли).

Скроллер на электролобзике выглядит как ручка, расположенная сверху корпуса. Лезвие может быть вставлено в инструмент в четырех позициях. Когда лезвие поворачивается, необходимо обратить внимание на один нюанс – давление на полотно должно оказываться лишь на заднюю кромку, в особенности в процессе поворота. Если не учитывать этот момент, пилка спустя время может искажаться и деформироваться, что в конечном итоге приведет к ее порче.

Одним словом, пилку довольно просто поставить в лобзик, и с заменой способен справиться даже начинающий работник. Однако существует несколько способов установить пилку в электрический лобзик, что зависит от самого инструмента, с которым предстоит работать.

Лобзик – инструмент, знакомый многим мужчинам с детства, со школьных уроков труда. Его электрический вариант в настоящее время – один из популярнейших ручных инструментов, значительно облегчивших труд домашних мастеров. В отличие от ручной пилы, этот электрический прибор нуждается в более пристальном внимании, особенно наиболее важный его элемент – подвижный узел со съемной пилкой.

Как это работает?

Вот развёртка основного механизма:

Фото 19

Деталь слева — противовес. Справа — планка к которой крепится пилка, она проходит через прямоугольные отверстия в стационарных стержнях. По центру — шестерня, которая вращается мотором и кулачки которой входят в пазы противовеса и планки с пилкой (розовые стрелки). Эти пазы я напильником подровнял, т. к. они немного разбились. В отверстие обозначенное зелёной стрелкой проходит шестерня на вале мотора. Остальные 3 паза в противовесе опорные, через них проходят стационарные стальные штифты, на которых противовес держится. Вообще диву даёшься сколько здесь трущихся без всяких подшипников узлов.

Диагностика электромотора

Рисунок 4 – Диагностика электролобзика
Для выявления неисправностей электродвигателя необходимо произвести ряд диагностических мероприятий.

Для этого придется разобрать двигатель и приготовить мультиметр.

Дополнительно: Лобзики для фигурного выпиливания по фанере: что можно вырезать ручным лобзиком? Пилки для электролобзика. Как пилить фанеру без сколов?

Затем надо выполнить следующие действия:

• осмотрите двигатель, может оторван провод, есть скол, обожженные или закопченные участки;
• измерьте сопротивление обмотки якоря: на тестере устанавливают диапазон 200 Ом (или в режиме прозвонки);
• проверьте качество изоляции, поочередно прикасаясь одним щупом к пластинам коллектора, а другим — к сердечнику. Если обнаружится КЗ, придется менять обмотку;
• проверьте качество изоляции между пластинами коллектора, поочередно прикасаясь щупами к соседним пластинам. Первую отмечают маркером, чтобы не сбиться. Если наблюдается разница сопротивлений более 120 %, придется менять якорь;
• возможно возникновение межвиткового замыкания, но его мультиметром не определить. Если появляется подозрение на межвитковое замыкание, следует просто заменить ротор.

Для проверки статора выполняют следующие действия:

• проверьте пробой обмотки на корпус: прикоснитесь одним щупом к выводам, а другим — к стальному корпусу;
• проверьте сопротивления обмотки. Поочередно измерьте сопротивление на всех выводах. Если обнаруживается заметная разница в показаниях, значит, обмотка дефектная и подлежит перемотке;
• проверьте состояния стальных пластин сердечника. Они должны быть уложены плотно, если обнаруживается расслоение, статор подлежит замене.

Источник: xn--b1a4ace.xn--p1ai

http://3.bp.blogspot.com/_AnjUA0LfxiA/TJIUCroAv_I/AAAAAAAAAAo/GHWnoB5Ef1M/s1600/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+2.jpg

1. Прижимная планка шнура                       10. Маятниковый механизм
    2. Клеммы шнура                                          11. Пилка
    3. Стопор курка                                             12. Защитный ограничитель
    4. Курок                                                         13. Опорный ролик пилки
    5. Регулятор выбора скорости                     14. Воздуховод
    6. Эксцентрический шарнир                       15. Опорная плита
    7. Охлаждающий вентилятор                      16. Электродвигатель
    8. Редуктор                                                    17. Вывод опилок
    9. Регулятор маятникового действия          18. Регулятор опорной плиты

К сожалению в механике не так силен(

Насколько я понял что мазать нужно
13 — ролик
Шток(он не помечен)
8, 7, 18 — шестеренки.
 

Источник: woodcraftsman.ru

Как пользоваться цепной электропилой

Многие садоводы-любители, а также профессионалы, которые занимаются работой с деревом и заготовкой древесины пользуются пилами, а особую популярность приобрела цепная электропила. Как понятно из названия рабочая часть у нее цепь, которая во время работы перемещается по шине.

Электропила Karcher CS-330BP

По функциональности электропила ничем не отличается от бензопилы. Разница лишь в типе двигателя и привязанности к месту, где есть розетки с переменным током. Мощности у электрических пил также бывают разными и потребитель может выбирать, основываясь на те задачи, которые он планирует решать с помощью этого инструмента.

Как правильно обращаться с пилой? (Небесполезные советы)

Для заготовки дров целесообразнее использовать бензиновые модели, так как у них больше мощность и количество оборотов (8−9 тыс. об/мин.), чем у электрических моделей (около 5 тыс. об/мин.). Кроме этого электрические цепные пилы нельзя использовать без остановок в течение длительного времени.

Если электропила не оснащена системой теплового контроля двигателя, то изоляция обмоток якоря может расплавиться, и произойдет короткое замыкание. Если система установлена, то она будет буквально поминутно отключать инструмент для остывания двигателя.

Электрические модели рекомендуют использовать для плотницких или небольших, косметических работ по уходу за садово-дачным участком.

Для охлаждения необходимо чаще откладывать инструмент в сторону. Кстати, большинство электропил бытового класса способно непрерывно работать считанные минуты.

Электрические модели требуют внимательно следить за стабильностью тока, особенно при использовании маломощных пил. В наших электрических сетях (особенно в сельской местности) часты падения напряжения, причем величина таких скачков в выходные и праздничные дни может достигать 15−20%. Кстати, чем мотор мощнее, тем менее чувствителен инструмент к стабильности напряжения.

При работе с электропилой необходимо постоянно обращать внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила сильно и быстро нагревается, то это свидетельствует, прежде всего, о плохой заточке зубьев.

Для того чтобы линия распила при работе с дисковой электропилой получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе. При затрудненном продвижении пильного диска по массиву древесины необходимо сначала, не останавливая работы, отодвинуть его на несколько сантиметров назад по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии.

Ухода требует не только сам инструмент, но и его принадлежности. Например, цепь после каждого рабочего дня необходимо заново править и подтачивать. Кроме того, если инструмент не оснащен автоматической смазкой цепи (таких, правда, немного), то следует чаще опускать пильную шину в ведро с маслом.

Правильно заточенная и отрегулированная пила пилит сама, к ней почти не надо прилагать дополнительных усилий. После работы необходимо снять пильный диск или цепь, протереть от опилок, очистить керосином и уложить в специальный ящик до следующего использования.

Хранение инструмента — тема отдельного разговора. Особенно внимательно следует относиться к сбережению аккумуляторных моделей, которые необходимо содержать в сухом и теплом месте при температуре окружающей среды не выше 50 градусов Цельсия, иначе можно повредить аккумулятор.

Срок службы никель-кадмиевого аккумулятора максимален при эксплуатации в температурном режиме от 10 градусов Цельсия до 35−40 градусов. Разумеется, не следует оставлять инструмент под прямыми солнечными лучами, и уж тем более под дождем.

Пила — инструмент не просто опасный, а чрезвычайно опасный, поэтому вопросам безопасности следует уделять постоянное и повышенное внимание. При работе с дисковой электропилой необходимо, прежде всего, проверить исправность крепления деталей и электропроводки, сама же электропила должна быть заземлена.

Распиливать, например, доски можно только в сухом помещении. Никогда не следует приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влажном помещении.

Пильный диск должен быть надежно закреплен, что обязательно нужно проверить перед началом работы. Говоря о дисковых пилах также необходимо особо отметить: каждая модель рассчитана на использование диска одного конкретного диаметра.

Диск большего диаметра установить в принципе невозможно, а диск меньшего размера недопустим из соображений безопасности: в этом случае между диском и защитным кожухом образуется зазор, в который может попасть палец. А так как скорость вращения диска очень велика, то гарантия остаться без пальца почти стопроцентная.

Теги: техника, стройматериалы, качество, безопасность

Подготовка к работе с цепной электропилой

Особенностями электропил является расположение двигателя – продольное и поперечное. На работу никак не влияет, а вот на внешний вид и удобство использования немного. Также для продольного расположения желательно наличие редуктора.

Пилы бывают дисковыми и цепными. Наиболее популярные модели с цепью, так как они значительно меньше по размерам и могут применять в малых хозяйствах.

Еще одной особенностью цепных электропил считается независимость цены от мощности инструмента. Однако, несмотря на то, что пила маленькая и маломощная, стоить она может так же, как и мощный агрегат. Это зависит от того, что проводка не выдерживает большие нагрузки и может перегореть. Именно для дач и небольших садовых участков, где слабая проводка и созданы маленькие пилы.

Электропила цепная Makita UC 3541 A: комплектация

Сборка пилы

В комплектации идет основа с двигателем, шина и цепь. Процесс подготовки заключается в том, чтобы собрать пилу, т.е. надеть цепь на шину. Здесь очень важно правильно натянуть цепь, так как при слабом натяжении будет провисание что, соответственно, скажется на работе. Те же проблемы в работе возникнут при слишком сильном натяжении.

Обкатка

В обкатке нуждается не электродвигатель, а пильная гарнитура. Обязательными являются подготовительные действия, которые нужно провести перед работой.

1. Запуск производится только после регулировки пильной гарнитуры: шины, цепи и звездочки.
2. Регулярная заточка пильной цепи.
3. Периодически проверять уровень смазки в бачке.
4. Не использовать электропилу при перепадах напряжения, либо установить стабилизатор.
5. Соблюдение все правил безопасности при работе с режущим садовым инструментом.

Электропила Champion 324N -18

Как комфортно пользоваться удлинителем

При работе с электрической цепной пилой обязательно нужно использовать удлинитель. Длина стандартного провода пилы составляет 30 см. При ненадежном соединении вилки провода и гнезда удлинителя возможны остановки шины пилы. Они приводят к разрыву цепи и, соответственно, к выходу инструмента из строя.

Разрыв цепи при работе также может привести к травмам оператора. Поэтому многие дачники используют для переноски удлинителя и надежной фиксации соединения самодельные устройства.

В самодельных креплениях нет необходимости, так как производители электропил предусматривают крепление для удлинителя в конструкции инструмента. В каждой модели цепной пилы это крепление представляет собой отверстие, расположенное на задней рукоятке инструмента.

Для того чтобы закрепить в нем удлинитель, его провод складывают вдвое. Электропилы, произведенные по европейским стандартам безопасности, оснащаются специальными пластиковыми зажимами. Они обеспечивают надежную фиксацию вилки провода цепной пилы в гнезде удлинителя.

Как правильно пилить цепной электропилой

Многие после приобретения электрической пилы и некоторого времени эксплуатации сталкиваются со сложностями при распиле дерева на дрова. Эти сложности возникают из-за того, что владелец просто не умеет правильно пользоваться пилой. А секрет довольно прост – необходимо иметь хороший упор, следить за заточкой и за правильным натяжением цепи. Регулярно менять с одного бока на другой бок положение рабочей области, чтоб стачивание происходило равномерно. Обязательно смотреть, чтобы бак для смазки был заполнен.

Как ухаживать за электропилой

Применяя электрическую пилу при выполнении работ можно существенно облегчить себе жизнь. Но без должного ухода за этим электроинструментом наступит время, когда он выйдет из строя. А обычно это происходит в неподходящий момент.

Саму электропилу, на предмет ухода, необходимо рассматривать как изделие, состоящее из электрической и механической частей. Соответственно отличается и уход за ними. Электрическая часть электропилы, прежде всего, должна соответствовать нормам электробезопасности. До и после выполнения работ необходимо произвести визуальный осмотр питающего провода и электрической вилки. Они не должны иметь повреждений. Вилка должна быть целой и не иметь следов оплавления рабочих контактов и корпуса самой вилки вокруг него.

Также следует обращать внимание на состояние шины пилы. После выполнения работы шину необходимо очистить от остатков мелкой стружки. Канал, по которому масло для бензопилы поступает на шину, должен быть чистым, купить специальное масло можно в магазине «Kosi kosa».

В результате выполнения работ в больших объемах на углах шины могут образоваться заусеницы. Если их не убирать, то продвижение шины внутрь древесины может быть затруднено. Убрать заусеницы с углов шины можно легкими движениями напильника. Поврежденный корпус вилки нужно обязательно заменить. При обнаружении следов оплавления необходимо проверить надежность соединения провода в вилке или в розетке. При обнаружении нарушения изоляционного покрытия питающего провода нужно с помощью специального материала (изоленты) восстановить изоляцию поврежденного участка. В случае множественных повреждений лучше заменить провод на новый. Силовым агрегатом пилы является электрический двигатель. Его постоянно необходимо содержать в чистоте, потому что мелкая стружка, проникнув внутрь, может быть причиной поломки. После выполнения работ, очистку корпуса пилы от стружки можно произвести при помощи простой малярной кисточки. Если есть возможность, то это лучше выполнить при помощи пылесоса. Механическая часть пилы, а именно рабочая, требует также большого внимания. Прежде всего, следует проверить работу тормоза цепи. Его неисправность может быть причиной получения травмы. Потом необходимо отрегулировать натяжение цепи. Проверка наличия масла для смазки цепи выполняется при каждой дозаправке топлива. Итак, выполнение элементарных правил ухода за электрической пилой даст возможность получать удовольствие от работы.

Какие проблемы могут возникнуть?

При правильной эксплуатации проблем с пилой не возникает. Но если игнорировать основные правила, то пила может быстро выйти из строя, а владелец будет считать, что ему достался некачественный инструмент.

Основные неисправности возникают по следующим причинам:

1. Скачки напряжения. Самая распространенная проблема, из-за которой возникают поломки – это плохая проводка и нестабильное напряжение в сети.
2. С электропилой нельзя работать долго без перерыва. Основная проблема владельцев, это желание «еще немного допилить», что влияет на перегрев двигателя и, как следствие, выход из строя инструмента. Придерживайтесь правила 30 минут работы, 15 минут перерыв.
3. Отсутствие смазки в бачке влечет за собой выход мотора из строя. За частую, в современным пилах автоматическая подача смазки, но если ее нет, то надо смазывать самостоятельно приблизительно через 4 часа.
4. Не осуществлять перегрузки. Это относится к распиливанию бревен той толщины, на которую рассчитана определенная модель. А желание распилить дерево большей толщины, чем рекомендовано в инструкции, ведет к поломке пилы.
5. Распространенной ошибкой производителя является жесткая сцепка редуктора с якорем. Из-за этого редуктор может заклинить. Если крепкое дерево, то шестерни начинают изнашиваться быстрее/, поэтому избегайте нагрузки.

Правила безопасного использования цепной электропилы

1. Действия следует начинать с внимательного изучения инструкции по работе с электропилой. Перед включением прибора тщательно проверяют исправность проводки, кабеля, розеток. Любой обнаруженный дефект необходимо устранить.
2. Подключают электропилу к розетке непосредственно перед началом работы. По завершении вилку кабеля нужно отсоединить. Категорически запрещено оставлять инструмент в подключенном состоянии без присмотра (к нему может добраться ребенок).
3. Работать электропилой с деревом необходимо в одиночку, крепко удерживая ее двумя руками. Чтобы избежать непроизвольного выскальзывания рукоятки, следите, чтобы руки были сухими. Настоятельно рекомендуется использовать защитную одежду, очки, каску, перчатки и специальную обувь. При этом нужно обязательно стоять на устойчивом основании (никаких приставных лестниц!).
4. Во избежание перегрузки электродвигателя, рекомендуется регулярно подтачивать цепь. Еще одной причиной возрастания нагрузки на мотор является понижение напряжения в сети: из-за этого даже случаются короткие замыкания. Работать при нестабильной подаче электричества разрешается только инструментами со специальной термозащитой.
5. Во избежание травм от острой цепи при транспортировке инструмента, на нее надевают специальный кожух. Это легко сделать, используя нажатие пальцами с обеих сторон.
6. Для аварийного прекращения работы на рукоятке сбоку имеется специальный блокиратор. Еще один способ быстро остановить вращение цепи – надавить на защитную планку.
7. Смена рабочей позиции проводится с обязательным выключением двигателя. При переноске пилы шина с цепью направляется назад: при этом глушитель должен оказаться на обратной стороне.

Отзывы владельцев

Александр:

Раньше пилил ручной пилой и маялся, а потом решил купить электропилу. Долго удивлялся, почему ее раньше не купил. Она легкая, мощная и отлично справляется с подрезанием кроны. Единственное, что не нравится, так это регулярные поездки в сервисный центр для заточки цепи.

Иван Иванович:

Зять подарил электро пилу, так я не нарадуюсь. Работа в саду пошла быстрее. Даже дрова на шашлык нею готовить стал. Нужно только следить регулярно за смазкой. Я раз пропустил, что она кончилась, так сразу звук пошел другой и работать стало тяжелее.

Обслуживание цепной электропилы

В идеале проверять уровень масла и подтачивать цепь следует каждый раз после работы. Если модель не имеет автоматической смазки, то пильную шину нужно регулярно опускать в ведро с маслом. Кроме этого, следует проверить надежность крепления деталей и исправность электропроводки. Хороший критерий контроля качества инструмента – легкость работы. В нормальном состоянии цепная электропила практически не требует физических усилий. По завершению работы цепь снимают, удаляют опилки, очищают и укладывают ящик.

Часто, в течение холодного времени года, инструмент хранится в неотапливаемом помещении. В случае с электрической пилой это может привести к короткому замыканию, поскольку внутри может появиться конденсат. Для того чтобы избежать этой неприятности, необходимо после зимы выдержать пилу пару дней в теплом сухом помещении. Прямые солнечные лучи этому инструменту категорически противопоказаны.

Цепная электропила – удобный, бюджетный инструмент, требующий, четкого соблюдения правил техники безопасности. При несложном уходе он может прослужить долгое время, не требуя при этом дополнительных расходов. Надеюсь, что прочитав эту статью, у вас больше не будет трудностей, как выбрать электропилу и как осуществляется смазка цепи электропилы. В следующей статье я расскажу как выбрать газонокосилку.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Как работать с сабельной пилой?

Сабельная пила не нашла широкого распространения среди отечественных потребителей. По строению и принципу работы она больше всего похожа на ножовку. Только вместо человеческой силы, работает электродвигатель. Пользоваться таким инструментом легко, потому как эргономическая рукоять хорошо ложиться в руку.

Идеально подходит для работы в саду, где требуется спилить несколько веток. Благодаря тонкой рабочей поверхности, пила не отрежет лишнего. Преимущество сабельной пилы в том, что ней можно пилить не только древесину, но и камень, керамические материалы, газоблок, стекло, пластик и т.д.

Пила сабельная Ставр ПС-850

Особенности эксплуатации цепной электропилы

Электропила может успешно эксплуатироваться очень длительное время, но для этого необходимо соблюдать некоторые правила. Слабым местом цепных электропил является неустойчивость к колебаниям напряжения. Наиболее частая причина поломки электропилы — перегрузки.

В электродвигателе якорь жестко соединен с редуктором, поэтому в случае перегрузки двигатель легко ломается.

Основная причина перегрузок – недостаточная острота цепи. Поэтому за состоянием зубьев следует внимательно следить и регулярно проводить их заточку. О том, как заточить цепь я рассказывал в предыдущей статье.

Нагрузка на двигатель возрастает и при падении напряжения в сети, что, к сожалению, не редкость в загородных домах. В этом случае температура двигателя начинает повышаться. Автоматическая защита от перегревов решает эту проблему, но осуществляющее это предохранение выключение доставляет массу неудобств, если колебания напряжения случаются часто.

Профессиональная электропила отличается от любительских значительно более высокой ценой. Однако и потенциальный срок их эксплуатации значительно больше.

Устройство электропилы предполагает ее своевременную смазку. Отсутствие смазочного вещества приводит к поломке двигателя, поэтому необходимо внимательно следить за уровнем масла, и вовремя его подливать. О достаточном количестве масла свидетельствует полоска из микроскопических капель, которая должна появляться при разгоне цепи на рабочей поверхности. Если такого следа нет – нужно срочно доливать смазку.

Качество смазки тоже имеет значение. Желательно использовать специальные масла для цепных пил. Сейчас их делают на синтетической основе. Такие масла обладают лучшим качеством и при этом меньшим расходом.

При работе с любым электроприбором правила безопасности требуют отсутствия контакта с открытой воды. Поэтому электрическими пилами не пользуются во время дождя или возле открытых водоемов.

Отзывы владельцев

Михаил:

Помимо обычной пилы у меня есть еще и сабельная, которой я успешно спиливаю ветки. Очень удобно, так как шина везде пролазит и не срезает лишнего. Говорят, она даже металл пилит, но я не пробовал, жалко цепь. Зато пробовал пилить газоблок – справляется. Когда цепь тупится, то пила плохо пилит, поэтому надо срочно точить.

Евгений:

Использование сабельной пилы для меня проблематично, потому что не могу нею пилить толстые бревна. Приходится в несколько подходов орудовать. Почему выбрал ее? Потому что вначале ориентировался только на несложные работы.

Как эксплуатировать электролобзики

Чаще электролобзиков дохнут только хомячки. Инструмент капризный сам по себе, а неаккуратного хозяина терпеть не станет.

Типичные поломки

Выход из строя электродвигателя. Часто перегорает якорь, индуктор, статор. Возникает неисправность из-за перегрева мотора, старения изоляции, отсюда пробои. Также часто изнашиваются насечки на валу из-за ударных нагрузок в штоке, что происходит при неправильном подборе пилок. Чтобы избежать перегрузок, при покупке электролобзика нужно выбирать модель с запасом мощности. От себя рекомендую смотреть модели от 580 ватт минимум. Потому что, лобзик до 580 Вт пилит лист древесины, толщиной не больше 80 мм.

Износ насечки. Для того, чтобы избежать подобных поломок, нужно выбирать пильное полотно в соответствии с характеристиками материала. Также неправильно подобранная, или затупленная пилка может привести к поломке опорного ролика. Правильная пилка избавит от ударных нагрузок, отсюда больший ресурс. Видео о том как выбрать пилку:

Износ червячной передачи якоря — распространенная поломка в электролобзике. Она возникает из-за того, что лобзик начинает пилить, еще не набрав оптимальную скорость движения полотна. Поэтому дайте лобзику поработать пару секунд на холостых оборотах. Современные электролобзики имеют безинструментальный узел фиксации полотна. Это позволяет быстро менять пилки во время работы. Однако этот узел часто ломается, или начинает ненадежно фиксировать полотно. Поломки в основном возникают из-за попадания пыли. Поэтому следует периодически чистить этот узел и смазывать ведешкой (WD-40). Следующее видео про устранение распространенной поломки — клина держателя пилки:

Правила эксплуатации

Советую соблюдать следующие правила, и ваш лобзик проживет чуть дольше.

1. Не нужно прикладывать механические усилия при работе лобзиком – это приведет к нагреву полотна;
2. Используйте широкое полотно для прямых длинных пропилов.
3. Часто меняйте пилки после того, как они затупятся, это снимет нагрузки с электродвигателя.
4. При использовании лобзика для резки металла нужно смачивать полотно водой, либо маслом – это облечет процесс резки и увеличит срок службы пилки.
5. Если распиливается тонкий лист металла (до 1 мм), необходимо подложить под него фанеру, чтобы не было вибрации.
6. Не перегружайте инструмент, отключайте его от сети каждые 10 минут беспрерывной работы.
7. Используйте пылесос. На узлы агрегата попадет меньше пыли.

Источник: int43.ru

С помощью сотрудников московских сервис-центров мы подготовили подборку советов о том, как правильно ухаживать за электроинструментом. Заодно мы постарались выяснить, чем «грешат» те или иные разновидности «электрических помощников», в чем их слабые места и как их усилить.

ПОЗАБОТЬСЯ О СВОЕМ ИНСТРУМЕНТЕ – СЛЕДУЮЩИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ

Разнообразие видов, типов и торговых марок современного электроинструмента порой сильно усложняет выбор. В идеале каждому мастеру хочется получить технику либо наиболее многофункциональную, либо наилучшим образом подходящую для решения конкретных задач, максимально надежную и при этом, естественно, по минимальной цене. Очевидно, что эти критерии противоречивы, и практически любая покупка есть результат поиска компромиссного решения. Кому-то приходится жертвовать техническими характеристиками, выбирая модели попроще. Те, кто не готов уступать в этом вопросе, вынуждены выкладывать порой весьма внушительные суммы за дорогую технику известных брендов. При этом все, естественно, рассчитывают на «бессрочный» срок службы приобретения, но не стоит забывать, что высокая цена сама по себе еще не является безусловной гарантией стабильной работы в течение долгих лет. Слишком много факторов влияет на результат, причем на первых местах по важности стоят условия эксплуатации и своевременное квалифицированное обслуживание. Чем тщательнее пользователь холит и лелеет инструмент, тем выше шансы его безотказной работоспособности.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ

Основное требование, соблюдение которого, несомненно, увеличит вероятность удачной покупки, – четко представлять себе, с чем предстоит ему справляться. Не стоит гнаться за мощностью или другими выдающимися характеристиками, ведь правило «запас кармана не дерет» работает не всегда. Не поленитесь – постарайтесь расспросить сотрудников сервисных служб. Профессиональные ремонтники могут рассказать очень много интересного. Вот только не поддавайтесь соблазну выяснить, какой из перфораторов (дрелей, пил, лобзиков и т.д.) чаще всего им приходится чинить. Даже если и укажут на конкретную модель, то из этого еще не следует, что она менее надежна, чем другие. Мастера могут назвать лишь «абсолютные» цифры, но ведь следует еще учесть и статистику продаж. Если названная модель продается в несколько раз лучше, чем конкуренты, то не будет ничего удивительного в том, что и в сервисных центрах она будет частой гостьей. А вот оценить, каков процент от проданного инструмента попал в ремонт, ни рядовому пользователю, ни ремонтникам не под силу, а лишь этот параметр можно считать более или менее объективным.

Приобретать инструмент, не обеспеченный гарантией, целесообразно лишь при условии, что вы полностью осознаете все возможные последствия такого шага. Впрочем, порой другого выхода может и не быть – ситуация с ассортиментом и сервисом в Москве и регионах порой разнится весьма сильно, расстояние до ближайшего центра обслуживания может исчисляться десятками, а то и сотнями километров. В таком случае любая информация, касающаяся «правильной» эксплуатации и грамотного ухода, приобретает дополнительную ценность.

В этой статье мы постарались собрать такие сведения. Основными «информаторами» стали сотрудники московских сервисных центров – кому как не им знать все «минусы» инструментов разных типов, наиболее распространенные причины выхода из строя и способы продлить «трудовой стаж».

ПОЧЕМУ ЖЕ ОНИ ЛОМАЮТСЯ?

Статистика наиболее характерных неисправностей, требующих вмешательства специалистов, дает веские основания утверждать, что большинства поломок реально было избежать. Естественно, часть вины лежит и на заводах-изготовителях, с браком может столкнуться каждый. Однако большинство таких поломок выявляются в гарантийный период, поэтому их устраняют бесплатно. Производители стараются минимизировать процент отказов, применяя все более изощренные методы контроля исходного сырья и готовой продукции, так что риск нарваться на заводской брак не так уж велик. К примеру, компания Festool перед началом серийного производства проводит основательные тесты на падения, некорректную эксплуатацию, неправильный выбор расходного материала и т.д. Длительность испытаний достигает 300 часов; лишь после успешного прохождения модель запускают в серию. Но есть множество других причин выхода инструмента из строя, и ответственность за них несет только пользователь. Основные – несоблюдение правил эксплуатации, халатное отношение: неаккуратность, отсутствие минимального ухода. Порой достаточно бывает вовремя оправить цепь бензопилы, заточить или заменить ножи у рубанка, очистить мешок для сбора пыли у шлифовальной машины – действия простейшие, не требующие серьезных материальных затрат, но позволяющие отсрочить, а то и вовсе избежать дорогостоящего ремонта, необходимость которого вызвана загрязненностью или перегрузкой инструмента.

Что касается использования не по назначению, то известны случаи, когда шуруповертработал в качестве привода лебедки, электролобзиком пытались свалить дерево, а термофеном обогревали помещения. Конечно, бывают ситуации, когда иного выхода нет, но тут уже следует трезво оценивать риск и осознавать, во что грозит вылиться подобный «эксперимент».

БОРЬБА С ЗАСОРАМИ

Работа электроинструмента практически всегда сопровождается пылью, порой опилками – словом, различным мелким мусором. Его может быть больше или меньше – в зависимости от вида работы и обрабатываемого материала. Распиливание фанеры лобзиком и резка штробы в бетоне с помощью штробореза (или шлифование шпатлевки) несопоставимы по количеству образующейся пыли. Рабочего защитят очки и респиратор, но и сам инструмент нуждается в защите – абразивная пыль просачивается через вентиляционные решетки, оседает внутри каналов, ухудшая эффективность охлаждения двигателя, проникает внутрь подшипников, выводя их из строя, а благодаря своей колоссальной пескоструйной способности разрушает изоляцию обмоток двигателя. Разумеется, производители делают все от них зависящее: бронируют обмотки, применяют пылезащищенные детали, но все же полностью эту напасть устранить невозможно. Тем не менее бороться нужно. Существует два способа: первый – затруднить проникновение пыли внутрь, закрывая вентиляционные отверстия различными фильтрующими материалами (капроновые чулки – самый распространенный пример). Вариант имеет право на существование, но стоит учесть, что охлаждение при этом ухудшается, а это чревато в первую очередь перегревом двигателя. Так что рекомендовать подобный метод стоит разве что для нечастого применения при небольших объемах работ.

Второй, эффективный, способ – удалять пыль, опилки, стружку и прочий мусор непосредственно с рабочего места пылесосом. Благо конструкция большинства инструментов дает возможность его подключения или напрямую, или через специальный адаптер, часто поставляемый в комплекте. Пылесос позволяет работать без применения защитных средств; кроме того, его использование улучшает обзор рабочей зоны. Но самое главное – скорость износа «орудия» при этом значительно снижается.

Однако и здесь есть один существенный недостаток. Обычные бытовые пылесосы не подходят – они пропускают мелкую пыль. А специальные строительные не каждому по карману. Наша рекомендация – почаще очищать инструмент после работы, продувать вентиляционные отверстия с помощью компрессора или пылесоса, прочищать вентиляционные каналы. Внимание: нельзя прочищать закупоренные каналы металлическими предметами (отвертками, гвоздями и т.д.). Как бы осторожны вы ни были, металл обязательно оставит на пластиковой поверхности каналов царапины, к которым очень активно будут липнуть пыль и опилки. Лучше воспользоваться деревянной палочкой подходящего размера.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Перфораторы
Это, безусловно, наиболее сложный инструмент, особенно если рассматривать двухскоростные трех-режимные модели. Хуже, чем перфораторам, приходится только шлифовальным машинам – слишком много пыли образуется в процессе работы. Обслуживать перфоратор самостоятельно вообще не рекомендуется – его и разобрать-то, не имея соответствующих навыков и знаний, непросто.

У перфоратора наиболее нагруженный узел – зажим (шпиндель, «ствол»), то есть та деталь, куда вставляют буры. Еще бы – он придает буру вращательное и возвратно-поступательное движение, преодолевая при этом возникающие силы сопротивления, да к то­му же работает в агрессивной среде. Вокруг постоянно образуется бетонная пыль с «великолепными» проникающими и абразивными свойствами; попадая внутрь, она многократно ускоряет процесс износа. Поэтому зажим следует содержать в чистоте и следить за сохранностью пылезащитного кольца шпинделя – оно не должно иметь трещин и разрывов.

Каждый раз, устанавливая в зажим очередной бур, наносите на его хвостовик небольшое количество смазки. Один из самых злободневных вопросов – какую именно предпочесть? Практически у каждого производителя перфораторов есть в ассортименте и соответствующая смазка; но многие пользователи предпочитают обычный «Литол». Опыт его применения, в общем, положительный, но есть несколько соображений в пользу фирменной смазки, хоть она и дороже. Во-первых, «Литол» не отличается водостойкостью и пропускает влагу к металлическим поверхностям. А значит, есть риск появления очагов коррозии на «внутренностях» зажима, что не лучшим образом сказывается на его ресурсе. Во-вторых, «Литол» быстро превращается в «отработку» – черное жидкое вещество, знакомое всем, кто использует этот материал для смазки хвостовиков. Она не обладает нужными свойствами, то есть как смазка «Литол» работает недолго (в смысле в данном конкретном узле). Наконец, момент, уже психологический. Смазки-то нужно буквально капля, а вполне доступный «Литол» накладывают «от души», что не идет на пользу инструменту. А вот дорогостоящую фирменную «субстанцию» наши сограждане «экономят», намазывая хвостовики буров лишь слегка – то есть именно так, как нужно.

Еще один совет владельцам перфораторов (впрочем, он верен для любого инструмента). Не экономьте на оснастке – покупайте качественные буры и долота, пусть они и обходятся дороже. Известно немало случаев, когда некачественные буры, изготовленные из не пойми какого металла, за считанные минуты приводили в негодность внутренние детали зажима. При плохом раскладе можно «налететь» на замену ствола, а это до трети стоимости нового перфоратора.

Не менее распространенная неисправность у перфораторов – подтекание редукторной смазки в связи с эксплуатационным износом резиновых уплотнительных колец или сальников. Износ тем интенсивнее, чем больше работает инструмент; на него также влияют отрицательная температура, частые перепады «холод-жара», повышенные запыленность и влажность. Пошла смазка – несите технику в сервис-центр или же ищите возможность разобрать ее и провести техническое обслуживание. Если вовремя не устранить неисправность, выйдет из строя поршневая группа или ударный механизм, поскольку редуктор будет работать «всухую» (с недостаточным количеством смазки). Вообще производители рекомендуют проводить техобслуживание перфораторов каждые 80-100 часов эксплуатации.

Опасность проникновения пыли внутрь перфоратора наиболее велика при бурении потолка – шлам сыплется вниз, как раз на зажим. Надетая на бур половина детского резинового мяча служит хорошей защитой от пыли.

И напоследок напомним: указанные в рекламном каталоге или на шильдике характеристики являются предельно допустимыми. Максимальная производительность достигается при куда меньших значениях; так, если указан диаметр бурения бетона 24 мм, то следует понимать, что основным «вооружением» для модели должны быть буры диаметром 14-16 мм -в этом режиме вполне допустима продолжительная эксплуатация. Если же постоянно «гонять» инструмент с максимальной нагрузкой, его ресурс значительно сократится.

Замена щеток
Обычно эту процедуру «доверяют» пользователю – у многих инструментов предусмотрена возможность их замены без полного разбора корпуса, через специальные окошки. Порой запасные щетки поставляются в комплекте, что еще более упрощает задачу. Но бывает, приходится искать их самостоятельно. Первым делом рекомендуем обратиться в сервис-центр, «фирменный» магазин или представительство фирмы-производителя – словом, постараться найти оригинальный комплект, предназначенный именно для данной модели. Если таким способом решить проблему не удалось, можно попытаться подобрать их, но это дело непростое. К сожалению, рядовому пользователю доступны только два критерия поиска – геометрический размер щеток и способ их подключения к щеткодержателю. Еще один важный параметр, а именно состав графитосеребряной смеси, не проконтролировать никак. Ориентироваться на цифры, буквы и прочие символы, присутствующие на щетках, не стоит – они вполне могут оказаться специфическими внутризаводскими параметрами, то есть совершенно бесполезной для потребителя информацией.

Итак, повторим – по возможности использовать оригинальные запчасти, это обезопасит инструмент от выхода из строя по вине щеток. Если «оригинал» не найти, то подбирать «ремкомплект» нужно, ориентируясь на габариты и способ подключения; но это крайняя мера. Кстати, у дорогого профессионального и промышленного инструмента, требующего регулярного техобслуживания, ресурс щеток высчитывают таким образом, чтобы они вырабатывали его строго за отведенный технике межсервисный интервал.

Ударные дрели
Это наиболее распространенный вид электроинструмента и к тому же самый универсальный – им не только сверлят различные материалы, но и закручивают шурупы, перемешивают различные составы. Дрели частенько используют в качестве шлифовальных машин. В продаже можно найти немало соответствующих насадок, порой весьма экзотических, превращающих дрель в лобзик, пилу, насос, ножницы для резки металла и т.д. Не все пользователи знают, что для нестандартных насадок больше подходят мощные дрели с двухскоростным редуктором, которые позволяют подобрать оптимальные крутящий момент и обороты для каждой задачи. Также не стоит забывать, что ударная функция для инструмента такого типа – вспомогательная и значительных нагрузок не терпит. Кирпичная кладка ударной дрели вполне по силам, но противопоказан большой объем работ по бетону.

У дрелей можно выделить три наиболее распространенные неисправности – выход из строя двигателя из-за перегрузки, ослабление ударной функции в результате естественного износа и поломка сверлильного патрона. С двумя первыми все понятно – это закономерное следствие перегрузок и использования не по назначению. А вот о последней расскажем подробнее. Обычные причины плохой работы патрона – износ зажимных губок, попадание внутрь грязи и коррозия. Бороться с этими явлениями не так уж сложно, достаточно периодически очищать его от грязи и смазывать «внутренности» аэрозольными смазками (широко распространенной WD-40 или ее аналогами). Кстати, эти составы еще и влагу вытесняют (качество, которого не хватает «Литолу»), так что обработанным «WD-шкой» деталям коррозия не так страшна.

Технический электрофен
В большинстве электрофенов установлены микромоторы, стальные валы которых вращаются в бронзовых втулках. Коэффициент трения стали по бронзе совсем невелик, поэтому в нормальном режиме втулки смазки не требуют. Но когда внутрь попадает пыль, она оказывает свое пагубное абразивное воздействие – постепенно увеличивается люфт, появляется противный визг и скрежет, особенно хорошо слышимый «на выбеге», когда питание уже отключено, но мотор еще продолжает вращаться по инерции. Для профилактики хорошо бы периодически продувать его сжатым воздухом. В сервисах при появлении люфта обычно меняют мотор целиком – как правило, он не ремонтопригоден.

К тем же неприятностям приводит использование «гибридной» насадки – сопла со скребком, которая и греет краску, и сразу же снимает ее. Причем, если вести фен по горизонтали или сверху вниз, проблем не возникает. Но чаще, к сожалению, действуют по-другому, ведя агрегат снизу вверх, – так удобнее. Не­смотря на сильный поток выдуваемого воздуха, не вся краска «отлетает» вперед, небольшая часть может провалиться внутрь сопла, где, плавясь, будет постепенно «загаживать» нагревательный элемент.

Но самая популярная ошибка пользователей фенов – его не охлаждают, прежде чем выключить. В итоге в ремонт приносят машины с оплавленной пластмассой корпуса. А ведь ничего нет сложного – достаточно перед отключением на 15-20 секунд перевести машину в режим минимального нагрева.

Учтите – фен категорически нельзя ронять. Даже легкое постукивание по столу с целью вытряхнуть мусор, попавший внутрь сопла, недопустимо – керамическая рама нагревателя не переносит такого обращения.

Лобзики
У лобзиков основная проблема – увод пилки в сторону при распиловке толстых (от 40 мм) заготовок. Как правило, «виноваты» конструктивные недостатки инструмента, хотя нельзя не признать, что сама конструкция этих инструментов не всегда гарантирует достаточную точность.

У многих производителей встречаются модели с механизмом безынструментной фиксации пилки. Это одно из самых уязвимых мест – попадание внутрь пыли способно вывести его из строя. Чтобы продлить срок безупречной службы, желательно периодически очищать зажим и смазывать его все теми же аэрозольными смазками (WD-40 и аналоги).

«Руки прочь»
Ну и напоследок о том, во что лезть не стоит вообще. Как уже говорилось, наиболее сложная конструкция у перфораторов, их ремонт и обслуживание лучше доверить специалистам. Не приветствуется непрофессиональное «вмешательство» и в лобзик – у некоторых моделей (Kress, например) после сборки требуется еще окончательная настройка. Мастеров специально обучают, как именно ее проводить.

Порой трудоемки для ремонта циркулярные пилы. У них «в роду» обычны такие неполадки, как сгорание мотора (ротора и статора), а также износ зубьев ротора, зачастую взаимный с ответной шестерней. Основные причины таких поломок – неправильный выбор режима резания (скорость и подача) или неподходящий пильный диск и, как следствие, общая перегрузка инструмента. Быстрому выходу пилы из строя также способствует демонтаж расклинивающего ножа, призванного защитить диск от заклинивания при продольных распилах.

К тому же «циркулярки» требуют периодической проверки и настройки главных геометрических параметров – четких вертикальности и углов наклона пильного диска. Учитывая наличие на них защитных систем (кожухи и пр.), монтаж которых требует специфических навыков, и некоторые другие особенности конструкции, ремонт пил надо признать непростым занятием и доверить его профессионалам.

Фрезер
Может быть, это покажется парадоксальным, но фрезер на самом деле – один из наиболее простых с конструктивной точки зрения инструментов. Редуктор ему не нужен, для регулировки оборотов вполне хватает электроники. Основная характеристика фрезера – высокая точность, люфт вала для него недопустим. Ахиллесова пята – подшипники вала; в них попадает пыль, постепенно выводящая их из строя. Наиболее эффективный способ предотвратить неприятности – пользоваться пылесосом.

СМАЗКА

Один из наиболее болезненных вопросов – смазка электроинструмента. На первый взгляд проблемы как таковой нет – у каждого производителя найдется полный ассортимент смазок для разных узлов. Однако не каждый может их приобрести – кому-то негде, кого-то смутит цена. В результате в дело идет все что угодно, включая пресловутые «литолы» и «солидолы». Последствия могут быть печальны – выход инструмента из строя, зачастую сопровождающийся лишением гарантии.

Совет в общем-то прост – по возможности использовать смазочные материалы, рекомендованные производителем. Они, во-первых, проверены и гарантированно подходят, во-вторых, вам не откажут в гарантийном ремонте на основании того, что вы применили неподходящую смазку и по ее вине механизм сломался.

Для тех, кто по разным причинам готов пожертвовать гарантией, мы приводим некоторые рекомендации сервис-центров. Для редукторов различных перфораторов подходит смазка Bosch – ее высокие эксплуатационные характеристики не вызывают сомнений. Однако, судя по отзывам пользователей, не каждому она по карману. Но если для вашего инструмента оригинальной (то есть рекомендованной производителем) не найти, смело берите ее. Для редукторов всех остальных инструментов (дрелей, лобзиков, УШМ) хороша Optimol Longtime2 производства Castrol – фирма Kress рекомендует ее своим сервисным центрам. Предупреждаем еще раз: самостоятельное использование «посторонней» смазки -вполне веское основание для снятия инструмента с гарантии (отказать в гарантии могут и просто из-за попытки самостоятельного вскрытия корпуса, безошибочно определяемой по следам на саморезах и зазубринам на корпусе).

Для некоторых инструментов, изготовленных в России или в СНГ, допускается применение смазки «МеталлПлак Т» производства «ООО НаноТехнологии» (Россия, г. Санкт-Петербург). Соответствующие испытания проводили фирмы Rebir, «Фиолент» и «Ижевский механический завод». Правда, их рекомендации более полезны сервисным центрам, которые имеют соответствующую нормативно-техническую документацию с информацией, в какие узлы, с какой периодичностью и в каком количестве закладывать смазку.

---

1. Сломанная муфта сцепления перфоратора. Причина – переключение под нагрузкой

---

2. Повреждение зуба шестерни перфоратора, вызванное заводским браком или ударом

---

3. Неудачная попытка самостоятельного разбора перфоратора. Обломаны крепежные винты

---

4. Легкий перфоратор. Опорный подшипник заклинило и провернуло в посадочном гнезде. Причина – попадание пыли внутрь подшипника; случай гарантийный, но будь уход за инструментом более тщательным, поломку можно было бы отсрочить

---

5. Лопнувший ствол тяжелого перфоратора с зажатым хвостовиком бура. Одна из вероятных причин – косое попадание бура на стальную арматуру

---

6. Разлом бойка ударного механизма тяжелого перфоратора. Причина – косое попадание бура на стальную арматуру

---

7. Расклепанный хвостовик бура

---

8. Износ внутренней поверхности ствола (с изменением диаметра) и направляющих. Вероятная причина – длительная эксплуатация без смазывания хвостовика бура

---

9. Износ брони обмоток под действием абразивной пыли с переломом провода обмотки. Такое происходит с инструментом, который бросают на грязный пол, не дождавшись полной остановки двигателя

---

10. Задиры на ламелях якоря, вызванные обоймой заклинившей щетки. Мораль – щетки надо иногда проверять

---

11. Дрель. Выход из строя патрона из-за попадания пыли и грязи

---

12. «Слизанный» вал якоря циркулярной пилы. Причина – начало работы до набора двигателем максимальных оборотов

---

13. Проржавевший и заклинивший мотор строительного пылесоса. Последствия хранения в сыром помещении

---

14. Перегрев, заклинивание и распил ролика на работавшем лобзике

---

15. Лобзик. Износ червячной передачи якоря и главной косозубой шестерни. Причина – пилить начинали до того, как двигатель набирал полные обороты

---

16. Лобзик. Последствия падения

---

17. Лобзик. Попадание опилок через пыльник в редуктор привело к повреждению деталей. Случай гарантийный, поскольку виноват плохой пыльник, но если бы пользователь подключил пылесос, проблемы не было бы вообще

---

18. Лобзик. Облом зубьев цанги при затяжке вставленной не до конца пилки

---

19. Лобзик. Изгиб и излом штока вследствие удара о внешний предмет

---

20. Полностью сгоревший статор двигателя циркулярной пилы. Надо было ухитриться столь сильно перегружать инструмент (причем неоднократно). Мало того, что изоляция проводов расплавлена, так еще и на пластинах появились цвета побежалости. Не статор, а уголек

---

21. ЛШМ. Результат несвоевременной очистки пылесборника – инструмент забит пылью

---

22. Отрезная пила по металлу. Поврежденные зубья косозубой передачи и срезанная червячная передача – следствия удара о препятствие до набора двигателем полных оборотов

---

23. Цепная электропила. Механическое повреждение корпуса редуктора из-за неправильной установки шины относительно натяжителя цепи

---

24. УШМ. Повреждение обмотки якоря вследствие проникновения инородных предметов через вентиляционные отверстия

---

25. Дисковая пила. Перегрузка – расплавлен статор

---

26. Дисковая пила. Перегрузка – потем­нение цвета изолятора без видимых по­вреждений коллектора. Основные вер­сии – слишком сильное давление подачи или тупой пильный диск. Случай не гарантийный

---

27. Цепная электропила. Последствия работы незаточенной цепью, чрезмерного давления на инструмент и заклинивания цепи в древесине. Ведущая звездочка прокручивается, хотя зубья целы, видны следы перегрева

---

28. Цепная электропила. Пропил зубьев ведущей шестерни – результат работы ненатянутой цепью

---

29. УШМ. Выход из строя пускового резистора из-за приложения нагрузки при мягком старте до набора полных оборотов (не гарантия) или повреждение выключателя пуска (гарантия)

Источник: master-forum.ru